Грядки з перегною замість землі. Створення компостної грядки. Про користь органічних добрив. "ледача" грядка або сівозміна на компостній купі

Навесні так і хочеться швидше розпочати посіви, щоб отримати врожай якомога раніше. Земля в цей час ще холодна, а тепло потрібно в першу чергу корінням рослин. Прискорити визрівання та підвищити врожай можна, облаштувавши теплу грядку, її дуже просто зробити своїми руками. Технологія виготовлення не вимагає великих фінансових витрат, зате врожай можна отримати тричі на сезон. Розглянемо, як зробити теплу грядку з покроковою інструкцією, оформлені фотографіями. Перегляньте приклад створення гряд на відео, щоб зрозуміти яким повинен бути кінцевий результат.

Переваги теплої грядки

Щоб зрозуміти чи варто облаштовувати теплі грядки на своїй ділянці та витрачати власний час та сили, необхідно розібратися у перевагах такого способу.

• Піднята тепла грядка є особливо хорошою для вологих холодних регіонів. Ґрунт раніше прогрівається, вдається отримати врожай у більш ранні терміни. У разі перезволоження рослини не вимокають. Так садять навіть кісточкові дерева, щоб захистити кореневу системувід ґрунтових вод.
• Правильно облаштована грядка прослужить близько п'яти років. Потім її можна облаштувати заново, а родючу землю, що утворилася, використовувати для посіву інших рослин.

Тепла грядка дозволяє отримати ранній урожай овочів

• Зменшується витрата води. Органіка утримує воду, тому достатньо одного або двох разів на тиждень для поливу. А якщо облаштувати краплинний полив або хоча б прокласти дірявий шланг для зрошення, то витрати праці зводяться до мінімуму.
• При розкладанні органіки виділяється тепло, що стимулює проростання насіння. Компост, що утворюється, в результаті діяльності мікроорганізмів і дощових черв'яків є прекрасним джерелом живлення рослин.
• Відпадає необхідність у компостній купі, вся органіка вивалюється безпосередньо на грядку
• Встановити теплу грядку можна на вулиці або в теплиці – це дасть однаковий ефект. В відкритому ґрунтіДостатньо встановити дуги і натягнути агроволокно для захисту рослин від заморозків.
• Після опадів урожай залишається чистим, оскільки шар мульчі прикриває ґрунт, і бризки дощу не бруднять овочі.
• Бур'яни проростають важко і в малій кількості, легко витягуються.
• Не займає багато місця, обробляти зручно, не створює бруду та безладдя.

Порада. Восени всю наявну дрібну органіку і листовий опад додайте в грядку і прикрийте картоном, щоб збереглося тепло і корисні речовини не вимивалися дощами в нижчі шари.

Правила облаштування

При близькому підході ґрунтових вод грядку піднімають над ґрунтом. У сухих регіонах, навпаки, заглиблюють, роблячи його врівень із ґрунтом або трохи вищим. Підняті грядки обордюрюють різними матеріалами. Найчастіше використовують дерево чи шифер, рідше метал. Поставлена ​​серед газону, обрамлена вимощенням з плитки, така грядка тішить око і прикрашає ділянку. Або ж роблять у вигляді метрового пагорба без бортиків. По суті, тепла грядка є компостною купою, складеною у вигляді листкового пирога за певними правилами.

Дуже красиво виглядають акуратні грядки

1. На нижній шар укладають грубу органіку, яка довго розкладається: пні та стовбури дерев, товсті гілки. Проливають сечовиною. Чим більші відходи, тим довше прослужить грядка. Деревина добре утримує вологу.
2. Наступним шаром укладають дрібнішу органіку: стебла кукурудзи та соняшника, дрібний чагарник. Паперові та кухонні відходи, листя, солому також можна пустити в хід.
3. Щоб прискорити процес розкладання та прогрівання, укладають напівперепрілий гній або компост. Зверху дерни травою вниз, а потім шар зрілого компосту.
4. Після цього висівають насіння.

Довжина грядки може бути будь-якою, оптимальна ширинаблизько метра. Глибина залежатиме від складу ґрунту та виду обраної грядки. Заглиблена виготовляється на 40 - 60 см. Висота піднятої грядки до 1 м.
Повітря, що залишилося в порожнинах між великою органікою, забезпечить подих і швидке розігрівання грядки. Прискорити процес можна проливши ґрунт спеціальними бактеріями.

Порада. Якщо ґрунт спочатку хороший, то необхідність перекопування грядки відпаде сама по собі. Вже в перший рік ґрунт добре розпушується на глибину до 20 см, наступного сезону достатньо додати компосту і висадити рослини.

Процес виготовлення грядки

Розглянемо процес виготовлення поглибленої грядки з невеликим дерев'яним бортиком із непотрібної дошки.

• Збиваємо дошки, щоб вийшов прямокутник.
• Відзначаємо на землі розмір грядки та викопуємо траншею приблизно 60 см завглибшки.
• Зрізаний дерн і верхній шар родючої землі відкидаємо в один бік - ще знадобиться.
• Нижній шар відкидаємо в інший бік.
• Боки траншеї можна додатково утеплити листовим пінополістиролом, а на дно укласти закриті пластикові пляшки.

Утеплення дна теплої грядки

• Заповнюємо траншею гілками, колодами. Вище укладаємо дрібніший матеріал.
• Висипаємо кілька тачок напівготового компосту – це буде закваска з корисних мікроорганізмів для переробки та розігріву органіки.
• Укладаємо родючий грунт і дерни травою вниз.
• Зверху наповнюємо компостом, сумішшю піску, торфу та тирси з додаванням мікроелементів.

Заповнення грядки компостом

• Добре поливаємо та накриваємо плівкою. Через два тижні можна висаджувати насіння чи розсаду.
• Прикриваємо ґрунт темною мульчею. Світлу мульчу, таку, як солома або тирса краще вносити влітку - вона добре відображає сонячне світлоі не дає корінням перегріватися.

Які рослини садять у теплу грядку

Контейнер, наповнений органікою, швидко розігрівається навесні. Теплолюбні овочі в таку грядку можна висівати раніше терміну, прикривши плівкою спочатку. Правильно розрахувавши час посадки та відстань між рослинами, спочатку можна виростити редис та зелень. По центру поставити шпалеру, висадити огірки та томати. Знявши врожай редиски, висадити моркву, цибулю, буряк. Восени знову посадити редис, салати та зелень.

Досвідчені городники, які не один рік використовують теплі грядки, рекомендують планувати посадки таким чином:

• У перший рік, коли грядка по максимуму багата на органіку, висівати гарбузи, томати та огірок з кабачками. Саме ці культури дадуть максимум урожаю;
• на наступний рікможна знову посадити ті ж овочі, що й у перший рік;
• на третій сезон висаджують помідори, капусту, перці, зелень, буряк, квасолю та моркву.

Плівку можна прихопити до нижнього ряду шпалер прищіпками. Краї придавити нещільно дошками. Так грядка перетвориться на парничок. Повітря підсмоктуватиметься знизу і виходитиме вгорі. Якщо ви забудете вдень розкрити грядку, рослини не погорять. А якщо є вільні засоби, встановіть над грядкою дах. Вона вбереже помідори від фітофтори, а огірки від пероноспори – ці грибки проростають у крапельках води на листі. Овочі простоять здоровими до самих заморозків.

Порада. Глибока яма та великий обсяг органіки добре тримає вологу та віддає тепло. Підняті короби з невеликим шаром органіки швидше пересихають і втрачають поживність.

Один раз, знайшовши час і сили, а також достатню кількість якісної органіки, та облаштувавши теплу грядку із системою поливу, ви не тільки вивільняєте час для відпочинку, але й отримаєте ранній урожай смачних овочів. Якщо у відкритому ґрунті овочі дозрівають на місяць раніше, то подібна споруда у теплиці виправдає вкладені праці з лишком.

Тепла грядка: відео

Як зробити теплу грядку: фото

Сподіваюся, що колись на своїй ділянці замість овочів посаджу декоративні рослиниі зроблю гарні доріжкиАле на сьогодні для мене головне — створити оптимальні умови овочевим рослинам. Думаю, що в цьому прагненні я не самотній. Виходячи зі своїх пріоритетів, для себе вибрав варіант утримання доріжок, дещо незвичайний серед городників — під мульчею.

На моїй ділянці вся площа розбита на грядки та проходи приблизно однакової ширини – грядка плюс прохід – 1 метр.

Така постійна розмітка дозволяє включити до сівозміни (грядкообіг) всі вирощувані на ділянці культури, включаючи картопля.

На захист такої схеми наведу найпростіший приклад. Два роки поспіль проводив підрахунок бобів на кущиках кущової квасолі, висадженої на грядках метрової ширини. Квасоля висаджувалась у 5 рядів. На кущиках, що ростуть по краях грядки, виспівували в середньому 10 бобів (на кожному), а ось на рядах, що були в центрі, — в середньому 3 боби. Видно, що різниця величезна.

На півметрових грядках сідаю квасолю в 3 ряди, і врожай на всіх рядах приблизно однаковий — ті самі 10 бобів з куща.

За такої розмітки городу коріння переважної кількості культурних рослинвикористовують усю площу проходів для живлення. Особливо сильно крайні ряди.

Створення для коріння умов, що сприяють кращому забезпеченню вологою та живленням.

Всі доріжки по можливості намагаюся закрити різною органікою: соломою, листям, підстилкою з лісу, бур'янами, скошеною травою. Звичайно, дуже дивно звучить — удобрювати чи мульчувати доріжки, проте в цьому є сенс.

Весною, поки сусіди чекають, коли можна буде увійти на город і не провалитися, я спокійно ходжу своїми висланими органікою доріжками, причому без чобіт — бруду немає. Дуже яскравий ефект був цього року. Ґрунтові води піднялися аномально високо, і в городах не можна було ступити — провалишся. Посівну компанію на моєму городі завдяки постійним укритим доріжкам розпочали у квітні, у сусідів — наприкінці травня-червні.

Щоб швидше прогріти грядки ніжним весняним сонечком, потрібно їх відкрити від мульчі. Але при цьому грунт втрачає найважливішу весняну вологу. Можна звичайно прикрити грядки плівкою, але якщо площа велика, то це дорого, та й голі проходи дуже сильно випаровують воду.

У моєму випадку проходи навпаки є резерваторами весняної вологи та дощової води.

Навіть при тривалій засусі ґрунт під доріжками завжди вологий, корінням культурних рослин там комфортно.

Може виникнути питання, як ніжні коріння культурних рослин проникнуть у роки втоптаної землі доріжок. Відповім - легко! І нічого тут дивного нема. Під прикриттям мульчі навіть у доріжках удосталь живуть хробаки. Їх стараннями втоптана, щільна земля стає пронизаною ходами, якими в землю надходить атмосферне повітря, і легко проходять коріння овочів.

Такі резерватори вологи дозволяють обходитися мінімальною кількістю поливів або взагалі без них. Для мене це дуже важливо. На моїй ділянці поливна вода (з колодязя), хімічним складомдалека від ідеальної - надто жорстка. Намагаюся використати її щонайменше, щоб не засолити ґрунт. Тому більшість культур вирощую за безполивною технологією, навіть якщо при цьому дещо знижується врожай порівняно з поливними грядками.

Липень 2007 року. Компостні доріжки + замульчовані грядки – рослини почуваються чудово. Важко повірити, що ці грядки ніколи не поливались.

Крім запасання вологи, мої доріжки виконують ще одну важливу роль — на них відбувається розкладання органіки.

У постійно вологому шарі органіки, що добре аерується, швидко розмножуються корисні мікроорганізми. Закисання не відбувається завдяки ходам хробаків - вони виконують роль дренажу.

У цьому сенсі проходи стають хіба що компостними ємностями. На перший погляд здається, що обсяг цих ємностей мізерний, але давайте порахуємо. Площа доріжок на моєму городі – 50 квадратних метрівна сотку. Якщо шар органіки 10 см, то об'єм компостованого матеріалу на 5 сотках - 25 куб. в! І при цьому абсолютно не потребує спеціального місця.

Шар органіки на доріжках бажано товстіший.

Прихильники органічних добривдуже часто не враховують один важливий момент: при компостуванні органіки в компостних купах втрачається вуглекислий газ, що виділяється бактеріями в процесі дихання. Адже він дуже важливий для розвитку рослин. Існує пряма залежність – чим більше вуглекислого газу, тим більший урожай. Це знає кожен школяр, який уважно читав підручник біології.

При компостуванні на доріжках вуглекислий газ виділяється у безпосередній близькості від рослин, що підвищує врожай овочів.

На відміну від компостної купи в доріжках постійно живуть хробаки.

Усі процеси тут протікають без підвищення температури. Цей процес ближче до вермикомпостування, у процесі якого виходить якісніший гумус.

У нашому випадку, немає потреби заводити спеціальних технологічних хробаків (каліфорнійських червоних або «старателів»). Усі процеси відбуваються самі собою. Черв'якам потрібно створити тільки відповідні умови, а зберуться вони на вашу ділянку самостійно і у великій кількості. Як вони знаходять зручне для життя місце, мені зовсім не зрозуміло. Але факт залишається фактом — звідки їх з'являється дуже багато.

В ідеалі на доріжки потрібно лише нашаровувати нові порції органіки щороку. Так відбувається у природі. У умовах створюється ідеальне співтовариство грибків, мікробів, хробаків та інших мешканців грунту. Кожен представник «відходопереробної» ґрунтової братії розміщується у своєму обрії органіки, найбільш сприятливому саме для нього, і робить свою справу.

Такі ідеальні (природні) умови створити на грядці неможливо - при посадці, збиранні обов'язково порушується структура природного «шарового пирога». А ось на доріжках – будь ласка.

Одна проблема — потрібне багато органіки.

Для маленької ділянки можна це питання вирішити, а як бути з великою? Доводиться шукати якісь прийоми, що сприяють накопиченню мульчі. Наприклад, солома розкладається набагато швидше, ніж листовий опад чи голки з лісу. Тому намагаюся якнайбільше заготовити цих матеріалів. Ще довше перепрівають тирсу. Не використовую їх з простої причини – у нашій місцевості це дороге задоволення.

Підстилка із сосняку
разом із дрібними гілочками
і шишками - непогана мульча.

Мульчу можна і потрібно вирощувати на своїй ділянці – використовувати сидеральні культури.

Часто в розмовах із власниками 6 соток можна почути нарікання: «Посадив би сидерати, та й так місця мало». А хто заборонив вирощувати зелені добрива у місцях, не зайнятих овочами – у проходах? Причому це можна робити одночасно з вирощуванням культурних рослин.

Посіяв культури, а насіння сидератів розкидав доріжками. Зростають культури, ростуть і сидерати. На початковому етапірозвитку овочів, поки вони ще маленькі, підрослі сидерати приносять користь - служать своєрідними лаштунками, створюють сприятливий мікроклімат.

Головне тут, не запустити зелені добрива, щоб не затіняли культури та не загрубіли. Підрізати сидерати в потрібний моменту пухкому субстраті доріжок не складає труднощів - рослини частіше навіть не підрізаються плоскорізом, а висмикуються з корінням. Кому доводилося прополювати компостну купу зрозуміють, про що розмова — коріння рослин у таких умовах поверхневе, слабо розвинене — харчування вистачає.

Нікуди прибирати зрізані сідерати не потрібно, нехай залишаються на місці. Вершки нарощуватимуть шар мульчі, хоч і незначно. Коріння будуть дуже швидко перетравлені ґрунтовими жителями та стануть харчуванням як мікробам та грибам, так і нашим рослинам. Якщо можна краще зелень на доріжках не зрізати, а просто присипати шаром грубої органіки.

Цвіте фацелію.

Не варто боятися, що рослини переламаються, коли ходитимете між грядками, більшість сидератів цього не боїться. Виняток - фацелія, у неї тендітні стебла. Але це для мене не проблема.

Для пересування використовую доріжки через одну: по одній ходжу, на сусідній росте фацелія. Грядки вузькі (50 см) і за будь-яких операцій легко дістаєш до протилежного (від доріжки) краю грядки. З однієї доріжки обробляю дві сусідні грядки. Ось і вся премудрість.

Посів чергової партії сидератів не потребує додаткового часу та сил. Перед підрізуванням рослин, що виросли, просто розкидаємо насіння. Під час підрізування насіння закладається в мульчу, там проростає.

Ведення сидеральної культури на доріжках має недолік - сидерати доводиться частіше зрізати, щоб не заважали культурам на грядках, а відповідно потрібно багато насіння, їх потрібно купити чи виділяти місце для вирощування.

Використання бур'янів на стежках.

Згадаймо досвід В. В. Фокіна (винахідника однойменного плоскоріза) - використовувати насіння однорічних бур'янів. Згідно з дослідженнями при видаленні з ділянки 90% всіх бур'янів, урожай їх насіння зменшується лише на 10%.

Від таких цифр у акуратного городника просто руки опускаються. Виходить, що зменшити кількість насіння бур'янів неможливо. Навіть якщо не дозволити обсіменитися жодному бур'яну на своїй території, насіння вдосталь прилетять із сусідньої ділянки або пустирів. Вони й прилітають, але на доріжках вони мене тішать — джерело мульчі та добрива.

Все, що сказано про сидератів на доріжках, можна віднести і на рахунок бур'янів, крім нестачі — немає проблем у насінні і садити їх не потрібно. Але тут не все гладко. На жаль, склад насіння бур'янів, що розповсюджується самостійно, не можна регулювати.

Бажана поява бур'янів у ранні терміни, як тільки сніг зійде. Так найперше в нашій місцевості сходять суріпка, ромашка, молочай. Ці рослини сходять на 2-3 тижні раніше за ярих сидератів. Збирати насіння цих ранніх бур'янів потрібно час, та ще й не прогавити, щоб не розліталися. Рішення просте.

Квітучі бур'яни на пустирях скошуємо і розкладаємо на доріжках.

Вже повірте, насіння дозріє і на зрізаних рослинах. Рано навесні насіння сходить у кілька термінів. У червні щедро з'являється щириця. На кожній конкретній ділянці можна підібрати свій набір культурних та «не культурних» сидератів. Важливо тільки не допустити на доріжки злісні багаторічні бур'яни - кореневищні та кореневідросткові. Наприклад, молочай я використовую тільки один вид — однорічний, що розмножується тільки насінням.

На грядах жито висаджувати розсаду ще рано.
У проходах «некультурні сидерати» – бур'яни.

Напевно, якісь рослини на доріжках будуть несумісні з культурами на грядках. Питання сумісності досконально не вивчено. Доведеться спостерігати та робити висновки самому. Тут нічого не поробиш, рослинництво — процес творчий.

На будь-якій ділянці бувають важкі, грубі органічні залишки: стебла топінамбуру, соняшника, малини та ін.

Все це добро також можна використовувати в компостних доріжках. Тільки потрібно врахувати, що якщо просто кинете стебла на доріжки, матимете проблеми — вони сильно заважають підрізати бур'яни.

Якщо немає можливості подрібнити цей цінний матеріал, можна користуватися моїм методом.

Просто закладаю все товстим шаром між обгородженими грядками, зверху додаю якийсь дрібніший матеріал. Товстий щільний шар не дає проростати бур'янам – світло не минає. За літо все це багатство розтоптується у крихту, підпреває. Відбувається подрібнення без витрат наших сил та часу.

Клопіт, по створенню мульчі на доріжках, багатьом імовірно здадуться зайвими. Що ж, це справа кожного.

Але родючість землі відновлюється і зростає тоді, коли землі повертаємо стільки ж органіки, скільки її взяли.

А краще якщо внесемо більше. Прикладів є чимало.

Досвідник із Красноярського краю І. П. Замяткін отримує до двох тонн бульб картоплі з сотки (до 8 кг з куща) не вносячи жодних органічних чи мінеральних добрив. Член Омського клубу картоплярів Р. М. Чинцов з однієї сотки отримує наприкінці червня (!) 400 кг скоростиглої картоплі. А до осені з тієї ж сотні бере ще 200 кг бульб.

Тим хто зважиться на утримання доріжок під мульчею пораду: якщо органіки мало, то краще зробіть одну «компостную доріжку» з товщиною мульчі 10 см, ніж 10 доріжок з товщиною органіки в 1 см. Дуже тонкий шар мульчі ефекту не дасть.

Якщо органіки зараз дуже мало, то можна застосувати «метод гуляючих куп».

Полягає він у наступному. Зі зрізаних бур'янів формую купки висотою 10-15 см і залишаю на доріжці. На решті площі доріжки сходять бур'яни. Коли вони підростуть до критичного розміру, притаптую їхню частину і пересуваю на них купки. На місці, де була купка, залишається чиста від бур'янів пляма. Бур'яни, що залишилися не накритими, підрізаю і за рахунок них збільшую купки. Потім усе повторюється.

Ідеальний варіант для цього методу, коли купки покривають половину площі доріжок. Тоді рослини, що підросли, повністю накриваються купами і швидко під ними розкладаються. На чистих ділянках, що залишилися після переміщення куп знову сходять бур'яни. При цьому нічого не потрібно підрізати, тільки пересувати купи. При цьому і переперевання органіки (а відповідно і виділення важливого для нас вуглекислого газу) має місце, і енергія сонця використовується для накопичення мульчі та боротьба з бур'янами зводиться до мінімуму.

Частина землі біля кущів ревеню закрита шаром картопляного бадилля як мульча, на решті ростуть бур'яни. Нічого не повинно викидатись. Картопляне бадиллястане в нагоді в «лінивому кутку» - на ділянці з багаторічниками.

Купа переміщена на бур'яни. Там, де була купа - чисте місце і можливість рости бур'янам або сидератам, накопичуючи органіку.

Але одними виполотими бур'янами та підрізаними сидератами не обійтися, доведеться все-таки додавати органіку «у віці». Справа в тому, що молоді рослини дуже швидко розкладаються, а, будучи висушеними, дуже втрачають в обсязі.

Наприклад: закрив грядку суцільним шаром фацелії (зрізаної при висоті 15 см) товщиною 10 см, а через 2 тижні від цього шару залишилися жалюгідні билинки, не здатні хоч скільки-небудь прикрити землю. Такий самий шар мульчі, але що складається зі стебел жита на початку колошення зменшився лише на половину. А ось лісова підстилка обсягом зменшилася приблизно на 20%, та й то тільки за рахунок ущільнення.

Слід зазначити, що «гуляючі купи» має сенс використовувати лише як компроміс. Надалі потрібно знайти спосіб замульчувати всю поверхню.

З повагою, Олег Телепов,
Омський клуб картоплярів

«Готуй сани влітку, а віз взимку» - говорить російське прислів'я. Ось і ми робимо теплі грядки восени для посадки рослин наступної весни.

Що таке тепла грядка

Тепла грядка - це, власне, вдосконалена компостна купа.Грядка складається з декількох шарів рослинних залишків (бур'янів, опалого листя, стебел рослин, гілок тощо). При розкладанні виділяється тепло, що допомагає корінням рослин переносити перепади весняної температури. До того ж рослинні залишки є чудовим органічним добривом.

Теплу грядку легко зробити своїми руками

Тепла грядка, в порівнянні зі звичайною, має ряд переваг:

• всі органічні залишки (опале листя, бур'яни, стебла рослин, гілки тощо) укладаються в теплі грядки;
• не треба грядку перекопувати і полоти - бур'яни практично на ній не ростуть;
• удобрювати грядку протягом 4 сезонів не потрібно - органіка, що розкладається, забезпечує рослини всіма поживними речовинами;
• вуглекислота, що виділяється, при гниття відходів покращує фотосинтез рослин, що ростуть на грядці;
• посів насіння і висадка розсади в більш ранні терміни за рахунок прогрівання грунту рослинними залишками, що розкладаються;
• рослинам на теплій грядці не страшні поворотні заморозки.

Єдиним мінусом теплих грядок є витрачений час та сили на її виготовлення.Але цей недолік компенсується раннім високим урожаємвеликих плодів.

У мене на ділянці глинистий ґрунт, високий рівень ґрунтових вод. Тому виготовлення теплих (високих) грядок є для мене порятунком.

Теплу грядку можна зробити і навесні, але осінь - найкращий часна її виготовлення. Восени багато органічних відходівта більше вільного часу.

Навіщо потрібна тепла грядка

Навесні ґрунт прогрівається значно повільніше, ніж повітря. Тому посадка теплолюбних культур відкладається більш пізній час, і отримати ранній врожай який завжди вдається. На теплу грядку розсаду висаджують на три тижні раніше, ніж на звичайну.Крім того, рослини з легкістю витримують поворотні заморозки до -5°С.

На такій грядці рослини добре розвиваються, практично не хворіють. Плоди виростають великими, урожайність зростає.

Структура та склад ґрунту покращуються, що дозволяє отримати гідний урожай навіть на бідних ґрунтах. На заболочених ділянках забезпечується добрий дренаж.

Теплу грядку можна зробити як у відкритому ґрунті, так і в теплиці.Підготовлена ​​восени грядка готова весняних посадокв наступному році.

Як зробити теплу грядку восени: покрокова інструкція

При виготовленні теплої грядки дотримуйтесь певних правил:

1. Грядка повинна мати дренаж, що забезпечує повітрообмін. Тому найнижчий шар складається з великих гілок, твердих стебел (топінамбура, кукурудзи тощо), коріння викорчуваних дерев та ін.
2. Грядка не повинна пересихати. Перед закладкою наступного шару добре проливайте попередній.
3. Рослинні залишки мають бути здоровими і без насіння.
4. Місце, де ви плануєте виготовити теплі грядки, має добре освітлюватися сонцем. Найкраще розташування - зі сходу на захід.
5. Грядка робиться шириною 90 – 120 см. Між грядками відстань має бути 30–50 см, для зручного пересування між ними.
6. Зверху накрийте грядку плівкою (краще чорною), щоб насіння бур'янів не нанесло вітром і воно навесні не проросло.

Грядка-траншея

1. Викопайте траншею глибиною не менше 40 см, шириною 1 м. Довжину грядки робіть на власний розсуд.

   Спочатку викопайте траншею завглибшки не менше 40 см

2. Укладіть на дно траншеї великі гілки (попередньо посічені на частини), грубі стебла рослин, коріння дерев тощо.

   Укладіть на дно траншеї дренаж у вигляді гілок, стебел тощо.

3. Зверху покладіть шар, що складається з бур'янів, бадилля, овочів і фруктів, що загнили, харчових відходів і опалого листя.

   Укладіть в грядку шар бадилля, бур'янів, опалого листя і т.п

4. Наступним шаром покладіть перепрілий гній або визрілий компост.

   

Доброго дня, шановні читачі!

Сьогодні ми поговоримо про влаштування теплих гряд. Цього літа ми використовували пару таких грядок під, по парі під перці з баклажанами, а також садили в ями з органікою кабачки і гарбуза. Треба сказати, що результат дуже порадував.

Зробити теплу грядку легко. (А якщо застосувати варіант грядки – компостна купа, наведений нижче, то і дуже просто.)

Починати краще восени. Саме зараз, у цей час легко доступна велика кількість органіки. Якщо ви робите таку грядку на місці старої, то зніміть із неї шар землі за рівнем ґрунту та відкладіть його убік. У низинці цього достатньо, а на більш високих місцяхможна викопати траншейку глибиною 15-20 см. або на багнет лопати. Оскільки гряди ми запланували зробити вузькі, ширина таких траншеек була приблизно 40 див., тобто. трохи менше ширини гряди.

Так, розташовувати теплі грядки потрібно на сонячному місці, інакше врожаю недорахуєтеся і в перший рік можливе накопичення нітратів.

Для вузьких грядок необхідний короб із дощок або іншого матеріалу. В Україні, наприклад, досить дешевий горбиль, тобто. обрізки колоди, що залишаються після розпилювання. Робити короби більш трудомістко, зате дешево. Можна також взяти дошки чи шифер із шлюбу. Такий варіант підходить на термін 1-3 роки, якщо ви плануєте потім перенести теплу грядку в інше місце.

Для стаціонарних теплих грядок робиться короб із цегли, бетону та інших більш міцних та довговічних матеріалів. Я бачив варіант із старих дерев'яних залізничних шпал. На такому коробі можна сидячи грядку обробляти.

Короб набивається органікою за правилами компостування. На його дно для дренажу укладаються гілки, будь-яке органічне сміття. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, то можна траншею зробити трохи глибше, а на його дно засипати шар піску сантиметрів у п'ять-сім і вже на пісок гілки тощо. Складаються спочатку більші фракції, потім дрібніші. Можна кинути туди і старі бавовни. Потім пошарово насипають органічні речовини – листя, бур'яни, солому… – все, що є. Можна також поливати шари настоєм гною та додавати кухонні очищення від овочів. Все пошарово утоптуємо.

На кожен шар висипають півсклянки біопрепарату "Сяйво-3" для прискорення розкладання органіки. Потім всю органіку проливають розчином (природно у нехлорованій воді) препарату «Сяйво-1». Зверху короб засипають компостом чи землею шаром 10-15 сантиметрів. Весною в компості або землі роблять лунки і висаджують розсаду. Протягом двох-трьох тижнів разом із розсадою овочів на теплих грядках можна вирощувати і розсаду квітів.

При розкладанні органіки виділяється тепло, завдяки чому розсаду можна висадити майже місяць раніше терміну. Звичайно, при цьому вкриваємо грядку плівкою та лутрасилом за необхідності. Тепло допомагає рослинам перенести нічні заморозки та швидше розвиватися. При розкладанні великої кількості органіки виділяється багато вуглекислого газу та утворюється багато поживних речовин. Тому рослини швидко розвиваються, плоди на них утворюються на три-чотири тижні раніше, ніж звичайно. різко підвищується, а період плодоношення триває до осені.

У перший рік такі грядки містять дуже багато азотистих поживних речовин, тому початкові два роки не рекомендується вирощувати високій грядціовочі-нітратонакопичувачі та зелень: цибульні, салат, шпинат, буряк, редис, кріп, петрушку. У перший рік вирощують культури, які вимагають посиленого харчування: гарбузові - кабачки, гарбуз, огірки, перці і баклажани. Через рік можна садити рослини із середнім споживанням поживних речовин: качан салати, капусту, селера. На третій рік висаджують рослини із середнім та малим споживанням поживних речовин.

У теплу грядку призначену для огірків органіка набивається, але обробляти її "блиск" і засипати землею не потрібно. Це робимо навесні.

Замість гряд можна робити лунки. Ми робили їх глибиною 30-40 см і діаметром трохи більше внутрішнього діаметра покришки від колеса легкового автомобіля. У будь-яких гаражних кооперативах цього добра повно. Покришка встановлювалася зверху, злегка прикопувалась і служила міні-коробом. У лунках ми висадили розсаду кабачків та гарбузів. У кого тепліше, можна так садити кавуни та дині.

Теплі грядкидобре влаштовувати вздовж південної стіни будинку чи господарських будівель. Вдень стіна нагрівається, а вночі тепло віддає рослинам. На таких грядках добре вирощувати томати.

Звичайно, і такі грядки ми мульчували скошеною злегка сухою травою. Причому після того, як ви скосили траву, її непогано посікти на частини. Для чого? Справа в тому, що ґрунтові мікроорганізми починають переробку мертвої органіки з місця зрізу. Добре погодуйте ґрунтову живність, вона розплодиться і надихне вам багато вуглекислого газу для рослин.

Чим рубати? Найшвидше і найлегше розкласти траву на стежці і посікти її спеціальною січкою на довгій ручці. Січ треба відразу ж після укосу, поки трава не підвела, інакше у вас нічого не вийде. Такі січки із самозаточенням можна замовити у нас у Клубі. Але можна і просто сокиркою траву порубати.

Якщо ви не встигли і скошена трава висохла, то є ще спосіб. Встромляєте косу вістрям у дерни так, щоб вона там щільно трималася. Встаєте над лезом і захоплюючи з купи пучки трави руками, ріжемо її об косу. Лезо коси дивиться, звісно, ​​у бік нас. При цьому будьте обережні! Коса дуже гостра та легко можна розрізати руки. Безпечніше зробити січку стаціонарну, яка має на одному кінці ножа спеціальну ручку, а інший кінець ножа шарнірно закріплений на столі для різання.

Поливали ми такі грядки, як і звичайні, але майже завжди не тільки водою, а чи трав'яними настоями з препаратами "Сяйво" або огірки, наприклад, залізницею по Курдюмову, або баковими сумішами. Раз на тиждень використовували "Сяйво-1", а другого тижня - "Сяйво-2". За такою ж схемою робили і позакореневі підживлення (обприскування рослин) "Сяйво", але в другій половині літа - двічі на тиждень. При обприскуванні ферменти, амінокислоти, мікро- та макроелементи, що входять до складу препаратів "Сяйво", засвоюються рослинами через поверхню листя. Мінеральними добривами не користувалися зовсім у жодному вигляді. В результаті дії біопрепаратів органічна мульча швидко перегниває і рослини отримують всі необхідні живильні елементи.

Але все ж таки щодо поливу висновок роблю наступний – теплі грядки вимагають поливу більше, ніж звичайні. Це логічно – мікроорганізми живуть і переробляють мертву органіку лише у вологому середовищі.

Напрочуд смачними стали всі овочі, які ми поливали "Сяйво". Смак, аромат – насичені та дуже приємні. Особливо це помітно по огірках, вони були навіть солодкими.

І на закінчення цікава стаття з нашої сьогоднішньої теми.

Незважаючи на вік, вона є дуже активним пропагандистом ідей органічного землеробства, хоча й застосовує. мінеральні добрива. Пропоную до вашої уваги її статтю з пітерського журналу "ФлораPrice". Зі статті я прибрав лише згадки про мін. добривах. Замість них набагато краще розводити ґрунтову живність, наприклад, поливаючи грядку розчинами ЕМ-препаратів "Сяйво" або іншими корисними ґрунтовими мікроорганізмами, які й дадуть рослинам все необхідне для росту та рясного плодоношення, а ґрунту повернуть родючість.

Основна ідея Г.Кізими така. Літо у нас на Північному Заході досить прохолодне, ґрунт недостатньо прогрівається, та й для багатьох рослин просто холодно. Тому має сенс вирощувати взагалі все городні культурина компостних купах (фактично на тих же теплих грядках). Така грядка три-чотири роки дає рослинам додаткове тепло.

"ЛІНЮВА" ГРАДКА або Сівообіг на компостній купі

Г. Кізіма, садівник

Найближчим літом закладіть компостну купу на місці будь-якої овочевої грядки або прямо на цілині, особливо, якщо у вас глинистий ґрунт. Вона має бути на сонці. Ширина купи 80-100 см., Висота повинна бути до кінця літа теж 80-100 см., А ось довжина - така, якою має бути майбутня грядка або на яку вистачить матеріалу для закладки. Її можна прикрити декоративними посадкамищоб не мозолила очі.

Заповнювати її ви почнете з одного краю, поступово нарощуючи у довжину та у висоту. На наступний рік поруч почнете закладати нову компостну купу, а на першій висадіть гарбузи чи кабачки. Можна використовувати і під огірки. Щоб тепло та волога з купи не йшли, її слід накрити старою плівкою - чорною або білою, проте спанбонд або лутрасил для цієї мети не підходять. Зробити це треба ще до того, як зійшов сніг, інакше на момент посіву купа може пересохнути.

Перед посівом плівку знімаєте, робите в купі лунки об'ємом приблизно трилітрову банку. Потім заповнюєте їх наполовину родючим ґрунтом, вносите в кожну..., добре поливаєте та висіваєте насіння. Потім знову накриваєте купу плівкою.

Як тільки сходи досягнуть плівки, вирізуєте в ній отвори та випускаєте їх назовні. Якщо є небезпека заморозків, рослини потрібно прикрити зверху лутрасилом. На цьому ваша робота закінчується. Більше ні поливати, ні годувати рослини не потрібно.

Під плівкою та потужним листям гарбузових культур компост за один сезон дозріє. Наприкінці літа зріжте надземну частину, що відплодоносила, і перенесіть її на нову компостну купу, яку ви склали за літо. Залишки кореневої системи залиште на місці. Їх доїдять черв'яки. На наступний рік, проробивши в плівці додаткові отвори і внісши в кожне з них..., висадіть розсаду будь-якої капусти, крім пекінської та кольрабі. Підгодовувати капусту треба буде в другій половині літа... Поливати доведеться лише у випадку, якщо спекотна суха погода. Воду потрібно лити в отвори в плівці під корінь, а за дуже спекотної погоди рано-вранці доведеться обливати капусту прямо по листі. холодною водоюіз колодязя. Восени криють листя капусти і її і коріння (якщо немає кіли) слід залишити на грядці. Плівку доведеться зняти, залишивши її лише на боках грядки.

На наступний рік гарбузові культури переберуться на нову компостну купу, капуста переїде на їхнє місце, а замість неї можна посадити на грядку підрощені бульби ранньої картоплі або цибулю на ріпку. Потім можна садити буряк, ... Буряк можна садити і разом з капустою по краю грядки. Вона любить рости на краю і дружить із капустяними культурами. По торцях капустяної грядки непогано садити селера. А рядки цибулі можна чергувати із рядами моркви. Але можна і засіяти грядку моркви після цибулі.

Ще раз звертаю вашу увагу на те, що, як тільки ви зняли плівку, з грядки прибирають тільки врожай, а решту рослин залишають на грядці і в грунті. Мало того, восени ще й накидають зверху листя або виполонене бур'яни. Ще один рік грядку можна використовувати під салат, кріп, петрушку. Ні підживлення, ні поливи цим культурам не потрібні.

На наступний рік ранньою весноютам можна посіяти редис, а після його збирання на початку літа висадити вуса суниці. Суницю треба садити густіше, ніж прийнято, тобто треба висадити по середині грядки вуса в один ряд на відстані 15-20 м. один від одного... Щоб не доводилося займатися прополкою, розкотіть з обох боків суниці рулончик паперу, склеєний з декількох шарів. газет. Коли суниця дасть вуса, проробіть в газеті отвори, щоб вони укоренилися, і лишіть їх зимувати. Весною газет практично не залишиться, але й місця для зростання бур'янів не залишиться, оскільки суниця займе весь вільний простір. Нічого не робіть із плантацією. Її не треба ... поливати за винятком дуже спекотної і сухої погоди навесні і на початку літа ..., а під суцільним пологом зі свого листя вона збереже в грунті вологу. Ще раз наголошую, не треба нічого робити, нехай суниця росте сама по собі.

Через три – чотири роки врожай ягід почне падати. Коли ви його зберете, то самі рослини просто скосите косою, а ще краще плоскорізом Фокіна, заглиблюючись у ґрунт на 2-3 см. Листя залиште на грядці та починайте на це місце складати компост. Далі весь цикл знову повториться.

Всю цю схему слід використовувати і на пісках. Тільки під компост на пісок треба настелити руберойд або стару плівку в кілька шарів, щоб поживні речовинине йшли крізь пісок.

Якщо у вас цілком прийнятний грунт, то його родючість поступово відновиться або покращиться з плином часу, якщо ви щорічно в кінці літа засівати грядку, що звільнилася, білою гірчицею і залишати всі рослинні залишки після збирання врожаю на ній, а не перетягувати їх в компост. Потім навесні лише злегка перекопаєте ґрунт на глибину 5 см. і відразу засієте грядку насінням культурних рослин. Сівообіг можна залишити такий самий, як на компостній купі, але перед висадкою кожної культури слід внести в лунку трохи "Богородської земліці" і...

Що це за "Богородська землячка" така? Це ґрунт, насичений корисними мікроорганізмами. Адже родючість грунту обумовлено кількістю мікроорганізмів, що мешкають у ній. Велика їх частина гине взимку верхньому шаріґрунту. Якась частина, звичайно, збережеться і почне розмножуватися, але вони досягнуть необхідної чисельності лише до кінця сезону.

Якщо ви візьмете мішок такого ґрунту восени до заморозків і поставите його у льох, то мікроорганізми відмінно збережуться та примножаться за зиму. Особливо добре брати такий ґрунт із перепрілого компосту. Грунт потрібно заселяти корисними мікроорганізмами, а для їхнього харчування систематично вносити в поверхневий шар неперепрілий органіку, зокрема, зелену масу скошеної трави або бур'янів.

Ще кілька статей з розділу " "

На сторінці " " Ви можете вільно завантажити деякі матеріали розділу "Бонус" негайно.