Дах у будинку з рубаної колоди. Вибір даху для будинку з колоди та деякі нюанси. Ціни на різні види бруса

Оцінок: 0

Час читання: 5 хвилин

В останні роки зростає популярність будинків із зрубу, і це не випадково. Подібні будівлі, чи це будинок чи лазня, вражають своєю неповторною атмосферою, яка наближає людей до їх витоків. Відрізняється натуральна деревина екологічною безпекою, і це не єдиний плюс. Мікроклімат у таких будинках завжди здоровий та приємний, але треба пам'ятати про особливості колод. Конструкції їх відрізняються нестабільністю розмірів.

Коливання вологості можуть призводити до певних зрушень лінійного типу, які спостерігатимуться навіть після завершення будівництва. Треба сказати, що найбільша активністьрух елементів дерев'яної будови спостерігається в перші кілька років. Потім вона значною мірою знижується, але усадка не пропадає повністю. Після будівництва ліс спроможний просісти на 20%, і при проектуванні самого будинку, а також окремих його елементів це необхідно завжди враховувати. В основному змінюється розмір упоперек колод, а ось сама довжина ствола усихає незначно.

Спорудити дах над побудованим зрубом не так просто, як може здатися на перший погляд. Така робота потребує величезної майстерності, знання матеріалів та навичок тесляра. Перш, ніж розпочати роботу, необхідно буде попрактикуватися. У цій статті ми розглянемо способи облаштування дахів над зрубом і розповімо про важливих етапахмонтажу. Сподіватимемося, що інформація виявиться корисною для майстрів і тих, хто вперше береться за подібну роботу.

Ідеального монтажу можна досягти тільки при обліку усадки складених з колод стін. Потрібні знання старовинних технологій облаштування покрівлі та сучасних способів монтажу. Потрібно розуміти, що обліку особливостей матеріалу недостатньо для того, щоб грамотно звести покрівлю. Існують вузли, яким важливо приділяти особливу увагу, щоб покрівля не деформувалася з часом. Необхідно вибрати найбільш раціональний спосіб будівництва. Для цього слід брати до уваги сили, що діють на кожну колоду, і правильно вибирати способи гасіння дії цих сил. Співробітники нашої компанії розроблять з урахуванням усіх особливостей даного матеріалу та проекту.

Ні для кого не секрет, що будинки зі зрубу чудово поєднуються з таким дахом, який має два скати. Знаючи, які зазвичай застосовуються технології, цілком реально якісно здійснити монтаж кроквяної системи двосхилий даху на зрубі. Зазвичай вибирають кут нахилу даху, що становить від 45 градусів і навіть до 65. На наведених нижче малюнках наочно продемонстровані різновиди дахів кутом для зрубів. Покрівля може бути:

• з утепленням;
• без використання утеплювача;
• горищної;
• безгорищної.

Примітно, що будівництво з колод зберігає старовинні традиції, але включає і нові технології, які дозволяють вільно рухатися деревині без ризику руйнування будівлі. Справа в тому, що монтаж кроквяної системи двосхилий даху на зрубі має на увазі два способи:

• Установка відбувається на самцях, а саме на фронтонах рубаних зроблених з колод. Несучі частини упираються на фронтони. Потім укладається сама решетування.
• Дахи, в основі яких саме кроквяна система. Зводяться вони за всіма правилами та розпорядженнями, продиктованими існуючими технологіями. Ці дахи бувають висячого типу, або похилого. Самі фронтони можуть зашиватися дошкою, значною мірою скорочується бюджет будівництва.

У деяких випадках поєднується крокви та самцова система. Серед даху самцевого типу даному випадкувстановлюється ферма, що має висячий вигляд. Нерідко балка самого зрубу стельового типу - переклад - може виступати в ролі основи для монтажу крокв похилого типу, а в деяких випадках вона виконує роль затяжки, яка об'єднує елементи в трикутник, що називається висячим. Принцип пристрою зрозуміти можна лише ознайомившись із класичними варіантами установки. Розглянемо деякі важливі моменти, які не можна забувати.

1. Головні особливості виготовлення даху на самцях

Коли йдеться про самцову схему, то тут можна скористатися величезними перевагами, що надаються рубаними коробками. Вони можуть збиратися, а також розбиратися без праці подібно до конструктора. Для цього треба зняти з місць вінці та встановити на майданчик, який ідеально підійде для цих цілей. Майданчик має бути рівним.

Коли робота відбувається на твердій землі, це набагато зручніше. Прокладки, виготовлені з осинових чурок, монтуються під сам вінець. Вони відтворюватимуть попередні ряди самих колод. У результаті виходить верхівка будинку з колод, яка сходиться клином. Будується вона, як завжди, але стає значно тоншою ширина торцевих стін. Краї фронтонів нагадуватимуть сходи. На самі стіни наявного короба укладаються не довгі колоди, а лати. Їх слід включати не в усі ряди, а лише через 2-3 ряди. Вже на лати буде монтуватися далі решетування, потім використовується матеріал покрівельного типу.

Злегка конькового типу об'єднуватиме вершини самців. Колода, яка завершує фронтон, завжди обсідається саме на 2 канти. При цьому виступи, що нагадують сходинки, які вийшли у самця, треба відпиляти, або отесать у формі трикутника. Відкриті ділянки, що залишилися вгорі, заповнюються коротунами. Мало хто знає, але старі майстри, здійснюючи кріплення, ніколи не застосовували кріпильні елементи при встановленні даху. Це багато в чому продовжувало термін служби деревини, оскільки всередині неї не було металевих стрижнів, схильних до іржавіти. Такі споруди могли бути кілька сотень років.

2. Як комбінуються зліг та крокви

У деяких випадках неможливо спорудити самцевий дах. Це може мати місце, коли зі ліг або самців дуже старанно стискали надлишки, і при цьому постраждали врубані з'єднання. У такій ситуації звичайний варіант зверху має бути доповнений кроквами, при цьому відпадає необхідність стесувати горби.

Вирівнювання має відбуватися по краях зверху наявних ніг крокв. Самі крокви слід створювати строго за встановленим шаблоном, в ньому завжди відзначаються врубки, а також довжини ніг. Не надто важлива висока точністьрубання майбутніх з'єднань. Краще, щоб чаші були на 5 см більші за арбіс самої лати, так як зруб довгий часзначно осідатиме і втрачатиме колишню висоту. За осідає коробкою просяде низ стропилін, що є у даху, кут з'єднання зменшиться.

Саме широка врубка може гарантувати при усуненні повну безпеку. Важливо, щоб між вершинами ніг крокв, що спираються на балку конькового типу, залишився невеликий за розміром зазор. Коли крокви почнуть поступово роз'їжджатися знизу, вгорі вони поступово наближатимуться. Після того моменту, коли відбувається усадка, верхи повинні бути з'єднані накладкою або особливою затяжкою. Іноді їх з'єднують за допомогою шарнірного вузла і не чекають, коли відбудеться усадка.

Щоб дах виявився надійним і не був знесений з будинку, треба прив'язувати крокви через одну, відбувається це у 2-й вінець зверху, в який забиваються шпильки, при цьому для з'єднання використовують скрутки з дроту. Поступово скручування ослабнуть при усадці, тоді їх потрібно підтягнути.

3. Покрівлі крокви

Кріплення нагадує попереднє, але в цьому варіанті не потрібні лати. Ноги крокв називають наслонними тому, що вони своїм верхом, а також низом упираються на опори, що є абсолютно самостійними. При цьому п'яти знизу спираються на вінець, а він служить мауерлатом. Якщо розглядати упирання верху, треба сказати, що у такій ситуації варіантів кілька.

• Між самцями може бути прокладена князева, або конькова ліжко. Важливо, що верхи стропилін, які укладають на слігу, не скріплюються, або вони з'єднуються з використанням шарніра.
• Стінка є капітальною. Обов'язково повинен залишатися деякий зазор зверху самих крокв.
• По матрицях встановлюється конькова конструкція, що монтується під балку. Не потрібні будуть самці. Для надійного забезпечення компенсації при усадці необхідно опорні стовпи встановлювати на пристрої, що дають можливість здійснювати регуляцію. Йдеться про гвинтові конструкції.

4. Схема висячого типу

Ноги стропілін названі були саме висячими, оскільки вони ніби нависають над коробкою. Спираються вони на стіни. Як опору верхньої служити буде частина крокви. А п'яти знизу з'єднують шляхом затягування. У результаті крокви починають нагадувати трикутник з рівними сторонами. Його часто називають фермою, або називають аркою. Саме затягування на себе готове прийняти розпір, який передається стінам.

Розпір компенсується і це величезний плюс. Як затяжка цілком може виступати балка, яка називається стельової. Не можна не відзначити ще одну перевагу висячого варіанта або наслонного. Збирається дах унизу, підніматися нагору не обов'язково. У безпечних умовах можна підігнати і згуртувати всі трикутники крокв. Але подібна система не підійде для будівель із великими прольотами. Якщо прольоти мають більше 5 м, то затяжки для них прогнуть від своєї ваги.

Треба розуміти, що кроквяна система двосхилий даху на зрубі облаштовується, зважаючи на всі важливі моменти, інакше вона може зруйнуватися. Представлені схеми та приклади допоможуть Вам підібрати найкращий варіант для будівництва. На якому б варіанті Ви не зупинили вибір, краще звернутися до професіоналів своєї справи.

Компанія «ІнтерСіті» готова запропонувати Вам найкращі проектибудинків із зрубу та на високому рівні професіоналізму здійснити на подібній конструкції. Будь-яку з основних версій найкращі фахівцікомпанії пристосують до індивідуальних умов. Співпрацюючи з нами Вам не доведеться приїжджати на об'єкт для того, щоб контролювати роботу. "ІнтерСіті" - це команда професіоналів, якій під силу реалізувати будь-який обраний Вами проект.

Дерев'яний зруб з колоди або бруса - традиційна для території Росії споруда, яка може використовуватися як житловий будинок або лазня. Процес складання такого житла відбувається згідно з вивіреними століттями технологіями, тому воно виходить теплим, затишним та комфортним для життя. На особливу увагу заслуговує така технологічна операціяяк налагодження кроквяного каркаса, від міцності якого залежать захисні якості покрівлі. У цій статті ми розповімо, як правильно кріпити крокви до зрубу, щоб вони витримали вагу навіть найважчого покрівельного матеріалу, але не деформувалися при усадці деревини.

Кроквяною системою називають каркас даху, сукупність опорних елементів, які у взаємозв'язку надають їй форму, ухил і значну несучу здатність. «Кістяк» покрівлі виготовляють із сухої, міцної деревини, обробленої антисептичними препаратами, або металевого профілю. Він є основою для кріплення покрівельного покриття, а також рівномірно розподіляє навантаження між несучими стінами. Щоб перекрити зруб, використовують крокви наступних видів:

• Висячі. Висячі крокви мають лише одну точку опори – на мауерлат, вільним кінцем ноги вони упираються один одного, утворюючи тришарнірну трикутну арку. Така конструкція застосовується, якщо зруб усередині не передбачає несучих стін, на які можна встановити стійки. Висяча кроквяна система відчуває навантаження на розпирання, тому вона включає в себе різного родузатяжки, що компенсують цю напругу. Крокви такого типу відрізняються масивністю та складністю монтажу.
• Наслонні. Наслонні крокви мають дві точки опори - мауерлат і коньковий прогін, який підтримують вертикальні стійки. Така конструкція може використовуватися тільки якщо всередині зруб має як мінімум 1 несучу стіну або ряд колон, на які можна розвантажити коник. Наслонова кроквяна система відчуває навантаження тільки на прогин, тому монтувати її простіше.

Зверніть увагу! Зруб виготовляється з натурального будівельного матеріалу – деревини, що володіє унікальними властивостями. Після збирання конструкції починає вирівнюватися вологість дерева, тому вона дає усадку протягом перших 3-5 років експлуатації. Найбільші зміни розмірів відбуваються в перший рік служби, тому рекомендується виконувати тільки після цього часу.

Способи кріплення

Кріплення крокв до дерев'яного зрубу – технологічно складний процес, від правильності виконання якого залежить міцність, цілісність та довговічність покрівлі. Діяльність треба враховувати, що дерево у процесі висихання осідає, тому геометрія будівлі змінюється. Крім того, цей матеріал піддається термічному розширенню, тому занадто жорстке кріплення крокв на зруб викликає деформацію. Існує два типи кріплень кроквяних ніг:

Важливо! Дерев'яний зруб має унікальну здатність «дихати», він сам регулює вологість у приміщенні, тому не має жорстко фіксованих розмірів. Рухливі кріплення, що відгукуються на усадку стін та термічне розширення матеріалу – оптимальний варіант фіксації крокв до зрубу.

Способи збирання

Після повної усадки дерев'яного зрубу майстри приступають до налагодження кроквяного каркаса та зведення покрівлі. Цей процес копіткий і складний, особливо якщо виконувати це завдання самотужки.Існує 2 способи встановити каркас на мауерлат:

• Встановлення готових кроквяних ферм. Ця технологія полягає в збиранні кроквяних ферм «на землі» і подальшому підйомі їх на місце встановлення готовому вигляді. Підняти масивні та важкі конструкції потрібна спеціальна техніка (автовежа, кран чи трактор). Таким способом встановлюють покрівлі крокви, які важать менше.
• Складання ферм «на висоті». Якщо конструкція кроквяної системи відрізняється великою вагою та розміром, а у розпорядженні будівельників немає спеціальної техніки, то ферми збирають прямо на місці. Недоліком цієї технології вважають складність та незручність виконання робіт.

Врахуйте, що досвідчені майстри рідко користуються технологією встановленням готових кроквяних ферм, оскільки вона не дозволяє виконувати точне підганяння елементів, хоча значно економить час.

Послідовність робіт

Головні фактори якості кроквяного каркасу – точність розрахунків висоти ковзана та довжини крокв та детальне дотримання технології виконання робіт зі зведення покрівлі. Щоб дах добре захищав зруб від проникнення атмосферних опадів, необхідно виконувати кріплення кроквяних ніг таким чином:

1. Спочатку потрібно взяти рівні дошки з деревини хвойних порід без тріщин чи сучків. Для збільшення терміну служби кроквяних ніг вони обробляються антисептичним засобом та антипіреном. Щоб знизити витрату просочення, краще острогати деревину.
2. Потім виготовляють шаблон кроквяної ноги, який служить зразком для виробництва інших крокв.
3. Спочатку встановлюють першу і останню кроквяну пару, а потім натягують між ними шнурку, щоб вирівняти решту крокв.
4. Кріплять решту кроквяних пар, підрізають кінці ніг, щоб вони були рівними, а потім встановлюють решетування.

Відео-інструкція

Облаштування покрівлі – один із ключових етапів будівництва заміського будинку. Дах виконує безліч функцій, серед яких – захист стін від намокання, водовідведення, вітрозахист. Оскільки в Росії – снігові зими, конструкція має витримувати суттєві навантаження, які можуть сягати кількох сотень кілограмів.

Дах будинку з оциліндрованої колоди зводиться на основі дерев'яної кроквяної системи. Натуральний матеріалнеобхідно ретельно обробити, захистити від корозії та деформації. Як правило, форма покрівлі, кут схилу та інші особливості вже опрацьовані в проекті. Однак завжди існує можливість внести зміни до креслень, якщо це не суперечитиме вимогам безпеки.

Покрівля може мати різну форму:

1. Двосхилий. Класичний варіант – найдоступніший за ціною, а сам конструкція забезпечує високу міцність, стійкість під зовнішніми навантаженнями.
2. Вальмова. Оригінальне оформлення покрівлі виділить котедж на тлі загальної забудови, допоможе реалізувати різноманітні дизайнерські стилі.
3. Шатрова. Таке рішення підходить для великих будинків, де під покрівлею можна облаштувати кімнату відпочинку чи спальню.
4. Мансардна (ламана). Подібний дах будинку з оциліндрованої колоди зберігає максимум корисного об'єму та високий рівень теплоізоляції.
5. Багатощипцева. Складна формою конструкція вимагає ретельних розрахунків, оскільки у ній є кілька ребрів і ковзанів одночасно.

Вибір конкретного рішення залежить від бюджету, який має замовник. У всіх конструкціях використовується мауерлат (опорний брус): у його якості виступає надійна та ґрунтовна деревина. Між зрубом та покрівлею обов'язково прокладається гідроізоляція, яка дозволить запобігти гниття вінців. Важливо зробити широкі виноси, які захистять стіни та фундамент від вологи.

Як основний матеріал використовуються різні рішення

1. Металочерепиця. Оптимальне поєднання за ціною та якістю, це відмінне рішенняза невеликого бюджету. Покрівля може виконуватися у різних кольорах, у тому числі яскравих та веселих.
2. М'яка черепиця. Більш дороге рішення має малу вагу, тривалий термін служби (до 50 років) і ремонтопридатність. Однак дозволити собі такий варіант можуть лише замовники із високим достатком.
3. Єврошифер. Оптимальний варіант для дачі позбавлений недоліків азбестового покриття. Простий у монтажі матеріал має тривалий період експлуатації (до 20 років), безпечний для здоров'я.
4. Фальцева покрівля. Застарілий варіант підходить лише для стилізації споруди, оскільки вартість його монтажу досить висока. Однак багато замовників вибирають саме такий варіант, оскільки він дозволяє забезпечити автентичний зовнішній виглядспоруди.
5. Профнастил. Металопрокатний лист доступний за ціною, але не влаштовує багатьох людей за своїм зовнішнім виглядом. Втім, покритий плівкою ПВХ, він отримує надійний захист від корозії і не потребує додаткової обробки.

Встановлюється дах будинку з оциліндрованої колоди відразу після збирання «коробки». Це необхідно для того, щоб продовжити термін експлуатації будинку, запобігти гниття дерева. Котедж під дахом може легко простояти 2-3 роки до його. декоративного оздоблення. Однак без захисту від дощу та снігу матеріал не зможе продемонструвати тривалий термін служби.

Компанія "СеверБудЛіс" пропонує комплексну послугу: зведення будинків на основі оциліндрованого бруса з монтажем покрівлі. Клієнтам є безліч варіантів – від класичних до нестандартних. Кожному замовнику гарантується бездоганне дотримання технічних норм та правил, що дозволить забезпечити високу безпеку під час експлуатації будівлі.

Кожен забудовник мріє звести гарний надійний дах і забути про нього, якщо не назавжди, то хоча б надовго. Про те, як реалізувати цю мрію, ми й поговоримо зараз.

Вибір покрівельного матеріалу для Вашого майбутнього рубаного будинку дуже тонкий процес. Хочеться, щоб дах був красивим і довговічним. Існуюча різноманітність покрівельних матеріалів спочатку шокує. Що вибрати? На ринку представлено все: починаючи від банального руберойду та відомого всім шиферу до більш екзотичних сланців, очерету та дранки. Коли таке питання постало перед нами, ми поставили для себе чіткий критерій: достатня довговічність і сучасний зовнішній вигляд при оптимальному співвідношенні ціна/якість.

В результаті аналізу залишилося дві кандидатури: металочерепиця та м'яка черепиця. Не випадково ці два покрівельні матеріали зараз найпоширеніші. За металочерепицю спасала моя дружина, а м'яка черепиця подобалася мені. І той та інший матеріал мають свої недоліки, що й зупиняло нас у остаточному виборі.

Шумоізоляція даху з металочерепиці залишає бажати кращого. Утеплювач, у найкращому разі, змінить лише тон шуму дощу, вітру чи кроків наших пернатих сусідів. Другий недолік - підвищене утворення конденсату, що підвищує ризик проникнення вологи в утеплювач та посилює корозію самої покрівлі. Справа в тому, що металочерепиця більшою мірою захищена з зовнішньої сторони. Коли шурупи оголюють незахищену частину металу, та до того ж у місцях кріплення профілю до решетування накопичується конденсат, то створюються всі умови виникнення корозії. Причому корозія розвивається приховано і дасть про себе знати в непередбачуваний момент. З бесід із будівельниками виявився ще один неприємний фактор. Металочерепиця потребує делікатності при монтажі. Достатньо покрівельнику розвернутися на підборах, перебуваючи на металочерепиці з напиленням, як ця мінеральна крихта спрацює як наждачка – зрізуючи усі шари захисту. Звичайно, всі ці подряпини можна зафарбувати, але чи ви впевнені, що це буде зроблено?

М'яка черепиця – порівняно новий матеріалі її довговічність ґрунтується поки що більше на лабораторних випробуваннях. Обов'язково зверніть увагу на якість матеріалу, спробуйте «лусочки» на вигин та злам. Недорогі моделі, особливо вітчизняні, часто просто розриваються при цьому. Мені, як шанувальнику м'якої черепиці, доводилося вивчати її властивості докладно та відстоювати її переваги на сімейних порадах. Наскільки я зрозумів, абсолютну перевагу м'яка черепиця дає лише на складних дахах, коли обрізки покрівельного матеріалу мінімізуються.

Одного разу, ще на етапі виготовлення зрубу, ми розмовляли з Денисом Мигачовим (генеральним директором компанії «Русь Бревенчата», яка збудувала нам зруб, ). Послухавши наші страшилки то про ворону, що пробиває дзьобом м'яку черепицюна конику, то про барабанний шум дощу по металочерепиці (у нас з дружиною йшло жартівливе «перетягування каната») Денис запитав, а чи не замислювалися ми про натуральну черепицю. Мої слова, що я не Рокфеллер, він вважав недоречними, пояснивши, що йдеться не про керамічну, а про цементно-піщану черепицю (ЦПЛ). З його подачі ми почали вивчати цей напрямок і з'ясували, що справді ціна питання виявилася порівнянною з вартістю якісної м'якої та металочерепиці. Так для нашого двосхилий даху, площею 125 кв.м, повний комплект матеріалів черепиці «Франкфуртська» компанії «Braas», становив близько 70 тис. руб. (ціни 2008 року) І це включаючи всі мінімально необхідні додаткові елементи, а вони якраз і є найдорожчими.

Порада
Для дахів зроблених з колод будинківрекомендуємо натуральну черепицю. Вона має підвищену вагу, що забезпечує скорочення терміну усадки зрубу і запобігає можливій деформації колод. генеральний директор будівельної компанії«Русь колод»

Чому ми не звернули уваги на ЦПЛ раніше? Я сам з подивом ставив собі це питання. Напевно спрацювали стереотипи, що натуральна черепиця недоступна для середнього обивателя. На щастя часи змінюються, і якщо в лихих дев'яностих рідкісні стільникові телефони були лише обов'язковим доповненням до малинових піджаків, то зараз повсюдно бабусі відправляють sms-ки онукам (за ними чадо і вивчає абетку), а улюбленими іграшками малюків стали «мобільники» батьків. Мабуть, те саме сталося і з натуральною черепицею, просто я до цього ще не був готовий. Ціна ціною, але нам хотілося розібратися, у тому, що є ЦПЛ. Чим вона відрізняється від керамічної черепиці, і якщо вона суттєво (в 2-3 рази) дешевша, то чому. Які переваги та недоліки має цей покрівельний матеріал.

Як з'ясувалося, історія питання походить від повоєнним рокам. Після Другої світової війни потрібно було відновлювати Європу. За покрівельним матеріалом питання навіть не стояло - тільки натуральна черепиця. Але існуючі технології виробництва керамічної черепиці не могли забезпечити необхідних обсягів та й ціна була непідйомна висока.

Рішення було запропоновано Рудольфом Браасом (його ім'ям і названа компанія Braas). Замість трудомісткої та енергоємної технології виробництва керамічної черепиці було запропоновано технологію створення цементно-піщаної черепиці моделі «Франкфуртська». В чому різниця?

При виробництві керамічної черепиці у спеціальній прес-формі, під великим тиском глиняної заготовки надають необхідну форму, потім заготовку сушать, зверху наносять покриття, що фарбує, а потім черепиця обпалюється в печі при температурі близько 1000 градусів. Першу процедуру складно поставити на потік і це стає «вузькою шийкою» для різкого підвищення обсягів виробництва.

Запропонована Браасом методика, навпаки, дуже технологічна і при цьому не вимагає великих витрат на випал. Склад ЦПЛ також натуральний: кварцовий пісок, портландцемент, вода, залізо-окисний пігмент (він забарвлює всю структуру черепиці) та акриловий барвник (для фарбування поверхні черепиці). В основі всього лежить конвеєр. У безперервну лінійку форм заливається пофарбована бетонна маса, на конвеєрі валиками, що прокочують, їй надається необхідна форма, по вологій поверхні наноситься акриловий барвник і далі, протягом 12 годин, заготівля твердне при температурі близько 60 градусів. Після цього акриловий фарбник наноситься повторно.

Як і звичайний бетон, черепиця згодом лише збільшує свою міцність. До переваг ЦПЛ можна віднести фарбування всієї маси черепиці (на скелях або запилах не буде різкої зміни кольору) і відсутність незаповнених пір (зазвичай органічні включення вигоряють при випаленні) - черепиця менше вбирає вологу.

Крім того, що черепиця натуральна і тому екологічна, вона має низку додаткових переваг: добре приглушує шум дощу та вітру, не так сильно нагрівається в спеку, забезпечує кращу вентиляцію покрівельного пирога, легко ремонтується (до обрешітки прикручуються тільки черепиці по периметру, інші лежать вільно ). За терміном експлуатації позиціонується як «вічна».

Нехай вас не лякає велика вага такого даху. Насправді кроквяна система розраховується на значну снігову та вітрове навантаження(близько 200 кг/м2) і частка ваги даху, навіть черепичної (50 кг/м2), тут не така велика. Наприклад, нам навіть не знадобилося коригувати проект кроквяної системи будинку.

Отже, з покрівельним матеріалом ми визначилися, тепер постало питання, як будувати та кому це можна довірити. Ми знали, що будівництво даху для зробленого з колод будинку операція дуже специфічна. Розглянувши кілька комерційних пропозиційМи зупинилися на компанії з Виборга, яка раніше досить якісно зробила нам фундамент (про будівництво фундаменту та зрубу розказано у серпневому номері «Землевласника»). Особистісний фактор і взаємна довіра багато означає, а в їх здатності вирішувати складні питання, що виникають, ми вже переконалися. Крім того, компанія, виробник зрубу, була готова надати необхідні консультації.

Для початку потрібно було визначитися з порядком вирішення двох питань, обумовлених особливостями зробленого з колод будинку (наявність усадки зрубу, нерівні поверхні стін та ін.):

• як з'єднувати крокви між собою та з елементами зрубу (коньковою колодою, злегами та верхніми колодами стін);
• як забезпечити надалі витончену стикування похилої стелі мансарди з вертикальними зробленими з колод стінами
;

Справа в тому, що кроквяна система зробленого з колод будинку відрізняється від класичних схем наслонних і висячих крокв. У перші роки свого життя зруб дає усадку 5-10% своєї висоти. У ході усадки мансардного поверху крокви повинні плавно ковзати вздовж зліг (це колоди, паралельні коньковому колоди) і верхніх колод стін, на які крокви спираються. Нерухоме з'єднання крокв припустимо тільки з коньковою колодою.

У ковзана крокви можуть з'єднуватися між собою встик або внахлест. Для з'єднання крокв краще використовувати сталеві пластини з болтами, у крайньому випадку – цвяхи. Застосування шурупів небажано, оскільки вони порівняно крихкі і можуть не витримати велике навантаження.

Самі крокви є обрізні дошки перерізом 150..200 на 50 мм. Крокви та решетування бажано покрити засобами вогне- та біозахисту. Оскільки застосовуються антисептики на водній основі(Для внутрішніх елементів конструкцій), я категорично не раджу використовувати барвники. На цьому обпеклося багато забудовників. Справа в тому, що між монтажем крокв та укладанням покрівельного. матеріалу пройдечас, і перший же дощ пофарбує ваші зроблені з колод стіни в колір антисептика, що, швидше за все, не входить у ваші плани.

Найтонший момент у такій кроквяній системі – використання рухомих з'єднань («ковзачок»), що скріплюють крокви і верхні колоди стін (на лапах крокви не фіксуються, а лежать просто під своєю вагою). Подібне з'єднання в сучасному виконанні є куточком, що закріплюється на колоді, і, з'єднану з куточком напрямну лінійку, яка кріпиться до крокв і дозволяє їм переміщатися щодо куточка.

Правильне встановлення цих елементів вкрай важливе, інакше може «зависнути» весь дах, що призведе до плачевних наслідків. На що треба звернути увагу:

• напрямна лінійка повинна кріпитися паралельно кроквам;
• під куточок на колоді зазвичай готується майданчик, сам куточок повинен бути строго перпендикулярний лінійці, а значить і кроквам;
• куточок повинен бути розташований у нижній частині лінійки, забезпечуючи можливість кроквам ковзати вниз на 7-8 см;
• шурупи, що закріплюють куточок, не повинні проникати в крокви.

Для вирішення другого питання – гарного та надійного з'єднання стелі мансарди зі стіною можливо два підходи. Якщо ви плануєте укладати теплоізолятор відразу і формувати покрівельний пиріг знизу вгору, то краще скористатися норвезьким способом. При цьому в стінах робиться пропил і в нього послідовно укладаються облицювання стелі мансарди, пароізоляція, крокви, між ними утеплювач, потім зверху гідроізоляція, ще вище решетування і, насамкінець, обраний покрівельний матеріал.

Якщо ви вирішили спочатку звести саму покрівлю, а пізніше (наприклад, після основного усадки зрубу) сформувати частину покрівельного пирога, що залишилася (тобто формувати його вже зверху вниз), то варто використовувати німецьку технологію, що набула широкого поширення і в Росії. У цьому випадку, після монтажу крокв, у всіх внутрішніх стінах, паралельних фронтону, випилюються пази, паралельні нижнім краям крокв. Ширина паза береться рівною товщині матеріалу, яким планується обшити стелю мансарди. Глибина паза зазвичай становить 3-5 см і залежить від товщини колод. Це дуже трудомістка процедура, що вимагає високої кваліфікації теслярів та якісного інструменту. Спочатку я побоювався, що будівельна бригада не зможе за це взятися, але вони опинилися на висоті.

Звичайно, будівельники можуть запропонувати вам менш трудомісткі варіанти: фігурно обрізати вагонку (огинаючи колоди) або розмістити декоративні куточкиу місцях стику стелі та фронтонних стін. Але це дуже здорово. По-перше, вагонка теж усихає і в майбутньому утворюються щілини, по-друге, як ми пам'ятаємо, дах разом зі стелею мансарди переміщатиметься внаслідок усадки зрубу і фігурно вирізану вагонку може просто відірвати, по-третє, декоративні куточки добре виглядають на рівних стінах , а на зроблених з колод, на жаль – не дуже.

До речі, будівельниками була вирішена ще одна проблема. Для забезпечення безперешкодного ковзання стелі мансарди щодо ліг було вирішено підняти крокви над коньковою колодою та ліжками на товщину вагонки. Для цього під крокви на коньковому колоді і на лавах були підкладені спеціальні дощечки, що за товщиною відповідають товщині майбутнього облицювання стелі. На нижній точці опор крокв - колодах стін, на цю ж величину була зменшена глибина паза.

Порада
Підбір та закупівлю пиломатеріалів та металовиробів надійніше довірити будівельній компанії, що зводить дах. У неї напевно є налагоджені зв'язки, що забезпечить необхідну якість крокв та решетування при порівнянних цінах. Для доставки черепиці на дах зручно використовувати спеціальний жолоб, за яким на санках акуратно та безпечно піднімається черепиця.

Інші операції будівництва кроквяної системи та укладання покрівельного матеріалу більш-менш стандартні і вже не раз описувалися в літературі. Зазначимо лише деякі моменти.

Обрізання крокв та декоративне оформлення. Крокви зазвичай обрізаються вертикально, рідше горизонтально, або перпендикулярно лінії крокв. Нами було обрано перший варіант. Фронтонний та карнизний звіси обшиваються відповідно фронтонними (лобовими) та карнизними дошками. Враховуючи значну товщину покрівельного пирога (30-35 см) використовують кілька дощок зазвичай шириною 10 см, маючи їх внахлест. Використання ширших дощок небажано, оскільки вони більш схильні до деформації. Також можна використовувати пластикові панелі.

Особливу увагу слід приділити гідроізоляції даху. Після вирівнювання площин крокв, поверх них укладається матеріал гідроізоляції. Це може бути паропроникна мембрана (паропроникність за добу 750 - 1000 г/м2) або міцна плівка. Фахівці радять використати мембрани. Незважаючи на те, що мембрани в 2-3 рази дорожчі, але їх паропроникність у 200-300 разів вища. У вартості квадратного метрапокрівлі вартість гідроізоляції мінімальна. Що дає? Використовуючи мембрану, ви можете укладати її безпосередньо на утеплювач, створюючи одношарову вентиляцію (між черепицею та мембраною), не турбуватися про вентиляційному зазоріЯкщо використовувати просту плівку, то потрібно створювати вже двошарову вентиляцію, створюючи обов'язковий зазор не менше 2 см. між теплоізоляцією і плівкою. Якщо плівка зіткнеться з теплоізоляцією, то конденсат, що утворився, проникне в теплоізоляцію і різко погіршить його характеристики. Проблема ще в тому, що укладаючи покрівельний пиріг зверху вниз, вам буде складно оцінити величину цього зазору і велика ймовірність торкання теплоізоляції плівкою.

Як не дивно, але укладання черепиці потрібно починати з монтажу елементів ринви, а саме кронштейнів кріплення жолобів. Взагалі допустиме верхнє та нижнє кріплення цих жолобів. У першому випадку вони кріпляться на рівні решетування, у другому – на рівні крокв. Для снігових регіонів рекомендується верхнє кріплення. При розмітці та загину кронштейнів потрібно забезпечити нахил жолоба убік. водостічної труби(Не менше 3 мм на 1 метр жолоба).

Після встановлення кронштейнів переходять до безпосереднього укладання черепиці. Зрозуміло, до цього повинні бути проведені розрахунки з розміщення брусків обрешітки, за які і зачіплятиметься черепиця.

Порада
Використовуйте спеціальні тримачі для конькового та хребтового брусків, це підвищить надійність конструкції і вам не доведеться «винаходити велосипед». Ендова – один із найскладніших елементів даху. Тому не економте на якісних алюмінієвих розжолобках, їм не страшні подряпини та корозія.
Роман Спиридонов, технічний консультант "Braas"

Взагалі настійно рекомендую ознайомитися з докладною інструкцієющодо створення покрівельної системи. Вона розміщена на сайті нашої компанії за адресою. В ній детально описано всі кроки від розрахунку вентиляції даху до установки декоративних елементів. Ця інструкція буде цікава, навіть якщо ви застосуєте черепицю іншого виробника.

Дуже корисним виявився шеф-монтаж від компанії Braas, що особливо приємно, два виїзди майстра були безкоштовними. Цього було цілком достатньо, щоб відповісти на запитання наших будівельників.

До речі компанія з Виборга дуже сумлінно впоралася зі своїм досить складним завданням. Я здивовано побачив спеціально підготовлені технологічні карти виконання окремих операцій, доповнені докладними кресленнями. Як результат - дах вийшов дуже красивим. Принагідно було вирішено ще низку завдань, що вимагають професіоналізму – зовні двічі пофарбований зруб (для цього довелося побудувати цілу систему додаткових лісів), напиляні та встановлені балки першого поверху, упорядкований дах вагончика та ін.

За своїм досвідом скажу, що після двох якісно виконаних великих робіт (фундаменту та даху) та безліч корисних порадУ мене вже немає сумніву, кому доручити подальші етапи будівництва будинку. Бажаю і вам знайти таку компанію, яка не тільки виконає доручену роботу, але стане цінним порадником у вашій нелегкій долі забудовника.

За матеріалами журналу Землевласник Північного Заходу.
Висловлюємо вдячність Марату Ісмагілову

Якщо для свого дерев'яного будинку ви вибрали двосхилий дах, то як основний матеріал для її виготовлення вам знадобиться колода, брус. Весь процес зведення даної конструкції можна розділити на кілька етапів та видів. У цій статті розповімо, які бувають види кроквяних систем для зрубу, а також які існують схеми дахів.

Безцвяховий (самцовий) дах

Безцвяховий дах - це конструкція, в якій на горизонтально встановлені колоди укладають тес. Кінці колод необхідно включити в поперечні колоди, які утворюють фронтон.

В даному випадку несуча конструкція- Це торцеві стіни, "самці", місце звуження стіни зрубу. Колоди, які називаються злегами, кріпляться в ній методом засічки, на них настилають дах.

Колоди з поздовжніх стін ховаються всередині будинку, для їх роботи потрібно близько трьох. Для верхньої частини, як правило, використовують велику конькову колоду.

Щоб зробити конструкцію даху міцнішою, потрібно встановити кроквяну ногу. Вона є трикутною конструкцією, і встановлюють її в середній частині покрівлі.

Існує економніше облаштування даху: торцеві стіни зашивають тесаними дошками, а для перекриття даху застосовують крокви. Самці в такій ситуації не роблять, за ними встановлюють решетування з тонких колод.

Види кроквяних систем

Для будівництва скатного даху можна використовувати висячі крокви та наслонні.

Дана конструкція найпростіша у складанні і для її виготовлення знадобляться невеликі витрати матеріалу. У зв'язку з тим, що покрівлі крокви тримаються за рахунок упору на зовнішню частину стін, вони тиснуть на стіни будівлі. Тиск на дах викликає розпирає на стіни, і від цього вони розходяться.

Наслонні кроквяні системи використовують у разі, коли прольоти дахів не перевищують 6 метрів. Якщо розмір прольоту більше 6 м, то встановлюють ще одну опору. Якщо в будівлі є центральна несуща стіна, це буде додатковою перевагою.

Висячі кроквяні системи

Якщо прольоти дахів більше семи метрів та додаткові опори не передбачені, використовують висячі крокви. Дана конструкція не надає навантаження на стіни, ефект розпирання не помітний. Затяжка, яку встановлюють у середній частині кроквяних ніг, посилює крокви.

Конструкція даху на самцях

Головна несуча системау такому типі даху – торцеві стінки. У фронтонах роблять неглибокі виїмки, і в них встановлюють колоди. Тому самцовий дах до певної міри – це продовження стіни, біля якої колоди у напрямку до верху стають дедалі коротшими.

Конструкцію такого даху можна зібрати землі. Починати процес потрібно з основи, знятої зі стін на часові підкладки. Рубають зруб не на повну висоту, а частинами, роблячи перекладку вінців. Перевага даної методики у цьому, що підганяти конструкцію можна землі.

З колод самців, які скріплюють між собою нагелями, формують торцеву стіну. Це дає можливість зберегти стійкість фронтону. А використовуючи шканти, можна досягти додаткової теплоізоляції. Так як розпір по горизонталі така конструкція не має, вона не зовсім надійна.

Для того, щоб посилити міцність, можна з'єднати жердини з колодами самців:

• методом рубання «в лапу» у місці, де колоди за рогом не позначаються;
• "у лапу з присіком";
• методом рубання «в корінний шип».

Якщо робота буде виконана неправильно та неякісно, ​​будинок буде продувати. Тому, якщо відповідного досвіду, знань у вас немає, довіртеся спеціалісту.

Під яким кутом мають бути скати покрівлі?

Вирішити це питання можна за допомогою схилу, прибитого до дошки та шнура, який прикріплюють посередині дошки.

Дошку піднімаємо так, щоб виска вказувала на центр фронтону. Якщо ви плануєте будувати дах з різним ухилом скатів, дошку потрібно пересунути до кута, а кінці шнура розтягнути у напрямку до кутів.

Дошку необхідно прикріпити до стінки, шнури зафіксувати по кутах. Після цього можна візуалізувати кути скатів. З другою частиною фронтону необхідно провести аналогічну процедуру. Скористайтеся водяним рівнем та орієнтуйтесь на обрій, встановлений на дошках.

Після того, як межа скатів буде позначена, продовжуйте встановлювати колоди фронтону.

Врубка конькового колоди може здійснюватися двома способами: у першому фронтон накриваємо колодою, а в другому коньковий зліг накриваємо колодкою самця.

Якщо ви вибрали перший варіант, то просвіти, які утворюються на вершині фронтону, можна закрити короткими колодами самців.

Для другого варіанту фахівці радять використовувати решетування з товстих і масивних колод. Таким чином, ви зможете вирівняти та трохи підняти дах. Найбільш актуальне застосування решетування для даху з теса.

При зведенні даху не забувайте, що її виступ за межі фронтонів не повинен перевищувати 50 см. У ситуації, коли винесення більше цієї відстані, можна посилити конструкцію за допомогою колоди з великим перетином.

Також для зміцнення можна врубати 2 або 3 конькові лати і створити в такий спосіб виступ у формі щаблі. Наявність нижніх ліг у такому разі не обов'язково, замінити їх можна короткими колодами.

Обрешітка повинна лягати рівно. Так як врубані колоди тесати не можна, при врубці не забувайте вимірювати їх закінчення за допомогою рівня. Для того щоб перевірити пологість укладання зліг, можна провести рівною дошкою по даху. Якщо виявите западини, нерівності, відшкодуйте їх пилками; ліквідуйте горбатість.

Конструкція даху з висячими кроквами

Дах з висячими кроквами є трикутним каркасом, балки якого проходять через всю споруду.

Напір, який діє на систему, розподіляється по всій площі каркаса: вертикальний тиск на крокви має дію, що розпирає, а ноги, які врубані в балки, переносять тиск на балку, це зменшує напругу всієї конструкції.

У конструкції даху з висячими кроквами є недолік - вигин балок. Так як в такій ситуації точки опори для низу ноги немає, фахівці пропонують використовувати кроквяну систему з бабкою. У цій системі можна використовувати матеріал із меншим перерізом.

Способи з'єднання дерев'яних деталей

Для з'єднання та стикування будівельного матеріалу використовують різні техніки. Залежно від типу конструкції застосовують болти, нагелі, шканти, цвяхи, клей, скоби.

Від розмірів площини у місці стикування елементів залежить не тільки надійність вузлів, а й стабільність усієї конструкції.

При збільшенні площі контакту деталей збільшується сила тертя. Щоб ускладнити вузлове з'єднання, замість прямих запилів на брусах зробіть замки типу «хвост ластівки» або «лапа». У таких спилах виникає сила, яка запобігає роз'єднанню деревних елементів.

З'єднання великих вузлів можна здійснити самостійно, за допомогою сокири, пилки. А поєднання дрібних, складних стиківок краще довірити столярам-професіоналам.

Установка крокв на зруб

Двосхилий дах на зруб: розбір варіантів будівництва + технологічні тонкощі

Спорудження даху над рубаною спорудою – непроста робота, що вимагає від майстра навичок майстерного тесляра та знань у матеріалознавстві. Виконавцю знадобиться заздалегідь попрактикуватися у виконанні з'єднань. Він повинен враховувати традиційне усадження складених з деревини стін. Для того щоб двосхилий дах на зруб був побудований бездоганно, потрібні відомості про способи її влаштування, включаючи старовинні покрівельні технології. Запропонована нами інформація буде корисною і самостійним майстрам, і замовникам послуг будівельних бригад для осмисленого контролю.

"Каверзи" дерев'яного домобудівництва

Популярність рубаних бань, дач, житлових будинків обґрунтована дивовижною атмосферою, що повертає до народних витоків. Будівлі з натуральної деревини відрізняються чудовою теплотехнікою та привабливою ціною. Значною перевагою визнають здатність мимоволі пропускати надлишки випарів. Не можна не віддати належне солідним екологічним достоїнствам.

Однак у затребуваного натурального будматеріалу є значний перелік недоліків. Крім займистості та чутливості до перезволоження теслярів-будівельників та майбутніх власників зобов'язані турбувати:

• Нестабільність розмірів дерев'яних конструкцій. Лінійні зрушення, що відбуваються через коливання вологості з температурою, супроводжуватимуть споруду до завершення експлуатації. У перші роки елементи дерев'яної системи рухаються активніше, згодом «жвавість» знижується, але зникає.
• Обов'язкова усадка, з урахуванням якої зруби не прийнято облаштовувати протягом мінімум року, краще двох-трьох років після складання вінців. Ліс після укладання просідає в середньому на 10-20%, що необхідно враховувати під час проектування будинку. Найменше просядуть стіни з клеєного бруса, але і його використання повністю не позбавить зміни висоти коробки.
• Різниця у векторному напрямку усадки. Інтенсивне зміна розмірів відбувається впоперек колоди, тобто. перпендикулярно до волокон. Уздовж волокон розмір будівельного лісу змінюється незначно: усихання по довжині ствола навіть у розрахунок не слід брати.

Без урахування перерахованих обставин дерев'яний дахобов'язково «з'їде». Між стопою будинку та покрівельною системою з'являться зазори, що пропускають дощові краплі та талу воду. Слідом почнеться загнивання деревини, в результаті повна руйнація не тільки верхньої конструкції, що захищає, але і будинку в цілому.

Облік специфіки матеріалу недостатньо для грамотного зведення даху з деревини. Необхідно ознайомитись з усіма можливими способамибудівництва, щоб вибрати раціональний за вартістю та додатком зусиль варіант. Потрібно розуміти, які сили будуть діяти на складені з колоди або бруса стіни, яким способом можна погасити їхню дію.

Різновиди дахів кутом для зрубів

Дахи з двома схилами ідеально поєднуються з рубаними стопами. Дві круті скатні площини створюють враження казкової хати. Найбільш підходящий кут нахилу 45 º-60 º, але варіації з обох боків мають повне право на існування.

Суперником в області облаштування зрубів двосхилим споруді може стати ламаний дах, що має аналогічну або п'ятикутну конфігурацію в розрізі. Двосхилі дахи над зрубами можуть бути утепленими або холодними, горищними або безгорищними. В якості фінішного покриттязастосовні всі різновиди покрівельних матеріалів, включаючи дранку та очерет.

У дерев'яне будівництвозбережено старовинні технології зведення дахів кутом та з'явилися нові методи, що дозволяють деревині вільно пересуватися без загрози руйнування споруди. Відповідно до способу пристрою двосхилі дахи будівель з деревини діляться на дві основні категорії:

• Дахи на самцях - на рубаних і згуртованих зроблених з колод фронтонах. Вони завершують стінки коробки в торцях, являючи собою їхнє природне продовження. Несучі деталі покрівельної конструкції, сліги, згідно з «самцовим» методом спираються прямо на фронтони. Поверх укладається решетування під монтаж фінішного покриття.
• Дахи зі кроквяною системою. Споруджуються вони згідно з приписами, які диктують стандартні технології будівництва скатних дахів. Кроквяні дахи бувають висячими і наслонними, спираються на балки перекриття або на стінки через верхній вінець. Фронтони банально зашиваються дошкою, завдяки чому бюджет будівництва скорочується на пару з ефектом рубаного будинку.

Насправді виробники дахів рідко виконують лише одну технологію. Кроквяна конструкція може поєднуватися з самцовою системою. Висяча фермаможе бути встановлена ​​посередині самцевого даху, щоб не провисали лати під власною масою разом з покрівлею і снігом.

Є схеми, які взагалі складно зарахувати до певної категорії, т.к. їх вирішальні конструктивні риси можна по-різному класифікувати.

Наприклад, стельова балка зрубу, матиця або переклад може грати роль основи для установки наслонних крокв або виконувати функцію затягування, що об'єднує елементи у висячий трикутник. Затяжку кроквяної ферми можна перенести вище, як було запропоновано в іншій статті, що описує будівництво даху над напівмансардою. Варіантів маса, але щоб зрозуміти принцип їхнього пристрою, треба ознайомитися з класичними схемами.

Правила виготовлення даху на самцях

Будівельникам даху за самцовою схемою гріх не скористатися безцінною перевагою рубаних коробок. Розбирати та збирати їх можна багаторазово як дитячий конструктор. Тому верхні вінці банально знімаються з належних місць і встановлюються на відповідний рівний майданчик.

Працювати на твердому ґрунті без ризику набагато приємніше, не потрібно пересуватися по хитких лісах та містках. Під вінець встановлюються підкладки з осинових чурок. Вони імітують попередні ряди колод, завдяки чому з вирівнюванням у горизонт та припасуванням вузлів немає найменших ускладнень.

Якщо умовно розділити рубаний будинок на три горизонтальні частини, то нижні 2/3 будуть припадати на стіни, а верхня третина на зруб двосхилим даху. По суті, це клином верхівка зробленого з колод будинку. Будують її практично також, але поступово зменшують ширину торцевих стінок так, що краї фронтонів нагадують сходи зі сходами. Замість довгих колод, що припадають на стіни короба, врубкою укладають лати. Врубають їх не в кожен ряд, а через два чи три.

Самці після зведення на повну висоту підпилюються з метою формування чіткої трикутної форми. Потім на лати монтується решетування, зверху покрівельний матеріал.

Вершини самців з'єднує конькова слега, укласти яку можна двома різними методами:

• Із встановленням лати у вершині самця. У таких випадках колода, що завершує фронтон, відсівається на два канти. Ступінчасті виступи самця спилюються або отесуються в трикутник. У його верху залишаються незакриті ділянки, які потрібно буде заповнити коротунами.
• З перекриттям злегла колодами самця. Відповідно до цієї технології зазначена конькова балка перекриваються колодами самця, що коротшають до вершини. Ліги при цьому розташовані нижче за лінію майбутніх скатів. Обрешітку тоді доводиться споруджувати з значних по товщині колод, щоб вирівняти площину скатів з межами фронтонів. Замість решетин можна встановити крокви, товщина яких компенсує нестачу висоти в площині, сформованій злегами.

Для виготовлення ліг беруть найбільш рівні колоди Ø 18-20см. Кріплять їх простими врубками "в лапу" або ускладненими аналогами "з присіком" або "шипом". Т.к. край фронтону стесивается чи спилюється, врубки з горизонтальними частинами кріпильних вузлів типу « сковорода» не підходять. Адже частина несучого елементаз'єднання буде видалено в процесі обробки.

Довжина зліг повинна формувати фронтонний звис даху. Зазвичай він становить 0,5м. Якщо вирішено збільшити ширину звису, зляга укладаються попарно або по три в кожну «сходинку» самця, щоб підвищити здатність конструкції, що несе. Після завершення спорудження каркаса даху її геометрію перевіряють шляхом встановлення дошки на уявний скат.

Виявлені дошкою опуклості стісають, поглиблення заповнюють дерев'яними накладками. Проте досвідчені тесляри радять не нашити «латок», а краще більше стесати.

Старі майстри при виготовленні даху на самцях кріплення не використовували взагалі. Такі споруди називають дахами без цвяхів. У тілі деревини не було стрижнів, що поступово іржавіли, тому конструкції служили не одну сотню років.

Комбінація зліг зі кроквами

Буває, що спорудження традиційного самцового даху неможливо. Наприклад, внаслідок старанного стески надлишків зі ліг і самців можуть неабияк постраждати врубані з'єднання. У подібних ситуаціях класичний варіант просто доповнюється зверху наслонними кроквами. Необхідність стесування горбів тоді автоматично відпадає. Остаточне вирівнювання проводиться по верхніх краях кроквяних ніг.

Виготовлення крокв виконується за шаблоном з відмітками врубок і довжини ноги. Рублять їх чашами. Точність рубки з'єднань стропілін зі слегами не потрібна, навпаки чаші повинні бути більшими за абрис злеги на 3-5см. Зруб будинку неминуче осідатиме, втрачаючи висоту. Крокви залишаться практично колишнього розміру за винятком декількох мм. Осідає коробка потягне за собою низ крокв, через що кут з'єднання низу крокви і верхнього вінця буде зменшуватися. Тобто. вперті у верхні колоди або в балки перекриття крокви будуть поступово роз'їжджатися.

Безпечне для даху зміщення крокв щодо ліг забезпечить широка врубка. Між верхами кроквяних ніг, що спираються на конькову балку, повинен залишитися зазор. Роз'їжджаючись унизу, вгорі крокви в період інтенсивної усадки зближуватимуться. Після усадки верху з'єднують дерев'яною накладкою та/або встановленою трохи нижче затяжкою. Можна, не чекаючи усадки з'єднати їх шарнірним вузлом, що дозволяє дерев'яним деталямсистеми пересуватися без утворення проріз між коробкою та дахом.

Нижніми п'ятами крокви в описаній схемі упираються у верхній вінець, що працює як мауерлат, або в краї матиц – стельових балок. Вузли з'єднань виконуються врубками з шипом, карнизний звис нарощується кобилками. Щоб двосхилий рубаний дах не знесло з зробленого з колод будинку, крокви через одну прив'язують до забитих у другій зверху вінець шпильок дротяними скрутками. В областях з високим вітровим навантаженням прив'язати потрібно кожну кроквяну ногу. Після активної усадки дерев'яної споруди, ослаблі скручування слід підтягнути.

Два скати з наслонними кроквами

Схема схожа на попередній тип, тільки ліги не потрібні зовсім. Назву наслонних кроквяні ноги отримали від того, що верхом і низом вони спираються на самостійні опори. Нижні п'яти спираються на верхній вінець, який служить мауерлатом, або на балки стельового перекриття. Для спирання верху елементів кроквяної системи двосхилим даху над зрубом є кілька варіантів:

• Конькова або князева лігва, прокладена між самцями. Покладені на злігу верху крокви не скріплюють або з'єднують шарніром з наведених вище причин.
• Внутрішня капітальна стіна. Між верхом стропілін теж має залишитися проміжок, т.к. краї їх спираються на стінки різної висоти, отже, з різною усадкою. У пристрої самців для такого даху особливого сенсу немає, фронтони банально обшиваються дошкою.
• Встановлена ​​по матках опорна конструкція під конькову балку. Самці в даному випадку знову ж таки не споруджуються. Для компенсації усадки опорні стовпи встановлюються на гвинтові регулюючі пристрої, що дозволяють за зменшенням висоти зрубу зменшувати довжину опорних стійок. раніше замість компенсуючих пристроїв застосовувалися дерев'яні підкладки, що видалялися після усадки.

Карнизне звисання наслонного даху над зрубом найчастіше забезпечують пришивні кобилки. Хоча він може бути сформований виносом кроквяних ніг, якщо вони кріпляться не врубками, а ковзними сполучними пристроями. Ковзне кріплення дозволяє споруджувати дахи над рубаними стопами не чекаючи усадки.

Висяча схема даху

Висячі кроквяні ноги отримали назву за те, що вони наче нависають над коробкою, що облаштовується. Є у них тільки стіни як нижні опори, а верхньою опорою служить та ж частина розташованого навпроти крокви. Нижні п'яти з'єднані затяжкою, завдяки чому висячі крокви перетворюються на рівносторонній трикутник, званий також кроквяною аркою або фермою. Затяжка "приймає на груди" розпір, що передається в наслонній схемі стін.

Компенсація дії розпору затяжкою - вагомий плюс висячої системи. Його із задоволенням запозичили будівельники наслонних дахів, які намагаються мінімізувати сили, що розпирають стіни будинку зі збільшенням навантаження на скати. Роль затяжки з успіхом може зіграти стельова балка. І тоді дійсно стане не ясно, до наслонної або висячої категорії потрібно буде віднести кроквяний каркас двосхилим даху.

Безцінна перевага висячих систем полягає в тому, що для виробництва зборки даху зрубу необов'язково підніматися нагору. Всі кроквяні трикутники за шаблоном добре згуртовуються і підганяються в безпечних умовах.

У списку мінусів перше місце займають обмеження щодо перельотів. Системами без центральної опори не перекривають більш прогонові будівлі. При облаштуванні будинку шириною до 5м використовується проста кроквяна арка без додаткових деталей, що підвищують жорсткість конструкції. Затяжки для прольотів більшої величини можуть прогнутися від власної ваги. Щоб унеможливити провисання в центрі кроквяного трикутника встановлюється бабка-підвіска.

Щоб зрозуміти суть будівництва висячої кроквяної системи, розглянемо технологію встановлення арок над невеликим за площею зрубом. Нижні п'яти крокв будуть спиратися на стельові балки, з'єднання верхніх країв зміцнимо дерев'яною накладкою і стяжкою. Формування карнизного звису доручимо кобилками, обов'язок забезпечення жорсткості конструкції доручимо невеликим опорам. Самці зводитись не будуть. Створені схили фронтони після проведення монтажних робіт зашиттям дошкою.

Щоб відзначити лінії схилів, знайдемо центри обох торців і відзначимо їх на верхньому вінці. Орієнтуючись на позначку, вертикально встановимо дошку, будь-який поздовжній край якої повторюватиме уявну центральну вісь. Оснастимо дошками обидва торці, відзначимо на них висоту даху, користуючись водяним або лазерним рівнем. Між дошками потрібно натягнути будівельний шнур, що позначає конькову лінію даху.

Порядок робіт з влаштування висячого даху:

• Вирівнюємо перепуски балок, що виходять за межі стопи. Забиваємо в крайні балки по цвяху згідно з проектними розмірами, натягуємо шнур, відзначаємо надлишки, відпилюємо бензопилою.
• На стельових балках відзначаємо місце розташування гнізд, потрібних для встановлення кроквяних ніг. Аналогічно забиваємо цвяхи, натягуємо шнурок та викреслюємо лінії паза для майбутнього зуба на кроквяній нозі.
• Виготовляємо шаблон кроквяної ферми. Прикладаємо дошку відповідних розмірів нижнім краєм до першої мати, верхній край потрібно притримувати так, щоб ребро дошки лягло під шнурку, що позначає конькову лінію. Там, де дошка та шнур стикаються, ставимо мітку та проводимо від неї лінію вниз за допомогою схилу. Матице викреслюємо лінію нижнього запила і відзначаємо на крокви місце розташування зуба там, де на балці відмічено гніздо.
• За шаблоном виготовляємо крокви і збираємо їх на рівній площадці.
• Переносимо кроквяні трикутники на дах і встановлюємо на місце. Перевіряємо вертикальність схилом і кріпимо тимчасовими укосинами.
• На матицях усередині зрубу за допомогою лінійки, двох цвяхів та шнурки відзначаємо пази для опор під кроквяні ноги. Цю процедуру, мені здається, зручніше зробити разом із розміткою гнізд.
• Виготовляємо опори шляхом формування шипа у їх основі. Висоту опори відзначаємо за фактом, примірявши її до кроквяної ноги.
• Встановлюємо стоки, верх яких кріпимо двома дерев'яними накладками.
• Вибираємо пази у крайніх матицях для встановлення кобилок.
• Пришиваємо крайні кобилки, забиваємо в них цвяхи, між ними простягаємо шнур.
• По шнуру встановлюємо проміжні кобилки, після монтажу яких оформляємо вітрові дошки.

Зсередини кроквяні трикутники слід з'єднати діагональними вітровими зв'язками. Зовні жорсткість конструкції буде підтримувати решетування, вид якого вибирається згідно з типом фінішного покриття.

Бажаючим облаштувати теплий дах між кроквами потрібно буде укласти теплоізоляцію. Гідроізоляція настилається зверху кроквяних ніг перед пристроєм решетування незалежно від того, чи утеплюватиметься конструкція.

Наведені нами приклади і схеми двосхилих дахів над зробленими з колод коробками допоможуть визначитися з найкращим варіантом будівництва. Будь-яку з базових версій можна доопрацювати та пристосувати до індивідуальних технічним умовам. Інформація про специфіку пристрою корисна і тим, хто має намір власноруч облаштовувати володіння, і тим, кому необхідно контролювати роботу.

Загалом, двосхилий дах на зруб широко використовується рішення. Це і відносно простий монтаж, і відсутність проблем зі снігом у холодну пору року. До того ж багато матеріалів підходять: і металочерепиця і шифер. Головне все точно розрахувати та спроектувати. Найважливіше: правильний розрахунок нахилу даху. Від 20 до 60 градусів залежно від погодних умов у регіоні.

Зруб двосхилим даху: як робиться двосхилий дах на зруб

Способи кріплення крокв на зруб

Після зведення стін та очікування протягом півроку для завершення усадки, можна переходити до наступного етапу будівництва – встановлення покрівельної системи. Для дерев'яних будинківі лазень найчастіше вибирається стандартний двосхилий дах зі значним ухилом, на якому не буде накопичуватися сніг. Крокви для зрубу повинні бути міцними та правильно встановленими, від надійності виконання покрівлі залежить захищеність стін та перекриттів та довговічність усієї будови. Як ставити крокви на зруб?

Варіанти монтажу кроквяної системи

Перед встановленням крокв необхідно змонтувати стельові балки. У верхньому вінці зрубу необхідно зробити технологічний отвір, який називають врубкою - в нього встановлюватиметься балка. При цьому отвір не повинен бути наскрізним, щоб торець стельової балки не страждав від дії атмосферних явищ.

Відстань між балками залежить від того, який матеріал передбачається використовувати для перекриття, і від варіантів використання горища або мансардного приміщення. Мінімальний крок, що рекомендується, становить півметра.

Монтаж крокв на зруб може здійснюватися двома основними способами:

Монтаж та встановлення крокв своїми руками на зруб будинку або лазні

Порядок зведення будь-якої споруди загальному виглядідосить простий. Спочатку закладається фундамент, будуються стіни, монтується дах, а потім ведуться внутрішні роботи. Тема цієї статті - встановлення крокв своїми руками на зруб.

Монтуємо стельові балки

Якщо у вас споруда з колоди або бруса, то верхні два вінця при зведенні стін не потрібно закріплювати до встановлення стельових балок. У них будуть робитися спеціальні отвори, які називаються «врубками» для укладання балок. Розміри врубок визначаються розмірами стельових балок, які, своєю чергою, попередньо розраховуються на передбачувані навантаження. Можливий варіант, при якому у верхній вінець не виробляють врубку, але в цьому випадку при необхідності заміни стельової балки виникнуть проблеми, оскільки доведеться знімати верхній вінець або відпилювати пошкоджену балку.

Врубка для стельової балки має бути «глухою», тобто. ненаскрізний. Це допоможе запобігти торцю балки від впливу атмосферних явищ.

Необхідний крок для встановлення стельових балок розраховується виходячи з передбачуваних навантажень та матеріалу, який ви використовуєте для цього, мінімальний крок – 50 см.

Після встановлення стельових балок можна думати про те, як встановити крокви до будинку чи лазні.

Способів складання крокв існує небагато, а точніше - всього 2:

1. Збирати кроквяні ферми на землі і піднімати додому у готовому вигляді.
2. Збирати безпосередньо на даху та піднімати туди елементи кроквяних ферм.

Перший спосіб добрий для відносно легких конструкцій, які можуть підняти кілька людей. Другий використовується для масивних крокв, які підняти вручну додому складно. Якщо ви маєте можливість піднімати крокви підйомним краном, можна і важкі ферми збирати на землі.

Збираємо кроквяні ферми на землі

У попередніх статтях ми розповідали про те, якими способами можуть з'єднуватися різні елементи кроквяних ферм. У цій статті ми розглянемо конкретний приклад складання висячих крокв з ригелем для лазні розміром 5х4 з двосхилим дахом. Ставити крокви будемо після збирання на землі – так зручніше.

Кроквяні ноги виготовлені з дошки обрізної «п'ятидесятки» шириною 10 см. Ригель і затяжка зроблені з того ж матеріалу. Довжина кроквяних ніг – 280 см. Довжина затяжки – 440 см. Ригель встановлюємо на висоті 50 см від ковзана. Кути скату - 40 °. Інструкція зі збирання обумовлена ​​конструкцією висячих крокв. Верхні кінці кроквяних ніг упираються один в одного в ковзані, для цього відпилюємо їх торці так, щоб нижні кінці створювали із затяжкою кут 40° (див. фото). Нижні кінці відпилюємо під потрібним кутом теж. Кріпити можна за допомогою болтів, накладок, цвяхів тощо, попередньо розрахувавши необхідну кількість на кожен вузол.

Ригель надає додаткової жорсткості крокв. Щоб його встановити, робимо врубку в кроквяній нозі на ширину ригеля. На кінцях ригеля робимо зуб довжиною, що дорівнює ширині крокви, а товщиною, що дорівнює глибині врубки, - на кроквяній нозі. Кріпимо за допомогою гвинтів, цвяхів або інших кріпильних матеріалів.

Монтаж крокв своїми руками починається з крайніх ферм, тому їх краще обшити одразу на землі. Для цього через 40 см на крокви набиваємо бруски для кріплення обшивки, матеріал для брусків можна взяти розміром 40х40 або 50х50. Дошки обшивки повинні виступати за затягування на ширину 2,5 см і більше, щоб вода з фронтону не текла на обшивку зрубу лазні. Коли обшиватиметься карниз, цей випуск сховається його обшивкою.

Можна обшивати фронтон не вертикально, а горизонтально. Тоді решетування набивається вертикально, пов'язуючи затяжку та кроквяні ноги. Тут теж потрібно передбачити 2,5 см на випуск з боку затягування, для тих же цілей, що й варіант вертикальної обшивки.

Встановлюємо зібрані ферми

Після того, як усі ферми зібрані, їх потрібно послідовно підняти на дах.

Технологія установки крокв наступна:

1. Піднімаємо та закріплюємо крайні ферми. Для цього в затяжці просвердлюємо 2-3 отвори для кріплення крокв до балок верхнього вінця зрубу. На ригель у центрі поміщаємо схилу, щоб контролювати вертикальність ферми.
2. Якщо це потрібно за розрахунком – встановлюємо додаткові укосини. Укосинами можна тимчасово закріплювати ферми до повного монтажу всієї системи. Після того, як всі ферми піднято і встановлено, укосини можна буде прибрати.
3. Встановлюємо центральну ферму, перевіряючи її вертикальність і закріплюючи при необхідності додатковими елементами.
4. Встановлюємо решту ферм так само, як і центральну.
5. Зв'язуємо ферми між собою за допомогою решетування. Вона може виконуватися з бруска, обрізної або обрізної дошки, фанери, OSB – плит. Вибір матеріалу для решетування обумовлений вибором покрівельного матеріалу, яким ви збираєтеся крити дах.

Для того щоб таким же чином збирати крокви на даху, потрібні 4 особи. Кроквяні ноги з'єднуються в горизонтальному положенні, а потім за допомогою мотузок піднімаються і встановлюються на місце. У цьому варіанті можуть виникнути складності при встановленні проміжних ферм, оскільки вже встановлені заважатимуть їх підйому.

Як бачимо, у наведеному прикладі монтаж кроквяних ферм вівся за відсутності конькового прогону. Якщо для даху потрібен коньковий прогін, то збирати крокви на землі вже неможливо. В цьому випадку їх доведеться піднімати на дах у розібраному вигляді та збирати вже за місцем встановлення.

Складання крокв на даху

Якщо проектом вашого будинку передбачені покрівлі крокви, а не висячі, як у попередньому прикладі, то для того, щоб їх монтувати, потрібна додаткова опора. Як поставити крокви правильно у цьому випадку? Для початку потрібно встановити коньковий прогін.

Якщо фронтони вашого будинку виконані з цегли або блоків, то прогін можна оперти на них, при цьому кінці прогону повинні виступати за фронтони, щоб можна було оформити карнизну звис. Прогони зазвичай робляться з колоди чи бруса. Стандартна довжина такого матеріалу становить 6 м. Вручну підняти таку колоду на дах будинку досить проблематично, швидше за все, потрібно підйомний кран. Фронтони повинні витримувати тиск прогону, тому їх виконують за допомогою армованої кладки. До речі, можна здійснити монтаж даху без крокв, тільки за допомогою конькового та бічних прогонів. У цьому випадку решетування набивається на прогони. Такий спосіб застосовується для покрівлі з холодним горищним приміщенням, якщо ви плануєте використовувати горище для житла, то майте на увазі, на мансарді утеплювач повинен мати можливість провітрювання, тому вам доведеться все-таки використовувати покрівлі.

Для цього виду крокв погано розташування всіх елементів в одній площині і крокви можна укладати на коньковий прогін по черзі.

Залежно від матеріалу та розрахункових навантажень, крокви можуть мати додаткові елементи у вигляді розкосів, підкосів, стійок. Схема їхнього кріплення нами описувалася в попередніх статтях. Якщо за проектом вашого будинку фронтони не розраховані на встановлення конькового прогону, його монтують на кілька стояків, які встановлюються на лежень. У цьому випадку спочатку монтується лежень, на нього – стійки, потім ковзанський прогін і тільки потім – покрівлі крокви.

Монтаж та встановлення крокв своїми руками на зруб будинку або лазні: технологія