Чим полірують дерево на токарному верстаті. Токарний верстат по дереву. Застосування полірування для обробки

Ентузіасти конструюють токарні верстати для того, щоб на них точити дерево. Чи не полінувався, знайшов в мережі відповідний до випадку текст. Він, м'яко кажучи, не новий, але краще мені його потім доповнити або прокоментувати, чим городити город на пустому місці. До того ж, він представляє певну цінність, як пам'ятник епохи. Чого вартий тільки чавунний верстат до військового зразкана зображенні в тексті.

А.М. Коноваленко

точіння деревини

Серед механізованих видів обробки деревини точіння відносять до найбільш стародавнім. Виточування з дерева, як і різьблення по дереву, є одним з найбільш поширених видів художньої обробки деревини. Простота операції і можливість швидкого виготовлення точених виробів, досягнення високого ступеня їх полірування, лаконізм і гармонія форм - все це сприяє широкому застосуванню даного виду обробки деревини. До того ж різноманітність прийомів дозволяє виточувати деталі будь-якої складності. Володіючи цією майстерністю, житель міста і села в домашніх умовах може створити неповторний інтер'єр, де точені вироби будуть виконувати як утилітарну, так і декоративну функції.

При виточування різання здійснюється шляхом обертального руху заготовки та поздовжнього (осьового), а також радіального і тангенціального переміщення ріжучого інструменту - подачі. У домашніх умовах використовують токарні верстати, де подача здійснюється не механічним шляхом, а вручну, що вимагає від виконавця певних знань і досвіду. Залежно від виду обробки поверхонь, розрізняють різні режими різання при точінні: обточування, розточування, підрізання (торцювання). Є ще й такі, як підрізання уступів, виточування канавок, нарізування різьблення і т. Д.

Точіння можна вести як уздовж (поздовжнє гостріння), так і поперек волокон деревини. Завершальним етапом у виготовленні точених виробів є обробка. Для текстурних порід - дуба, волоського горіха, Сосни, кедра, червоного дерева - в основному застосовують прозорі декоративні покриття - лак, політури, бджолиний віск та інше. А для малоцінних, з невиразною текстурою порід - вільхи, берези, осики, липи, деяких різновидів бука - застосовують додаткову художню обробку: різьбленням, розписом, травленням під більш цінні породи, випалюванням, випалюванням, обробкою перламутром, металом і т. Д.

Точені деталі можна урізноманітнити, застосовуючи прямокутні елементи. Для цього у нагострених форм підрізають кути. Іноді виточену деталь використовують для окантовки прямокутних площин у меблів. Роблять це в такий спосіб. Виточують за шаблоном циліндричну деталь з багатьма виточками, краю у яких заокруглені. Потім таку деталь розрізають симетрично на чотири частини, якими і обкладають (у вигляді різьбленого бордюру) краю площині.

Найбільш часто точені деталі застосовують для меблів. Тут вони служать прикрасою. Виточені елементи повинні бути композиційно пов'язані з виробом і з інтер'єром в цілому як за стилем, так і за масштабом.

Токарні верстати і ріжучі інструменти

Розглянемо пристрій настільного токарного верстата (рис. 1). Станина токарного верстата (1) виготовляється з металу (в саморобних конструкціях її роблять із твердої породи дерева). На ній кріпляться всі основні вузли токарного верстата. Передня бабка токарного верстата (4) - нерухома, кріпиться до станини болтами. Виготовляється переважно з чавуну у вигляді фасонної виливки. У кронштейнах бабки знаходяться запресовані в неї підшипники, де обертається шпиндель токарного верстата (5). У його центральній частині насаджений двоступеневий шків, який через ремінну передачу (2) передає обертання шпинделя від електродвигуна токарного верстата (7). Шків, ремінну передачу, електродвигун токарного верстата захищає кожух (3). Правий кінець шпинделя токарного верстата має різьблення для установки токарних патронів (6), в які кріпиться дерев'яна заготовка для точіння. Призначення передньої бабки - закріпити деталь і забезпечити її обертання. Задня бабка (10) може здійснювати зворотно-поступальний рух уздовж станини токарного верстата. Вона складається з литого чавунного корпусу, у верхній частині якого знаходиться затискний механізм, а в нижній - фіксує, що утримує задню бабку в необхідному положенні.

Мал. 1. Настільний токарний верстат по дереву:

1 - станина; 2 - ремінна передача; 3 - кожух; 4 - передня бабка; 5 - шпиндель; 6 - токарний патрон;

7 - електродвигун; 8 - підручник; 9 -каретка; 10 - задня бабка; 11 - штурвальчік;

12 - рукоятка кріплення каретки; 13 - столярна плита; 14 - стіл; 15 - кнопковий вимикач

Затискний механізм - це шпиндель з конусом на одному кінці. Інший кінець приєднаний до штурвальчіку (11). При обертанні штурвальчіка шпиндель токарного верстата підтискає деталь в центрах. Осі шпинделів передньої і задньої бабок лежать на одній прямій.

Підручник токарного верстата (8) з кареткою (9). Перший служить опорою для руху по ній ріжучого інструменту під час роботи. В каретці є отвір для кріплення підручника з валиком. Рукоятка (12) фіксує перо-гребінь підручника на необхідній висоті і під певним кутом. За допомогою каретки підручник можна встановити з нахилом, що дає можливість обточувати деталі на конус. З лівого боку станини токарного верстата знаходиться кнопковий вимикач (15) електродвигуна. Токарний верстат кріпиться болтами до столярної плиті (13), встановленої на двох дерев'яних брусках, що лежать на столі (14).

У спеціалізованих і господарських магазинах продаються універсальні деревообробні верстати, а також пристрої, що дозволяють здійснювати виточування. Так, на деревообробному універсальному верстаті УБДН-1 ЦЗ можна виконувати операції виточування з діаметром заготовок до 70 мм. Є приставки для токарних робіт по дереву і в універсальних деревообробних верстатах моделей УБДН-1, МП-8-876 та ін. Однак найбільш якісну поверхню і точність при точінні дають стаціонарні токарні верстати (з великим числом обертів електродвигунів і високою потужністю). У ряді випадків, коли необхідно виточити деталі невеликої довжини і малого діаметра, можна використовувати і електродриль (рис. 2). Електродриль кріпиться в лещатах з фетровими прокладками. У патрон дриля вставляється хвостовик з нагвинченим на нього диском-планшайбою. Лещата кріпляться до кута столярного верстата таким чином, щоб підручник був затиснутий в столярному верстаті (державка підручника роблять необхідної ширини і товщини). Якщо використовується звичайний стіл, то державка кріплять до столу за допомогою струбцини. На такому імпровізованому токарному верстаті можна вести розточення і обточування фасонних поверхонь. При установці підручника необхідно стежити, щоб він був встановлений строго по осі патрона, на відповідній висоті (по відношенню до центру планшайби) і на певній відстані від заготовки.

Мал. 2. Електродрель-верстат:

1 - столярний верстак; 2 - поворотні слюсарні лещата; 3 - ручна електродриль;

4 - планшайба; 5 - підручник; 6 - лещата столярного верстата; 7 - державка підручника

Для подібних пристосувань краще підійде дриль, яка має пристрій, що змінює число оборотів валу, що обертається (електродриль марки ІЕ-1036Е).

Щоб виточувати деталі різноманітних форм, треба, природно, мати відповідні пристосування для захоплення і кріплення заготовок на токарному верстаті. Основними з них є патрони, які з одного боку нагвинчуються на шпиндель верстата, а з іншого - утримують заготівлю. Залежно від форми Точеного вироби і розміру заготовки підбирають і спосіб кріплення.

Найчастіше обробляють деревину в центрах, коли з одного боку деталь закріплена в тризубі, а з іншого - поджимается центром задньої бабки токарного верстата (рис. 3, А). Таким способом обробляють деталі розміром від 30 до 100 мм. Патрон з пірамідальним отвором використовують для захоплення більш тонких заготовок (рис. 3, Б). Такий токарний патрон може виготовити сам майстер з твердих порід деревини.

Мал. 3. Пристосування для закріплення заготовок - токарні патрони:

А - патрон-тризуб; Б - пірамідальний токарний патрон; В - планшайба з вістрями: 1 - планшайба; 2 - деталь; 3 - осьовий кріпильний центр; 4 - піноль з висувним конусом задньої бабки; Г - планшайба з додатковим дерев'яним диском: 1 - планшайба; 2 - приклеєний диск; Д - тісочний патрон; 3 - трубчастий токарний патрон з гвинтовими зажимами (8 штук); І - трьох- і чотирикутні токарні патрони: 1-3 - способи кріплення заготовок в кулачкових патронах; К - кріплення гвинтовою парою: 1 - патрон кулачковий; 2 - деталь; 3 - гвинт з гайкою; Л - затиск на дерев'яній оправці: 1 - оправлення; 2 - кільце (деталь); М - люнет: 1 - станина; 2 - кріпильних гвинти; 3 - стояк.

Дискообразную дерев'яну заготовку, в якій не передбачається обточування осьової внутрішньої порожнини, також кріплять в центрах, тільки замість тризуба використовують планшайбу з загостреннями (рис. 3, В). Це пристосування також неважко виготовити: в металевій звичайної планшайбе просвердлити отвори, нарізати в них різьблення і, загвинтивши всередину гвинти, загострити головки цих гвинтів. Довжина вістря - близько 4 мм. Після виточування необхідної форми деталь знімають з патрона, а кріпильний допоміжний осьової центр зрізають з токарного виробу гострим ножем. Кріпити заготовки дископодібної форми на планшайбе зручно за допомогою шурупів. Щоб не пошкодити поверхню деталі при затиску, до неї приклеюють допоміжний диск з малоцінної деревини - сосни, липи і т. П. В цей диск і ввинчивают шурупи (рис. 3, Г). Після точіння його від'єднують.

Якщо деталь не вимагає внутрішньої обточування в центральній частині, її закріплюють за допомогою гвинтового пристрою (рис. 3, Д). Тут годиться навіть великий шуруп, якщо відпиляти у нього головку і нарізати плашкою різьблення на його циліндричної частини, а потім вкрутити по центру в планшайбу. Невеликі деталі кріплять з одностороннім захопленням в циліндричних патронах (рис. 3, Е). Для кріплення заготовки в токарних патронах подібної конструкції попередньо обточують виступ деталі (для приміщення в отвір патрона).

При обробці гранованих поверхонь застосовують тісочний токарний патрон (рис. 3, Ж). Тут обточувати деталь вставляється в лещата токарного патрона і затискається гвинтом.

Чашковий токарний патрон - це той же циліндричний, де по колу металевого склянки розташовано кілька різьбових отворів, в які угвинчені шпильки, які мають з одного кінця чотиригранну головку під торцевий ключ (рис. 3, 3). Чашковий патрон затискає заготовки значно більшого діаметра в порівнянні з циліндричним. Дуже зручні також токарні патрони з кулачковим зажимом. Розрізняють три - і чотирикулачні токарні патрони. При обертанні ключа токарного патрона одночасно стискаються все кулачки, завдяки чому заготовки закріплюються надійно і швидко. На рис. 3 показано три способи кріплення деталей в трикулачні токарному патроні.

Для обточування кілець застосовують пристосування, що складається з трьохкулачковим токарного патрона, в який затиснутий стрижень, який має на кінці різьблення, на яку нагвинчується гайка (рис. 3, К). Крім названих, є й інші пристосування для обробки заготовок з центровим наскрізним отвором. Як заготовки, що мають форму кільця, напресовують на дерев'яну оправу, показано на рис. 3, Л.

Перелік затискних пристосувань можна було б продовжити, так як способів кріплення заготовок різної конфігурації існує багато. З допоміжних пристосувань слід зазначити стійку-люнет (рис. 3, М). Вона застосовується при обробці довгих і тонких токарних виробів з метою усунення вібрації в процесі роботи. Але необхідно, щоб центр пристосування знаходився на одній осі зі шпинделем токарного верстата.

Ріжучий інструмент

Обточування деталей на токарному верстаті проводиться ручним ріжучим інструментом. Розрізняють виточування чорнове і чистове. Звідси - і вибір ріжучого інструменту (напівкруглі стамески - Рейєр, плоскі стамески - Мейсел, штихеля і гачки). Напівкруглими стамесками (Рейєр, рис. 4, А) виробляють попередню обробку поверхні деталі.

Після напівкруглої стамески в хід йде плоска обробна стамеска - косяк (рис. 4, Б). Це ніж з лезом, заточеним з двох сторін під кутом 20-25 °. Така заточка дає можливість працювати серединою леза - в тому випадку, коли обточуванні підлягають опуклі або прямі поверхні. гострим кутом підрізають торці, а тупим обточують заокруглення токарних виробів.

Плоску стамеску можна виготовити зі звичайної, з плоского напилка (зі знятою рискою) і т.п. Для чистової обробки канавок з прямолінійним дном застосовують вузькі стамески - штихеля - на зразок вузького столярного долота (рис. 4, В). Для міцності ріжучого інструменту його товщину роблять в 2-3 рази більше, ніж ширину. У нього заточка однобічна, з кутом загострення до 25 °. Для отримання глибоких канавок ширина стрижня від леза до рукоятки інструменту повинна зменшуватися. щоб бічні стінки канавок зробити гладкими, застосовують форму заточки, представлену на рис. 4, Г. На рис. 4, Д показаний токарний інструмент, два леза якого перетинаються на осі стрижня під кутом 60-70 °. Він знімає порівняно вузьку стружку, що найбільш підходить для попередньої обточування. Таким різцем можна робити канавки з трикутним профілем, знімати фаски. Фасонні, або галтельні стамески мають округлене лезо і призначені для виточування внутрішніх криволінійних поверхонь (рис. 4, Е). Замість плоских фасонних ріжучих інструментів іноді застосовують стамески з зігнутим лезом - гачки (рис. 4, Ж).

Виточування внутрішніх циліндричних і конічних поверхонь здійснюється за допомогою скошеної кутовий стамески, внутрішній кут у якій наближається до 80 ° (рис. 4, 3).

Фасонні і кутові стамески бувають ліві і праві. Стамески для виточування кульок представлені на рис. 4, К. Для виготовлення деталей підвищеної складності застосовують ригелі. Кілька окремих різців заправляють в спеціальний металевий корпус, на який одягають (для затиску інструменту) кілька хомутиков і затискають їх гвинтами. При обточуванні великої кількості однакових фігур для розмітки застосовують гребінки, а фігурні різці з лезами - для обточування складних профілів.

Для свердління отворів служать ложкові гвинтові свердла, а для згладжування гребенів микронеровностей - напилки (що і для робіт по металу) з великою насічкою. При обробці дерева виточування, крім ріжучого інструменту, необхідний столярний і слюсарний інструмент - рулетка, косинці, складаний метр, столярний циркуль, кронциркуль і т. Д. Перевіряють складні профілі шаблонами.

Матеріал для точіння

Для точіння годяться як листяні, так і хвойні породи деревини - все залежить від призначення. Хвойні йдуть в основному на меблі. Середні і дрібні токарні деталі роблять переважно з листяних порід деревини: берези, ясена, липи, волоського горіха, бука, дуба, граба, червоного дерева, груші, яблуні, тополі, осики, вільхи, карельської берези, самшиту. Дуже цінуються в токарному справі напливною тверді породи деревини. Тут знаходять застосування і деякі чагарникові породи деревини - барбарис, ліщина, терен, стволики шовковиці, чайної троянди ялівцю та ін.

Крім деревини, для точіння використовується ебоніт, кістка, ріг, янтар, перламутр і т. Д.

Підготовка деревини до точіння

Заготовки з дерева повинні мати припуск на обробку і по можливості форму, наближену до зразка з припуском на обрізку (торцювання) і на затиск в токарному патроні. Недосушені деревина дає при обточуванні ворсисту поверхню, а пересушена, володіючи підвищеною крихкістю (особливо при довгій заготівлі та малому діаметрі), може зламатися.

Припуск на обробку у дерев'яних заготовок визначається її довжиною, станом поверхні, затискним пристроєм, способом обробки. Так, при установці в чашково і кулачкових патронах припуск по довжині повинен бути близько 60 мм, а із застосуванням тризуба і на планшайбе - 25 мм.

У разі твердих порід при обробці дерев'яних заготовок в центрах під центр (під конус пінолі) роблять попередню рассверловкі. Застосовуваний деревний матеріал повинен бути без дефектів - тріщин, сучків, гнили і т. Д. Колода під заготівлю попередньо отесивают сокирою, знімаючи кору, і підганяють під форму майбутньої токарной деталі. Нерідко, крім сокири, потрібно ще й струг (рис. 5). Зазвичай для дрібних і середніх виробів форма (якщо виточування йде по довжині) робиться циліндричної. А для великих токарних виробів заготовку нерідко склеюють. У цьому випадку для того, щоб уникнути будь-яких ускладнень, викликаних впливом зовнішнього середовища (розтріскування, викривлення і т. П.), Слід підбирати матеріал однієї породи або одних властивостей.

Рис.5. струг

Робота на токарному верстаті

Виточування дає можливість отримати не тільки циліндричну і сложнопрофілірованную поверхню, але і круглу, хвилясту, кручену, плоськорельефнимі, прямокутну, овальну і інші різновиди. Але це за умови успішного оволодіння прийомами точіння. Послідовність операцій при точінні завжди однакова, міняються лише інструменти, пристосування і прийоми точіння. Основними операціями є: установка дерев'яної заготовки в токарному патроні або в центрах, надання подручніку необхідного положення, циліндровка (чорнова обточування), дорожня проточка, чистове обточування і підрізання торців, закруглення торців, видалення припуску. При цьому необхідно дотримуватися деяких правил:

становище підручника і прийоми роботи визначаються формою дерев'яної заготовки і напрямком волокон деревини;

при виготовленні токарних деталей діаметром до 100 мм з поздовжнім напрямком волокон підручник повинен знаходитися трохи вище осьової лінії центрів;

при виточування дископодібних деталей підручник розташовується нижче осьової лінії;

при кріпленні матеріалу дерев'яної заготовки в тризубі останній знімають і набивають заготовку на жорсткій основі;

правильність і надійність кріплення дерев'яної заготовки слід перевірити через кілька хвилин після початку роботи, зупинивши верстат і перевіривши фіксацію болванки.

Важливо також правильно тримати ріжучий інструмент.

Токарну стамеску тримають двома руками: однією - за рукоятку, інший - за стрижень інструменту. Права рука при цьому врівноважує різальну силу, а ліва притискає ріжучий інструмент до подручніку і здійснює поздовжню подачу.

Однією з простих операцій є точіння циліндричних форм. Дерев'яну заготовку зміцнюють в патроні-тризубі. Незакріплений торець підтискають конусом пінолі задньої бабки. Потім встановлюють підручник так, щоб він знаходився приблизно на відстані 4 мм від поверхні обробки, вище лінії центрів. Спочатку йде обдирання дерев'яної заготовки напівкруглої стамескою, причому не центральною частиною її жолобка, а під кутом 15 ° до осі обертання дерев'яної заготовки в сторону подачі, тобто ділянкою ріжучого інструменту, віддаленим на третину його кромки. Не слід брати стружку товщиною понад 2 мм. Зусилля руки, що утримує зверху ріжучий інструмент, а також подача повинні бути постійними. Необхідно також стежити, щоб деревина не виривалася. При перших проходах прямолінійність поверхні перевіряють столярним косинцем. Надалі контроль здійснюють кронциркулем. Знімаючи стружку на останніх проходах, вказівний палець лівої руки тримають під стрижнем стамески - для плавного її просування по поверхні токарной заготовки. Стружка останнього проходу напівкруглої стамескою не повинна по товщині перевищувати 1 мм. Після цього плоскою стамескою проводять чистове точіння. Для чистової обробки рекомендується Мейсель до 25 мм завширшки. Підручник переставляють ближче до дерев'яної заготівлі. Ріжучий інструмент тримають так, щоб тупий кут стамески був вгорі, а гострий - внизу, інакше стамеска буде вібрувати, задираючи волокна.

Після чистової обробки підрізають торці - спочатку правий. Підрізування роблять до тих пір, поки діаметр стержня буде дорівнює 13 мм. Потім підрізають другий торець: інструмент правою рукою притискають до подручніку, а лівої направляють. Щоб уникнути надмірних відходів деревини, при відрізанні краще користуватися вузькою стамескою-штихелем.

Конус виточити складніше, ніж циліндр. Підручник встановлюють під кутом до осі, паралельно утворює майбутнього конуса (рис. 6). Болванку попередньо обробляють сокирою. Заготівлю зміцнюють вершиною до затискного патрону. Виточування конусних форм повинно бути плавним, без ривків, з рівномірним зусиллям натискання і рівномірним подаванням. Обміри заготовки треба робити частіше, ніж при точінні циліндра. При чистової обробки це особливо стосується ділянки поблизу вершини конуса.

Мал. 6. Виточування конуса

Прямолінійна нарізка являє собою з'єднання фігур циліндра і конуса. Тут застосовуються контрольні шаблони, як і взагалі при виконанні складних поверхонь. При точінні деталей з однаковими нарізними формами роблять шаблон лише на одну ділянку. Якщо ж ділянок кілька, то потрібно стільки ж і шаблонів. Шаблони застосовують тільки при чистовому точінні. Їх виготовляють з тонкої фанери або твердого картону, а для особливо складних робіт - з оцинкованого заліза. При прямолінійною нарізці спочатку відзначають відстань і визначають крайній торець, а потім вже проводять розмітку згідно з кресленням. Паралельно виготовляють необхідну кількість шаблонів. Точіння проводять наступним чином: плоскою стамескою роблять проточку, виконуючи трикутні вирізи. Надлишок матеріалу знімають трохи більшою стамескою, потім проводять контроль шаблоном і при необхідності підрізають грані бічних поверхонь. Після протачіванія всій поверхні роблять торцювання деталі відповідно до креслення.

Виконання криволінійної нарізки валиків і галтелів відрізняється виточування дисків з овальними краями і галтелів (рис. 7). Галтель - це два диска, з'єднаних криволінійною поверхнею певного радіуса. Спочатку виточують циліндричну поверхню, а потім вже галтелі, для чого роблять диск, виробляють заоваліваніе і виконують центральну частину галтелі - півколо - в такий спосіб: відзначають олівцем центр диска, а потім по лінії розмітки спочатку вправо, а потім вліво напівкруглої стамескою роблять заокруглення, після чого переставляють підручник під кутом до осі токарного виробу і плоскою стамескою обточують спочатку одну, а потім і другу половину валика. Для цього підручник відповідно переставляють в ту сторону, з якої йде точіння. Періодично за допомогою шаблону проводять контроль. Проточку здійснюють стамескою зверху вниз, не відриваючи ріжучий інструмент від гребеня підручника. Закінчують виточування Галтельні деталі підрізанням торців.

Мал. 7. Криволінійна нарізка

Мал. 8. СложПрямолінейная нарізка являє собою з'єднання фігур циліндра і конуса. Тут застосовуються контрольні шаблони, як і взагалі при виконанні складних поверхонь. При точінні деталей з однаковими нарізними формами роблять шаблон лише на одну ділянку. Якщо ж ділянок кілька, то потрібно стільки ж і шаблонів. Шаблони застосовують тільки при чистовому точінні. Їх виготовляють з тонкої фанери або твердого картону, а для особливо складних робіт - з оцинкованого заліза. При прямолінійною нарізці спочатку відзначають відстань і визначають крайній торець, а потім вже проводять розмітку згідно з кресленням. Паралельно виготовляють необхідну кількість шаблонів. Точіння проводять наступним чином: плоскою стамескою роблять проточку, виконуючи трикутні вирізи. Надлишок матеріалу знімають трохи більшою стамескою, потім проводять контроль шаблоном і при необхідності підрізають грані бічних поверхонь. Після протачіванія всій поверхні роблять торцювання деталі відповідно до креслення.

Виконання криволінійної нарізки валиків і галтелів відрізняється виточування дисків з овальними краями і галтелів (рис. 7). Галтель - це два диска, з'єднаних криволінійною поверхнею певного радіуса. Спочатку виточують циліндричну поверхню, а потім вже галтелі, для чого роблять диск, виробляють заоваліваніе і виконують центральну частину галтелі - півколо - в такий спосіб: відзначають олівцем центр диска, а потім по лінії розмітки спочатку вправо, а потім вліво напівкруглої стамескою роблять заокруглення, після чого переставляють підручник під кутом до осі токарного виробу і плоскою стамескою обточують спочатку одну, а потім і другу половину валика. Для цього підручник відповідно переставляють в ту сторону, з якої йде точіння. Періодично за допомогою шаблону проводять контроль. Проточку здійснюють стамескою зверху вниз, не відриваючи ріжучий інструмент від гребеня підручника. Закінчують виточування Галтельні деталі підрізанням торцов.ний профіль конусоподібної деталі

Іноді форма деталей профілів містить конус (рис. 8). Таку деталь починають обточувати з конуса, а потім вже по розмітці виточують кожну ділянку, переставляючи підручник і змінюючи ріжучий інструмент, а також контролюючи розмір шаблонами. Якщо в деталях, проточуємо на конус, поверхню складного профілю має гострі ребра (як при точінні галтелів з кулястої виїмкою), то спочатку роблять нарізку цих виїмок, застосовуючи гачки. Всі інші операції повторюються в викладеної вище послідовності. Завершує виготовлення деталі підрізування торців.

Точіння круглих форм є, по суті, поєднанням прийомів, вивчених раніше.

Попередньо заготовку роблять циліндричної, а потім напівкруглої стамескою надають форму з припуском на обробку. Контроль здійснюють кронциркулем. Чистову обробку проводять плоскою стамескою, а контроль - шаблоном з оцинкованого заліза (пластина з вирізаною півколом кулі, кілька більшого від розрахункового). Приклавши шаблон до кулі, сточують ті місця, де шаблон стикається з деревиною заготовки. Знявши токарську заготовку з кулею зі станка, зрізають зайву деревину в місцях шийок і дрібним напилком і шліфувальною шкуркою зачищають місця надпила, а потім шліфують кулю скляною шкуркою.

Виточування кільця - операція не настільки складна, проте вимагає уваги. Є кілька способів. Ось один з них. Спочатку надають заготівлі циліндричну форму і проводять чистову обробку, Потім відзначають на ній кількість кілець по ширині, залишаючи припуск для обрізки (оторцовку). Для кожного кільця роблять проточку фасонним різцем внутрішньої порожнини, торцюють з одного боку і обрізають. Але це ще не кільця. Необхідна дообробки їх верхньої овальної поверхні в токарному патроні - цапфі. Тут деталь розмічають під фігурні виточки, точать і шліфують. Потім кільце збивають з цапфи і обробляють.

Порожні обсяги виточують з заготовок у формі циліндра. У цьому випадку використовується тільки патрон передньої бабки (зазвичай кулачковий). Спочатку роблять внутрішню, потім зовнішню циліндричну поверхню.

Значні поглиблення виконують наступним чином: свердлять центровий отвір свердлом, встановленим в пінолі задньої бабки верстата, або напівкруглої стамескою, яку спирають на підручник, поставлений трохи нижче центровий лінії. Овальність внутрішніх поверхонь отримують за допомогою відповідної плоскої стамески. Глибокі циліндричні поглиблення виконують за допомогою утримувача зі змінними або регульованими різцями, встановленими в пінолі задньої бабки. після висвердлювання центрового отвору свердлом великого діаметра замість нього вставляється резцедержатель з різцем, які мають ріжучі кромки на обох кінцях передньої грані (рис. 9). Кожен прохід здійснюється довшим різцем.

Мал. 9. Різцетримач для виточування внутрішніх циліндричних поглиблень великого діаметра:

Для дископодібних дерев'яних заготовок підбирають відповідні породи. З одного боку дошка повинна бути оброблена фуганком - тут циркулем роблять розмітку. Заготовки подібного роду обробляють на планшайбах. Вирізану дерев'яну заготовку у вигляді кола з необхідним припуском розмічають під кріпильні отвори на планшайбе і під саму планшайбу (рис. 10). Спочатку виконують обдирання в осьовому напрямку, а потім в радіальному. Після чорнової обробки шорстку поверхню піддають доопрацюванні напівкруглої або плоскою стамескою (з односторонньою фаскою загострення). У напівкруглої стамески, поставленої на підручник горизонтально, ріже тільки центральна частина леза. Увігнуту або опуклу форму дископодібної дерев'яної заготівлі надають напівкруглі або спеціальні фасонні різці. Для отримання гладкої поверхні подачу здійснюють: при виточування опуклих контурів - від центру до краю, а увігнутих - від краю до центру.

Мал. 10. Виточування дископодібних заготовок:

Чистову обробку поверхні виконують за допомогою чистових стамесок (див. Рис. 4, К).

Для різання з довгою циліндричної дерев'яної заготовки однакових невеликих деталей, наприклад куль, застосовують люнети. Підручник встановлюють як показано на рис. 11.

Мал. 11. Застосування люнета при точінні:

Оздоблення токарних виробів

Після чистової обточування виріб, не знімаючи з токарного верстата, шліфують абразивними шкурками різної зернистості. При цьому швидкість шпинделя токарного верстата зменшують: зерна абразиву краще врізаються в деревину і шліфування вироби проходить швидше. Підручник знімають.

Намотувати шкурку на токарне виріб не рекомендується. Для твердих порід підходить дрібнозернистий шкурка № 6-10, а для м'яких - № 10-16. Необхідно стежити, щоб не стерлися кантики, виступи та інші гострі краї. Застосовують для шліфування токарного виробу також і пемзу: бавовняну тканину змочують лляною олією або оліфою і обсипають порошком пемзи. Шліфування циліндричних поверхонь вироби виробляють натягнутими на гладкі дощечки шліфувальними шкурками. Після шліфування токарне виріб протирають шматком тканини, потім полірують политурами. За бажанням токарні вироби тонують, випалюють на них орнаментальні композиції, інкрустують. Прикрашають також мозаїкою з дерева, розписом, різьбленням і т. Д. Всі види обробки деревини годяться для токарних виробів.

Токарні вироби, що мають самостійне значення, полірують, не знімаючи з токарного верстата - шкірою або сухим хвощем, кінським волосом і т. Д.

Політури наносять тампонами з вовняної або бавовняної тканини. Підживлення тампона роблять через кілька проходів, а якщо токарне виріб велике (ніжка столу, балясина і ін.), То і частіше. При поліруванні підручник з станини знімають.

Дрібні токарні вироби не полірують, їх покривають лаком. Лак не повинен бути густим. Його наносять пензлем або тампоном. Перед лакуванням добре покрити токарне виріб гарячим водним розчином столярного клею, а після його висихання ретельно зачистити. Лак наносять двічі - другий раз після сушки.

Токарні вироби покривають також воском в суміші зі скипидаром (або бензином «Калоша») - 5: 1. Суміш в гарячому вигляді (розігрів на водяній бані) наносять на оброблювану поверхню. Коли вона злегка охолоне, включають токарний верстат і натирають виріб полотняною тканиною до блиску. Фарбування токарних виробів роблять з попередньою ґрунтовкою білилами, розведеними на оліфі (краще натуральної, лляної). Після висихання грунтовки пензлем рівномірно наносять фарбу - зазвичай в кілька шарів.

Техніка безпеки при роботі на токарному верстаті

Виточування на токарному верстаті вимагає постійної уваги і дотримання правил безпеки. Перед роботою токарний верстат необхідно ретельно змастити і перевірити справність його частин, особливо ізоляцію обертових вузлів і електромотора.

Приступаючи до роботи на токарному верстаті, необхідно надійно закріпити дерев'яну заготовку в токарному патроні або в центрах, підібгавши її задньою бабкою. Заготівлю балансують при включеному верстаті. Опорна скоба підручника встановлюється не далі 4 мм від оброблюваної поверхні, а підручник періодично посувається до токарного виробу (у міру зняття шару припуску з заготовки).

Підручник встановлюють або на рівні осі обертання токарного заготовки, або трохи вище. В іншому випадку ріжучий інструмент буде рвати і шкребти поверхню, що призведе до її шорсткості. Щоб уникнути виривів періодично перевіряють надійність поджима центром задньої бабки, де гніздо розбивається конусом і затиск послаблюється. Правильне положення рук при виточування - запорука успіху. Ріжучий інструмент слід тримати на опорній скобі підручника всією долонею лівої руки, а не притискати тільки великим пальцем, охоплюючи іншими з боків опорну скобу підручника. Права рука тримає ручку ріжучого інструменту в обхват і направляє його рух. Дуже важливий рівномірний, без ривків, натиск на підставу підручника і на деталь. Працювати рекомендується в запобіжних окулярах, в акуратно заправленому одязі, в жорсткому фартусі; контроль проводити тільки після зупинки верстата.

Неприпустимо використання в роботі ріжучого інструменту з дефектами - щерблення, тріщинами, загинами. Категорично забороняється допускати до роботи на верстаті дітей і осіб, не знайомих з його пристроєм. Використовувати токарний верстат не за призначенням не можна.

Точіння деяких виробів

Освоївши основні прийоми точіння, початківець майстер, природно, спочатку візьметься за виготовлення найпростіших нагострених виробів - циліндричних. Такими можуть бути ручки для інструментів, кілочки для вішалок, кеглі для боулінгу, підставки для настільної лампи і т. Д. Для прикладу розглянемо технологію виточування кілочка для вішалки. відповідним матеріалом для цієї деталі є береза. З однієї дерев'яної заготовки можна зробити кілька кілочків. Для розмітки можна використовувати гребінку.

Дерев'яну заготовку обточують Рейєр і Мейселем до необхідного діаметра, а потім виконують розмітку деталі. Зробивши підрізування і відшліфувавши деталь, її відрізають стамескою після зупинки токарного верстата. Рукоятки для інструментів виготовляють так само, з тією лише різницею, що контур рукоятки через криволінійної поверхні контролюють шаблоном.

Кегля для боулінгу - більш складна фігура. Тут поєднуються форми циліндра, конуса, диска з заокругленням і кулі (рис. 12). В першу чергу виточують дерев'яну заготовку (1) і виробляють чистову обробку поверхні по найбільшому діаметру. Потім роблять розмітку гребінкою або циркулем з точністю до 0,3-0,4 мм. Конічний елемент (5) виготовляють з невеликим припуском на шліфування. Далі йде циліндричний елемент (3), валик (4), перехідний конус (2) і, нарешті, кульова головка (6). Виточуючи кулясту поверхню, необхідно дотримуватися зазначених на малюнку розмірів і часто перевіряти форму кулі за шаблоном. Матеріалом для виготовлення кеглі для боулінгу може бути бук, волоський горіх, груша. Після виточування всіх форм деталь шліфують і відрізають від дерев'яної заготовки. Якщо текстура виражена слабо, кеглю для боулінгу можна пофарбувати.

Мал. 12. Виготовлення кеглі для боулінгу:

1 - токарна заготовка; елементи:
2 - усічена конусний;
3 - циліндричний;
4 - дисковий з овальними краями;
5 - конічний;
6 - кульова головка кеглі для боулінгу

Підставки для квітів у вигляді столика з витонченою ніжкою і розніжка роблять з цінних порід - дуба, бука, волоського горіха, ясена, каштана і т. Д. (Рис. 13). Застосовуючи планшайбу з загостреннями, виготовляють верхню кришку. Потім, знявши кришку з планшайби, намічають в ній місце отвору діаметром 30 мм, сверлильной головкою свердлять його на настільному свердлильному верстаті. У центрі такої головки кріпиться для центрування звичайне гвинтове свердло, а три різця вирізують необхідний діаметр.

Стійку столика (точний ніжку) краще виточувати в кулачковому токарному патроні з підтиском деталі задньою бабкою. Як завжди, починають з отримання циліндричної дерев'яної заготовки. Потім по лініях розмітки, зробленим циркулем, виконують проточку циліндричних поверхонь (діаметром 85 мм), проточку конічних поверхонь, дисків (діаметр 135 мм), галтелів (діаметр шийки - 35 мм), скоса у вигляді конуса (довжина 60 мм) і бобишки ( діаметр 30 мм).

Виконуються також всі галтельні роботи. Після шліфування обрізають, знявши з токарного верстата, дерев'яну заготовку, яка підтримує голівку справа, і відрізають частину бобишки довжиною 25 мм, що виступає зліва. Бобишку слід робити з припуском на щільну посадку на неї кришки. Після токарних операцій з дощок роблять розпірки. Разметив і видовбавши в стійці три симетричних отвори під кутом 120 ° один до одного, в ці отвори вставляють ніжки, змастивши місця з'єднань епоксидним клеєм. Після зачистки місць кріплення ніжок на стійку одягають кришку, і все токарне виріб покривають 2-3 рази нітролаком (марки НЦ-222 або НЦ-218). Годиться і безбарвний лак (марки АК-156) або масляний.

На рис. 14 дані профілі напівкруглих рам для дзеркал і картин невеликих розмірів, а також креслення рами для дзеркала. На рами йдуть переважно товсті дошки або склеєні дерев'яні заготовки однієї породи. На планшайбе визначають ширину - дерев'яну заготовку торцюють, потім її протачивают по ширині (діаметр 90 мм). Переставивши підручник, роблять вибірку з одного торця для заходу дзеркала (скла, картини). Зробивши виточку, дерев'яну заготовку переставляють, закріплюють в кулачковому токарному патроні за виточку і протачивают наскрізний отвір з торця. Завершальна операція - надання рамі форми овалу спец-різцем. Контроль профілю - шаблоном. Після цього йде шліфування й полірування.

Мал. 14. А - профілі закруглених рам для невеликих картин і дзеркала.

Б - креслення закругленою рами

Мал. 15 - вішалка, складається з окремих елементів, нанизаних на металеву трубку. На голівці вішалки - два ряди нагострених кілочків, вставлених в отвори. Підстава - на опорі з сферичних підставок. Підстава точать на планшайбе, складові елементи - в кулачкових токарних патронах, головку, кілочки і кулі - в центрах.

Мал. 15. Вішалка для одягу

На сторінці використані матеріали з -http://rezba-dereva.narod.ru/tokarnie-stanki.htm

Одним з найбільш складних видів оздоблювальних робіт по виробам з дерева, є процес їх полірування. Але це є необхідною дією, в результаті якого покриття стає прозорим і дуже красивим. Після полірування можна насолодитися яскраво вираженою текстурою дерева, а так само, його відтінками.

Полірування допомагає дереву зберегти його натуральний вигляд, а поверхня відливає дзеркальним блиском. Ще близько двадцяти років тому цим способом дуже активно користувалися, коли полірували дерев'яні інтер'єри автомобілів, різноманітні розкішні предмети меблів, виготовлені з дерева. Таким чином, підкреслювалася краса деревини, без використання лакування.

Проводиться полірування дерева в домашніх умовах, тільки за допомогою особливого складу під назвою політура. У даного розчину є своя перевага перед звичайними спиртовмісних лаками, і полягає вона в тому, що політура містить смоли приблизно в три рази менше. Це дозволяє зробити декоративне покриття дуже тонким і дзеркально прозорим.

Сорти дерева для полірування

Справа в тому, що не кожного деревину можна відполірувати. Крупнослойние дерева, такі як дуб або сосна абсолютно не підходять для полірування. У той час як деревина з червоного дерева, яблуні, груші та клена, граба та самшиту, берези, вважається мелкослойная і ідеально підходить для полірування.

Полірування та її склади

У наш час, на полицях в будівельних супермаркетах існує величезна різноманітність полірувальних складів. Але при цьому не складе особливих труднощів зробити такий склад самостійно. Найбільш поширена в застосуванні політура лужна, яку з легкістю можна приготувати вдома.

Для її приготування знадобиться роздрібнена смола шелаку, приблизно 60 грам. Наступним інгредієнтом в майбутньої суміші стане спирт. При цьому особливої \u200b\u200bрізниці між етиловим і винним спиртом немає. Головне не забути, що фортеця спирту повинна бути не менше 90, але не більше 95 градусів, в обсязі 500 мілілітрів.

Розчин готується в скляній або керамічної ємності з кришкою, в яку спочатку потрібно всипати смолу, а потім акуратно влити спирт і щільно закрити. Обов'язково потрібно періодично перемішувати складу, до того моменту поки смола шелаку не розчиняться повністю в спирті. Коли з плином часу це станеться, отриману суміш потрібно пропустити через фільтр, при цьому переливаючи в іншу чисту ємність.

Етапи полірувальних робіт

шліфування дерева

Сам процес полірування проводиться в три досить складні етапи.

етап №1

На першому етапі перед поліруванням, потрібно обов'язково підготувати поверхню:

1. відшліфувати дерево;
2. видалити з нього весь пил і ворсу;

етап №2

Другим етапом буде грунтовка підготовленої деревини. Проводити її потрібно, використовуючи лак і тампон з вовняної нитки або, за відсутності такого, можна взяти ватний і обернути його лляною тканиною. Чому потрібно брати саме лляну тканину? Тому що тільки ця тканина не залишає дрібних волокон. Бавовняні тканини для цього процесу абсолютно не підходять, так як вони залишають ворсинки, які при процесі полірування неприпустимі. Залишаючись на поверхні деревини, вони будуть помітно псувати зовнішній вигляд виробу.

Обробка дерева воском

Шановні відвідувачі, збережіть цю статтю в соціальних мережах. Ми публікуємо дуже корисні статті, які допоможуть Вам у вашій справі. Поділіться! Тисніть!

Правильна обробка деревини

етап №3

Останнім етапом полірування деревини в домашніх умовах є - отполіровка.

Якщо правильно дотримуватися вище описану технологію полірування деревини, то кінцевий результат проведеної роботи буде мати відмінний вигляд.

При зменшенні шарів полірування або неповному просиханні виробу, полірування виходить не якісної і каламутною.

Якщо немає досвіду роботи з полірування, рекомендується перед початком роботи з основним виробом, потренуватися, на чомусь невеликому і не дуже цінне. Це потрібно зробити для того, що б трохи потренуватися, зрозуміти тонкощі і складності всього процесу полірування і не зіпсувати основний виріб.

І трохи про секрети ...

Ви коли-небудь відчували нестерпні болі в суглобах? І Ви не з чуток знаєте, що таке:

• неможливість легко і комфортно пересуватися;
• дискомфорт при підйомах і спусках по сходах;
• неприємний хрускіт, клацання не за власним бажанням;
• біль під час або після фізичних вправ;
• запалення в області суглобів і припухлості;
• безпричинні і часом нестерпні болі в суглобах ...

А тепер дайте відповідь на питання: вас це влаштовує? Хіба таку біль можна терпіти? А скільки грошей ви вже "злили" на неефективне лікування? Правильно - пора з цим кінчати! Чи згодні? Саме тому ми вирішили опублікувати ексклюзивне інтерв'ю з професором Дікуля, В якому він розкрив секрети позбавлення від болю в суглобах, артритів і артрозу.

Відео: Як полірувати меблі

Оздоблювальні операції виконуються для підвищення чистоти, точності обробки або створення на поверхні деталі спеціально передбаченої шорсткості певного візерунка. З цією метою на токарних верстатах виробляють обпилювання, полірування, доведення, тонке точіння, обкатування, розкочування, вигладжування і накочення.

§ 1. Обпилювання

B процесі обпилювання напилок розташовують перпендикуляр але до осі деталі, злегка притискають до оброблюваної поверхні і плавно переміщають одночасно вперед і в сторону. При русі назад натиск трохи послаблюють. Швидке і різке рух напилка порушує форму деталі. Натиск на напилок повинен бути однаковим впродовж усього


його ходу, інакше зняття металу буде нерівномірним, що призведе до спотворення форми оброблюваної поверхні.
Режим роботи. Окружна швидкість оброблюваної поверхні при обпилювання приймається рівною 15-20 м / хв.

§ 2. Полірування

§ 3. Тонке точіння

§ 4. Доведення

§ 5. Упрочняющая обробка поверхні обкативаніем, розкачування і вигладжуванням

Ня уступів і торців ролик у своєму розпорядженні під кутом 5-15 ° до оброблюваної поверхні.
Ролики виготовляються з легованих сталей Х12М або 9ХС і гартуються до твердості HRC 58-65.
Кулькові обкатки і розкочування (рис. 202, в, г, д) забезпечені пружиною, яка забезпечує рівномірний тиск кульки на деталь. Необхідний тиск пружини в залежності від властивості оброблюваного матеріалу встановлюється регулювальним гвинтом. Такі обкатки і розкочування дозволяють успішно обробляти нежорсткі деталі, так як кулька, маючи точковий контакт з поверхнею, не потребує сильному підтисканням. Обкатки (рис. 202, в) зручні для обробки торців і уступів.
Для обкаток використовуються кульки з підшипників кочення.
Алмазні наконечники 1 (рис. 204) призначені для вигладжування поверхні деталі. Вони являють собою державка з алмазом, робоча поверхня якого має сферичну або циліндричну форму. Наконечники закріплюються в циліндричній оправці 2 і спільно з нею встановлюються в корпус 3. Необхідний тиск алмаза на оброблювану поверхню створюється регульованою пружиною, вміщеній всередину корпусу.
Підготовка поверхні деталі. Під зміцнюючу обробку поверхню деталі готують чистовим точінням. Ступінь шорсткості повинна знаходитися в межах 5-6 класів чистоти. При цьому необхідно враховувати, що діаметр поверхні в процесі зміцнюючої обробки може змінюватися до 0,02 0,03 мм. Тому зовнішні поверхні деталі слід виконувати по найбільшому граничному

Розміром, а внутрішні-за найменшим.
Прийоми роботи. Зміцнюючий інструмент, закріплений в резцедержателе верстата, підводять впритул до поверхні обертової деталі. Проводять не сильний, але досить щільний підтиск і за 2-3 зворотно-поступальних проходу з механічною подачею здійснюють обробку до досягнення необхідної чистоти поверхні. Для зменшення тертя і нагрівання деталі оброблювану поверхню рекомендується змастити маслом.
Режим обробки. Подача: при обкатуванні кулькою - не більше 0,1 мм / об, роликом з радіусним профілем - 0,1-0,2 мм / об. Вигладжування алмазом виконується з подачею 0,03-0,06 мм / об.
Швидкість обертання вироби 40-80 м / хв.

§ 6. Накочення

До атегорія: Різне

Остаточна обробка дерев'яних виробів

Під остаточною обробкою дерев'яних виробів ми маємо на увазі їх шліфування, фарбування, лакування і полірування.

Шліфування дерев'яних виробів проводиться шкіркою, хвощем і пемзою. Справжня шкурка являє собою шкіру риби з породи схилів - морський собаки, яка відрізняється сильною шорсткістю, але зазвичай при обробці дерева вживається штучна шкурка - папір, змащена рідким клеєм і посипана дрібно стовченим склом. У продажу є кілька номерів такий шкурки, що відрізняються більш-менш крупним зерном знаходиться на ній скла. Хвощем називається жорстка болотна трава, яка в висушеному вигляді і пов'язана в пучки також застосовується для очищення останніх нерівностей на дерев'яних поверхнях. Пемза є перегоріли вулканічною лавою і продається у вигляді шматків або порошку. Якщо шліфувати дерево припускають кусковий пемзою, то необхідно перш за наявний шматок пемзи розрізати на дві частини і розрізи гарненько потерти один про інший, змастивши їх попередньо маслом або салом; від цього тертя поверхню шматка пемзи повинна абсолютно сгладиться, це необхідно для того, щоб при шліфуванні на дереві не залишалося подряпин.

При шліфуванні пемзу змочують маслом, а якщо не хочуть, щоб змінився колір дерева, - салом, і, злегка натискаючи, труть по поверхні, що шліфується.

Як і при раніше описаних роботах по обробці дерев'яних виробів, шліфування також виробляють у відомій послідовності - спершу крупнозернистою шкіркою, потім більш дрібної і, нарешті, пемзою. Якщо остання є в порошку, то її набирають у невеликій кількості на ганчірочку, також змочену олією або салом, і труть таким же чином, як і шматком пемзи.

Для того, щоб поверхня дерева краще прийняла фарбу, лак або політуру, можна її ще протравить, змастивши або готової протравов, або зробивши її власноруч.

Найбільш вживана коричнева протрава може бути виготовлена \u200b\u200bшляхом кип'ятіння 1 частини алое в 6 частинах соляної кислоти. Під час кип'ятіння з рідини виділяються червоні пари, які потім зникають. Після цього протраву розбавляють 20 частинами м'якої води (дощової), і вона готова до вживання. Кип'ятіння, через виділення парів, краще проводити на відкритому повітрі.

Якщо дерево буде пофарбовано в чорний колір, то змащувати дерево цієї протравов можна кілька разів, якщо в світлий - один раз.

Після протруєння добре ще раз відшліфувати всю поверхню пемзою (перед протруєнням можна обмежитися тільки шліфуванням шкуркою).

Коли шліфування закінчена, слід не забути видалити з оброблюваної поверхні залишки масла, яким змочують пемза. Робиться це за допомогою м'якої тканини або пропускної паперу, а потім посипкою оброблюваної поверхні тонким порошком висівок або крейди. Висівки вбирають в себе останні залишки масла. Через кілька годин, висівки можна змести і м'якою ганчіркою остаточно протерти відшліфовану поверхню.

Полірування. Безпосередньо після шліфування слід полірування вироби.

Полірування оберігає дерево від руйнівних його зовнішніх впливів і надає виробу гарну зовнішність, роблячи його поверхню дзеркально-блискучою, з просвічує крізь цей блиск усіма жилками і розлученнями деревини.

Необхідну для полірування політуру можна купити в магазині.

При поліровці беруть клапоть вовняної тканини, згортають його в грудку, але так, щоб нижня частина його була абсолютно плоскою. Змочивши цю плоску сторону політурою, обгортають вовняною грудку ганчірочкою старого виношеного полотна і, забравши кінці ганчірочки в руку (вузликом), наливають на ту сторону отриманого тампона, якій будуть терти по дереву, кілька крапель сирого льняного масла. Тампоном водять по полірованої поверхні, злегка і рівномірно натискаючи, поки вся поверхня не покриється рівним шаром політури. Коли витратиться політура, розгортають ганчірочку, змочують політурою вовняний клубок, обгортають знову ганчірочкою і, змочивши останню, як вже було описано, маслом, продовжують полірування.

Якщо під час роботи ганчірочка почне приставати до полірованої поверхні, то це означає, що політура стала занадто густий і її необхідно розбавити спиртом. Коли політура покриє всю поверхню так, що вона стане гладкою, то полотняну ганчірочку замінюють чистою, змоченою спиртом, і нею знову протирають всю поверхню до тих пір, поки вона не стане зовсім блискучою. Спирту при цьому не слід набирати занадто багато, а тільки лише кілька крапель; інакше можна змити і саму політуру.

Покриту політурою поверхню слід гарненько просушити і дати політурі просочити все пори дерева. Добре, через кілька днів після першої полірування, відполірувати річ вдруге. Від цього її поверхню стане ще твердіше, глаже і більш блискучою.

Одночасно з поліруванням можна зробити також і підфарбовування виробу; тоді до політурі слід надати порошок який-небудь фарби. Робиться це так: грудку шерсті, просочений політурою, обертають вже не однієї, а двома полотняними ганчірочками, між якими накладено тонкий шар фарби. Полірування проводиться точно так же, як і в першому випадку, але тільки політура, просочуючись через полотно, захоплює з собою і частину барвника, яке і розтирається з нею рівномірно по оброблюваної поверхні.

Таким чином проводиться імітація дешевих сортів дерева під дорогі, наприклад під червоне або інші. Звичайно, в кожному окремому випадку потрібно добре підібрати колір застосовуваного барвника.

Лакування. У той час як полірування застосовується головним чином для обробки витончених речей, лакування має більш широке поширення. Суть її полягає в покриванні вироби лаком за допомогою пензликів.

Покривання лаком слід проводити рівними швидкими штрихами, причому слід звертати увагу на те, щоб лак лягав якомога більше тонким і рівним шаром, інакше поверхня прийме непривабливий вигляд і лак буде сохнути дуже довго.

При лакування поверхню приймає досить гарний вигляд з одного разу порівняно рідко. Зазвичай слід дати лаку просохнути і покрити всю поверхню лаком вдруге. Якщо і на цей раз зовнішній вигляд буде недостатньо гарним, то після висихання лаку слід все протерти тонкою шкіркою (не роблячи при цьому подряпин) і лакувати ще раз.

Як загальне вказівки, коли слід віддати перевагу полірування, а коли лакування, скажімо, що полірувати можна тільки великі поверхні, що допускають свободу кругових рухів тампоном з політурою; такі ж речі, як тонкі або вузькі частини меблів, ніжки столів і стільців, поспіх і підлокітники крісел, слід лакувати, так як тут зручніше працювати пензликом.

Оздоблення віск. Гарний вид у дерев'яного виробу виходить також, якщо його обробити під віск. Для цього слід оплавити в глиняному горщику 2 частини воску з 1 частиною скипидару. При розтоплюванні воску його слід весь час помішувати. Коли віск і скипидар сплаву в абсолютно однорідну масу, то всю масу остуджують і натирають нею дерев'яну поверхню за допомогою сукнини або жорсткої щітки. Потім дошку розтирають ще раз сухою ганчірочкою, і вона набуває красивий матовий блиск.
Красиві сорти дерева можна обробляти під віск безпосередньо; Проте ж цінні можна перед вощіння пофарбувати.

Поліровані, лаковані і вощені речі вимагають обережного з собою звернення - їх поверхня псується від вогкості, і тому їх не можна мочити; не слід також ставити на них гарячий посуд, так як від цього залишаться незабутні сліди.

Точені вироби поліруються, лакуються і відбуваються під віск на токарному верстаті. Для цього, зробивши з вати тампон для лаку або вовняний з полотняною обгорткою тампон для політури і набираючи на них рідину, так само, як в попередніх випадках, повільно водять цими тампонами уздовж вироби, яке в цей час обертається в верстаті.

Щоб обробити точену річ під віск, сплавляють 5 частин воску з 2 частинами скипидару і спершу ще не цілком остигнула сумішшю покривають річ, а потім, обертаючи цю річ у верстаті, водять по ній суконкой до тих пір, поки не вийде блиск необхідного виду.

Забарвлення. Описані нами способи обробки ставилися головним чином до таких виробів, які за родом своєї призначення повинні знаходитися всередині закритих приміщень. Що ж стосується тих предметів, які повинні знаходитися на повітрі, то їх, для запобігання від вогкості, гниття, комах та інших впливів, слід фарбувати олійною фарбою.

Прості олійні фарби для покриття столярних виробів готуються на оліфі.

Перед початком самого фарбування предмет шпаклюється і грунтується. Шпаклівкою називається забивання всіх щілин і тріщин дерев'яної поверхні мастикою з крейди, розведеного водою і замішаного на оліфі в густе тісто. Грунтовка же проводиться дуже рідкої олійною фарбою, яка повинна добре вбиратися в дерево. Колір її може і не зовсім відповідати тому, який річ повинна мати в остаточному вигляді, але все ж краще при світлому забарвленні застосовувати і світлу ґрунтовку, а при темної - темну.

Сама забарвлення проводиться після того, як висохне грунтовій шар. Щоб забарвлення була досить міцна, необхідно фарбувати по одному і тому ж місцю не менше двох разів, причому, перш ніж фарбувати вдруге, потрібно, щоб перший шар встиг висохнути і був би як слід відшліфований. Шліфування в цьому випадку слід проводити тонкою шкіркою.

Забарвлення ведеться щетини кистями, на які не слід брати в один прийом занадто багато фарби; фарбу потрібно рівномірно розтирати тонким шаром, намагаючись розмазати по можливо більшій площі оброблюваної поверхні. Фарбу вживають добре розмішати; а якщо вона була приготовлена \u200b\u200bзаздалегідь, то слід переконатися, що вона не покрилася скоринкою. Якщо ця корочка є, то попередньо її обережно знімають, інакше, протиснута пензлем, вона буде плавати в фарбі шматками і, потрапивши на кисть, а з неї на поверхню, залишить на ній некрасиві горби і грудки. Щоб уберегти фарбу від покривання такий скоринкою, слід після закінчення роботи заливати банки з фарбою водою; такі ж фарби, які за своїм складом вбирають в себе воду, слід заливати маслом.

Щетинні кисті, що застосовуються при фарбуванні великих поверхонь, повинні бути широкими і з довгим волоссям. Однак так як довгий волосся в роботі незручний, то таку кисть слід обв'язати щільними рядами мотузки так, щоб назовні стирчали тільки порівняно короткі кінці волоса, а потім, коли в міру роботи волосся буде стиратися, поступово знімати і шари мотузки, відкриваючи таким чином незайману ще частина щетини. При необхідності проводити фарбою тонкі риси, застосовуючи так звані штрихові кисті, що робляться з кінського волоса.

Треба відразу зазначити, що при необхідності поєднувати старий предмет, на якому забарвлення зіпсувалася (олійна фарба дуже псується від дії сонця), не слід накладати новий шар фарби безпосередньо на сухий старий. Від цього вийде тільки те, що старий шар фарби вбере в себе масло зі свіжого шару, а цей останній незабаром облупиться. Треба ж робити так: у шар старої фарби ввести трохи олії, і тоді вона сама прийме свій колишній вигляд; якщо ж потрібно, щоб забарвлення мала зовсім свіжу зовнішність, то потрібно після просочування і висихання першого шару масла кілька разів протерти поверхню маслом з невеликим вмістом фарби. Таке підновлення досягне мети.

При виготовленні виробів з деревини часто виникає питання: «Як полірувати дерево?» використовуючи полірування для додання захисного покриття. Найчастіше полірування застосовується при обробці меблів і виробних виробів. Полірована поверхня дозволяє зберегти текстуру дерева і надає виробу красивий зовнішній вигляд.

Застосування полірування для обробки

Для обробки використовується кілька методів для чого, застосовуються речовини:

• політура;
• оліфа;
• воскова паста.

При обробці виробів з дерева, коли для полірування застосовується лак, утворюється захисний шар, який надає поверхні товарний вигляд. Процес полірування полягає в нанесенні спеціального складу політури, що містить в три рази менше смол, ніж в лаку. Покриття що утворюються на деревині має прозору структуру і глянсовий відтінок.

При виборі методу обробки і полірування необхідно враховувати вид деревини. Для виготовлення меблів найбільш підходять породи деревини:

• червоного дерева;
• берези;
• груші;
• самшиту;
• клена;
• яблуні.

Також широко використовуються, але досить трудомісткі в обробці породи:

• дуба;
• сосни.

Засоби, що використовуються для полірування дерева

Для полірування дерева в торгових підприємствах пропонується великий перелік різних оздоблювальних речовин:

1. Шелачний лак - використовується для обробки меблів.
2. Алкідний лак - застосовується для покриття паркету.
3. Акриловий лак - використовується для обробки виробів з деревини.
4. Поліуретановий лак - застосовується для захисту дерев'яних виробів від атмосферних опадів.
5. Нітролак - використовується для обробки дерев'яних виробів.

Можна виготовити політуру для полірування дерева, в домашніх умовах використовуючи певні речовини:

• смолу шелаку - 60 г;
• етиловий спирт 90 * - 500 мл.

Процес виготовлення досить простий. У скляну тару засипається смола і заливається спиртом, добре перемішується, закривається щільною кришкою і настоюється до повного розчинення смоли. Далі склад фільтрується і застосовується за призначенням для полірування дерев'яних виробів.

технологія полірування

Процес полірування деревини проводиться в кілька етапів:

1. шліфування поверхні;
2. нанесення грунту;
3. располировки;
4. отполіровкі.

шліфування поверхні

Процес шліфування не представляє особливих труднощів, але вимагає багато часу для додання дереву необхідного виду. Поверхня деревини, призначена для обробки недолжна, мати задирок, сколів, тріщин і інших нерівностей. Для цього дерево обробляється в 3 етапи:

• наждачним папером № 46-60;
• наждачним папером № 80-100;
• наждачним папером № 140-170,

до додання поверхні гладкого рівного глянцевого стану.

шліфування проводиться дерев'яним бруском, Загорнутим наждачним папером уздовж волокон деревини. Після шліфування поверхню протирається сухою чистою ганчіркою, змочується водою і витирається сухою ганчіркою повторно. Витримується пауза до повної просушки протягом 2-х год і обробляється наждачним папером № 120-140 до повного видалення залишилися волокон деревини. При необхідності операція повторюється кілька разів до додання дереву глянцевого покриття.

нанесення грунту

Процес грунтовки здійснюється з використанням спеціального тампона шляхом нанесення лаку на дерев'яну поверхню. Тампон повинен бути виготовлений в обов'язковому порядку з лляної тканини (не залишає ворсинок тканини).

Всі робочі процеси виконуються в наступній послідовності:

• тампон просочується лаком і з його допомогою обробляється вся поверхня деревини до утворення однорідного покриття;
• витримується пауза до повного висихання лаку, зачищається дрібнозернистим наждачним папером і протирається чистою сухою ганчіркою;
• наноситься додатково 2 шари лаку;
• готується склад, що складається з 1 ч. політури і 1 ч. лаку, яким покривається вся поверхня;
• проводиться сушка дерева протягом 2 діб.

располіровкі

Процес располировки полягає в нанесенні політури на дерево і виконується в стежить послідовності:

• на льняній тампон наноситься невелика кількість рослинного масла для кращого ковзання по оброблюваної поверхні;
• тампоном, змоченим політурою акуратно протирається вся поверхня;
• операція обробки проводиться 3 рази з паузами після нанесення кожного шару до повного висихання політури;
• дерево обробляється дрібнозернистим наждачним папером і протирається сухою ганчіркою (після кожного разу нанесення політури).

Отполіровка

Для того щоб відполірувати дерево до ідеального стану виконуються робочі операції, вироблені кілька разів до досягнення необхідного результату.

Виробляються такі роботи:

• дерево обробляється дрібнозернистим наждачним папером змоченою в рослинному маслі;
• на тампон наноситься невелика кількість рослинної олії і політури і обробляється вся поверхня (операція наводиться кілька разів).

При проведенні операцій полірування, коли використовується лак або політура необхідно дотримуватися весь технологічний процес для створення міцного, рівного, глянцевого покриття деревини. При наявності певних навичок і відповідних речовин можна проводити обробку дерев'яних виробів і в домашніх умовах.