Стеля з гіпсокартону та натяжний своїми руками. Підвісна стеля з гіпсокартону своїми руками це просто і легко. Розрахунки та розмітка

Для початку розберемося з загальними правиламипрокладання електропроводки. Електричні дроти і кабелі повинні прокладатися строго вертикально або строго горизонтально з кутами повороту 90 про. На схемі нижче наочно представлена ​​схема прокладки проводки з усіма відступами, що рекомендуються, а так само рекомендованою висотою установки вимикачів і розеток:

Монтаж проводки можна виконувати двома способами: відкрито або приховано:

Відкрита прокладка електропроводки є найбільш простим і недорогим рішенням, так само одним з плюсів даного типу електропроводки крім простоти та дешевизни монтажу є зручність її ремонту, головним же мінусом такої прокладки вважається порушення зовнішнього виглядуінтер'єр приміщення. Зазвичай така проводка виконується одним із трьох способів: в коробі (кабель-каналі), на скобах, гофрі (або металорукаві), або в трубах ПВХ.

Приклади відкритої прокладки проводки в коробі та на скобах:

Проведення в коробі

Проведення на скобах

Прокладка в коробі прокладка на скобах у гофрі

Монтаж прихованої електропроводки - це більш трудомісткий процес, при якому електрична проводка ховається під обшивку стін або укладається в штроби:

Перший етап

Другий етап

Третій етап

Головною перевагою такого способу прокладання електропроводки є збереження зовнішнього вигляду інтер'єру, а також забезпечується гарний захистелектропроводки від механічних пошкоджень(хоча звичайно просвердлити її або пробити цвяхом вішаючи картину все ж таки можна). Недоліками є трудомісткість монтажу і складність ремонту такої проводки, крім того такий спосіб прокладання, як правило, обходиться дорожче.

Розетки, вимикачі, розгалужувальні коробки та електрощитки також мають 2 типи виконання: для відкритої та для внутрішньої (прихованої) установки:

1. Монтаж відкритої електропроводки

ЕТАП 1 (загальний) Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при прокладанні як прихованої так і відкритої проводки

Визначаємось з місцями встановлення розеток, вимикачів, світильників та електрощитка (якщо він потрібен). Наприклад, складемо наступну схему монтажу електропроводки в одній з кімнат (для наочності вся наша електропроводка розташовуватиметься на одній стіні):

Готово! Ми визначили, де хочемо встановити розетки, вимикач, де буде світильник, а також де встановимо електрощиток і склали схему монтажу електропроводки. Тепер можна братися безпосередньо до її монтажу.

ЕТАП 2 (Монтаж відкритої проводки) Установка електроустаткування

Для початку зауважимо, що найбільш поширеними способами прокладки відкритої проводки є прокладка в коробі і прокладка на скобах, тому саме їх ми і розглядатимемо:

Відео монтажу:

ЕТАП 3 (Монтаж відкритої проводки) Монтаж коробів (кабель-каналів), укладання кабелів.

Тепер коли все встановлено на свої місця, можемо приступати до монтажу короба (кабель-канал) по намічених лініях прокладки електропроводки.

Кабель-канал - це пластиковий короб, в який укладається електропроводка. Він складається з основи та кришки:

Короби бувають різних розміріві квітів, і зазвичай мають стандартну довжину — 2 метри. Для монтажу короба нарізаються на відрізки необхідної довжини (зазвичай короб нарізається ножівкою по металу), наприклад, як видно з нашої схеми монтажу, наведеної нижче, нам необхідно нарізати короб на наступні ділянки:

Відрізки довжиною 2 метри - 2 шт.

Відрізки довжиною 1,5 метра - 3 шт.

Відрізки довжиною 0,5 метра - 2 шт.

Відрізки довжиною 0,3 метра - 1 шт.

Відрізки довжиною 0,2 метра - 1 шт.

Разом загальна довжина необхідного нам короба - 10 метрів (тобто можна купити 5 смуг коробки по 2 метри).

Після того, як короби нарізані можна приступити до їх встановлення, монтуються вони дуже просто: необхідно відкрити кришку короба і прикрутити основу короба до стіни на саморізи (якщо стіна з дерева або гіпсокартону) або на пластикові цвяхи (якщо стіна цегляна) , бетонна і т.п.). Після того, як короб прикріплений до стіни, в нього закладається кабель і короб закривається кришкою. Кути повороту короба можна закривати спеціальними пластиковими куточками, так само можна складати кути з обрізанням короба під 45 об.

Відео монтажу короба (відео не найкраще, проте нічого краще на просторах інтернету знайти не вдалося, можливо в майбутньому ми знімемо власне відео на цю тему, а поки що доводиться користуватися тим, що є):

Якщо ви вирішили виконати монтаж електропроводки на скобах, то замість монтажу короба, після установки розеток, вимикачів і всього іншого відразу укладається кабель, який кріпиться до стіни скобами. Скоби (кліпси) для кріплення кабелів бувають пластикові різних розмірів, розраховані під певні типи та розміри кабелів:

Також скоби можуть бути універсальні:

ВАЖЛИВО!Укладаючи проводку на скобах, пам'ятайте, що даним способом забороняється кріпити звичайні кабелі до згоряних основ (наприклад, до дерев'яні стіни), для цього необхідно використовувати спеціальні кабелі, що не підтримують горіння (не розповсюджують горіння).

ЕТАП 4 (Монтаж відкритої проводки) Складання схеми.

Тепер, коли все змонтовано, і виконане розведення кабелів по стінах можна приступати до підключення розеток, вимикачів, світильників та збирання з'єднуючи дроти у розгалужальних коробках.

1. Монтаж прихованої електропроводки

ЕТАП 1 Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при монтажі як прихованої так і відкритої проводки і вже описано вище.

ЕТАП 2 (Монтаж прихованої проводки) Висвердлювання отворів у стіні

Якщо виконується монтаж прихованої електропроводки, то після складання схеми монтажу (ЕТАП ​​1) необхідно приступати до висвердлювання отворів у стіні діаметром 72мм (стандартний діаметр для підрозетників) у місцях де у нас будуть встановлені вимикачі, розетки та розгалужувальні коробки. Висвердлювання отворів зазвичай виконується перфоратором (або дрилем) зі спеціальною коронкою по бетону:

ЕТАП 3 (Монтаж прихованої проводки) Штроблення стін

Після того як отвори готові за наміченими лініями прокладки електропроводки, штробимо стіну. За технологією це робиться таким чином: Спочатку спеціальним штроборізом у бетоні стіні виконуються 2 паралельні пропили, після чого бетон між цими пропилами вибиваються перфоратором:

Однак є й інші способи виконання штроба, замість штроборізу можна використовувати кутову шліфувальну машинку(болгарку), а можна й зайнятися висвердлюванням штроб (але такий спосіб підійде тільки якщо вам потрібно прокласти максимум пару метрів кабелю, тому що метод дуже трудомісткий.):

Відео виконання штроб:

ЕТАП 4 (Монтаж прихованої проводки) Прокладка кабелю

Тепер у приготовлені штроби необхідно укласти кабель, щоб кабель у процесі укладання не випадав зі штроби, його необхідно там фіксувати, це можна робити або прихоплюючи кабель штукатуркою гіпсовою, т.к. вона швидко твердне, або за допомогою спеціальної скоби:

Відео укладання кабелю в штробу:

ЕТАП 5 (Монтаж прихованої проводки) Установка монтажних коробок

Настав час закріпити у висвердлених, під час другого етапу, отворах монтажні коробки (коробки в які надалі і будуть встановлюватися наші вимикачі та розетки). Кріпити монтажні коробки краще на гіпсову штукатурку(Рада: гіпс дуже швидко сохне, тому розводити краще невеликими порціями, тому є ризик того, що поки ви монтуватимете один підрозетник весь ваш розчин, що залишився перетворитися на камінь).

Для того щоб закріпити монтажну коробку (підрозетник) необхідно:

• Очистити наш отвір від пилу та уламків бетону, після чого змочуємо поверхню отвору.
• Накласти в отвір штукатурку, з розрахунком, щоб після встановлення в отвір підрозетника по краях не залишалося місць незаповнених штукатуркою, але без фанатизму.
• Вставляємо в отвір підрозетник, попередньо виламавши зверху люк для введення кабелю виявився, цей люк повинен опинитися навпроти штраби.
• Притискаємо коробку до установки «заподлицо» зі стіною.
• Після того, як розчин підсохне видалити надлишки штукатурки шпателем.

Якщо ви все зробили правильно, у вас має вийти ось це:

Відео монтажу підрозетників:

10

При ремонті або купівлі квартири вільного планування у чорновому оздобленні обов'язково виникне питання розведення електрики. Від того, де стоятимуть перегородки, побутові та освітлювальні прилади, яке призначення приміщень, залежатиме вибір схеми підключення, а також вибір матеріалів, що використовуються. Потрібно врахувати матеріал стін, підлог, де проходитиме електропроводка. Головне, правильно визначити, що, зрештою, потрібно отримати. Тільки з'ясувавши це, можна розпочинати розробку схеми електропроводки. Фактично, це монтажна схема, тому потрібно враховувати вимоги до монтажу.

Головні правила

Електропроводку слід проектувати з дотриманням будівельних нормта правил, а монтаж здійснювати за правилами влаштування електроустановок. Вимоги цих документів потрібно обов'язково дотримуватись, оскільки вони написані і з урахуванням усіх нещасних випадків у побуті та на виробництві.

Нижче наведено основні правила, за якими роблять розведення електропроводки у будинку чи квартирі. Відповідно до них складають схеми.

Повинен бути забезпечений легкий доступ до розподільного щита, лічильника, розподільних коробок, розеток та вимикачів електропроводки.
Розетки потрібно встановлювати на висоті 30 – 80 см від підлоги та не ближче 50 см до газових, електричних плит, радіаторів опалення та труб. Кабель до розеток необхідно прокладати знизу. Кількість розеток в кімнаті визначається з розрахунку 1 розетка на 6 квадратних метрів.На кухні встановлюється стільки розеток, скільки потрібно приладів. Розетка у ванній повинна підключатися через малопотужний трансформатор, розміщений за стінами.

Вимикачі в квартирі встановлюються на висоті 60-150 см від підлоги в легкодоступних місцях. Провід до вимикачів прокладається зверху.

Кабелі повинні прокладатись по прямій горизонтальній або вертикальній лінії. Перетин кабелів, а також прокладка по діагоналі або кривій не допускається. При горизонтальній прокладці електропроводки відстань між проводами і балками перекриття повинна бути не менше 10 см; стелею та дротом 10 – 15 см, а від підлоги прокладатися на висоті 15-20 см. При схемі з вертикальною прокладкою, дроти повинні перебувати на відстані не менше 10 см від краю отвору дверей або вікна; від газових труб – понад 40 см.

Кабелі за будь-якого типу електропроводки (зовнішньої чи прихованої) не повинні стикатися з арматурою, заставними та іншими металевими частинами будівельних конструкцій.

Якщо прокладаєте кабель під трубою опалення потрібно пам'ятати, що відстань між ними повинна бути не менше 3 см. паралельній прокладціпотрібно передбачити проміжок між проводами більше 3 мм або вести їх окремо в кабельному каналі, гофрованій трубі. З'єднання проводів повинно проводитися лише усередині розподільних коробок.

З'єднання кабелів із різних металів здійснюються через спеціальну колодку. Заземлюючий та нульовий дроти до приладів кріпляться лише болтовим з'єднанням.

Способи розведення

Існує три способи розведення проводки у квартирі:

• зірка;
• шлейф;
• комбінований.

Перша схема електропроводки типу "зірка". При такому розведенні кожен прилад має свій автоматичний вимикач захисту від навантажень і кабель, що йде від розподільного щита до пристрою. Такий варіант розведення добре тим, що є можливість контролювати будь-який прилад і в разі його ремонту не треба відключати й інші пристрої. Використовується в системі « Розумний дім». Вона корисна при вихованні дітей, можна встановити час підключення того чи іншого приладу, відключити світло певний час; для відлякування злодіїв, запрограмувавши включення та відключення освітлювальних приладів без господарів за певним алгоритмом. Має один недолік – найдорожчий.

Наступна схема називається "шлейф". Цей тип розведення схожий на попередній варіант, лише на одному кабелі розташовано кілька пристроїв. Значно дешевше за «Зірку».

Найпоширеніший варіант схеми електропроводки – з розподільними коробками, поєднує у собі якості перших двох типів. Від електричного щита кілька кабелів йдуть до розподільних коробок, а від них до групи або окремих приладів у квартирі.

Зациклюватись на якомусь одному типі розведення не можна. Наприклад, якщо треба підключити потужного споживача електроенергії, використовується тип «зірка», якщо група малопотужних, то шлейф.

Перед необхідно вивчити, де пролягають інші інженерні системи, матеріал стін, підлог та стелі; чи є можливість обійтися без штроблення стін; з'ясувати потужність, кількість, місцезнаходження приладів. Наприклад, якщо стелі виготовлені з пустотних плит перекриття, то ними можна користуватися як кабельними каналами.

Таким чином, залежить від фінансових можливостей, кількості та типу електроустановок, їхнього розташування. Тільки отримавши цю інформацію, можна зрозуміти яка схема електропроводки в квартирі потрібна, і розпочати проектування.

Послідовність дій

Спочатку потрібно взяти креслення квартири або зробити його самостійно в масштабі з розташуванням вікон та дверей. Потім розмістити на плані всіх споживачів енергії по кімнатах, вказати їх потужність, тому . Це можуть бути:

• освітлювальна;
• розеточна;
• група кімнат та коридору;
• група санвузла;
• якщо квартирі є електроплита, то окрема група нею.

Залежно від кількості кімнат та навантажень, визначатиметься і кількість груп. Так кухонні та коридорні розетки можуть бути розведеними в дві різні групи. Це необхідно для того, щоб мінімізувати витрати на дроти та полегшити подальше обслуговування електромережі та ремонт.

Кожна група повинна підключатися через пристрій захисного відключення ПЗВ (зазвичай називають автоматом). Для освітлювальної групи передбачається автомат на 16 А, для розетки на 25-32 А, а для електроплити - 40-63 А.

Після того, як визначили за схемою положення всіх пристроїв електропроводки, розраховується кількість проводів та їх перетин.

Схему проводки у квартирі треба складати у кількох примірниках, оскільки у процесі роботи з'являються непередбачувані моменти, які слід відзначити на схемі. Крім принципової схемипотрібна монтажна для безпосередніх виконавців. Нею електрики працюють і вносять зміни.

Монтажна схема зі всіма змінами після завершення робіт стає виконавчою. Ця схема, яку потрібно запитувати у попереднього господаря квартири.

Що в ній вказують

У схемі мають бути вказані всі розміри приміщень квартири, відстані між різними електричними пристроями. Це дозволить точно розрахувати кількість необхідних матеріаліві скоротить час монтажних робіт. Різні групикраще малювати різним кольоромсхема стає більш читабельною. Крім цього, необхідно показати де які розетки (одинарні, подвійні), вимикачі (одне, двох, триклавішні) розміщуватимуться. Схема виглядатиме приблизно так.

Крім цього, до схеми додається перелік матеріалів та пристроїв, які потрібно змонтувати. Додатково потрібно врахувати витратні матеріали, що використовуються в процесі монтажу, такі як пластикові хомути, колодки, дюбелі, ізолента, алебастр для кріплення підрозетників у стіні. Для визначення точної кількості необхідного кабелюдоведеться провести виміри рулеткою, врахувати висоту стель.

При виборі кабелю, краще зупинитися на мідному типі ВВГ, в порівнянні з алюмінієвим у нього провідність вища і гнучкість чудова, полегшується монтаж. У квартирах зазвичай прокладають двох, трижильний кабель перетином 2,5 мм2 для розеток, а приєднання освітлення проводиться 1,5 мм2 кабелем. Від поверхового електричного щита до квартирного здійснюють проведення 3-5-жильним кабелем перетином 6 мм2, для потужних приладів типу електроплити, бойлера використовують кабель перетином 4 мм2, щоб не грівся.

Прокладка в підлозі та по стелі

Якщо є намір зробити бетонну стяжкупідлоги, цим потрібно скористатися, провести електропроводку по підлозі в гофрі, потім лише заливати бетоном. Вийде економія матеріалів та скорочення обсягу робіт. При натяжній або підвісній стелі витрати матеріалів також можна зменшити, спростити схему та роботи.

Кабель просто зовні кріпиться до стелі. Якщо допустити зовнішній монтаж, можна значно скоротити час виконання робіт з допомогою використання кабельних каналів. При цьому відпадає пильна робота – штроблення. Відповідно все це має відбитися на схемі та матеріалах.

Зазвичай використовується однофазна розводка електропроводки у квартирі. Якщо квартира велика, з великим споживанням електроенергії, може знадобитися трифазне електропостачання. Різниця невелика. У поверховому щитку стоятиме трифазний лічильник.

На розподільний квартирний щит надійде три фази, а далі все як однофазному варіанті. При монтажі в розподільних коробках головне все правильно зробити, не переплутати фази, щоб на прилад не надійшло 380 В замість 220 В. Якщо немає досвіду подібних робіт або електротехнічної освіти, правильно запросити спеціаліста.

У статті ми розповімо про те, як робиться електрика в будинку своїми руками, схеми розведення також будуть розглянуті. Якщо кілька десятиліть тому на електричні мережі міст і навіть сіл навантаження були незначні, то сьогодні картина зворотна. Дуже багато високопотужної побутової техніки - пральні машинки, мультиварки, спліт-системи та інше.

Навантаження на електричні мережі збільшилося у багато разів. І якщо у міських є певний запас, то в проводці приватного будинку такого немає, отже збільшення навантаження призводить до того, що дроти не витримують і починають руйнуватися. Отже, постає питання про те, що електрика в квартирі та будинку своїми руками має не тільки ремонтуватися, а й змінюватися повністю.

Раніше робили проводку в будинках за найпростішою схемою - за вимикачем та розеткою на кожну кімнату, а в сучасних умовахцього виявляється дуже мало - хочеться і три зарядники включити, і ноутбук, і телевізор, і таке інше. Щоб самостійно зробити в будинку проводку, необхідно знати певні правила та стандарти, яких слід дотримуватись під час монтажу. Також ви дізнаєтеся як робиться схема проводки, як розвести своїми руками її правильно та вимоги до неї.

Нормативні документи

Будматеріали та вся діяльність будівельників регламентується певними правилами та вимогами, називаються вони ГОСТ та БНіП. До електричної проводки у будинках та спорудах застосовуються також Правила Улаштування Електроустановок (надалі ПУЕ). Саме цей документ, що регламентує, прописує всі вимоги до електроустаткування, досконально вказуючи, що з ним робити і яким чином. Вся електрика у квартирі та будинку своїми руками підключається до напруги лише після того, як проведено всі перевірки на наявність короткого замикання.

Вимоги до електропроводки у приватних будинках та квартирах

У тому випадку, якщо ви вирішили самостійно виготовити електропроводку у своєму будинку, необхідно уважно вивчити всі вимоги до неї. Але основну увагу слід приділяти наступним моментам:

1. Основні компоненти електричної проводки (короби розподільні, вимикачі, розетки, лічильники) необхідно робити доступними. Досить просто монтується проводка в будинку своїми руками. Електрика, щоправда, вимоглива з погляду безпеки. Але всі норми можна легко дотриматися.
2. Вимикачі по ПУЭ потрібно виконувати лише на рівні 0,6-1,5 метра від поверхні підлоги. Причому слід звертати увагу на те, що при відкритті дверей вони не повинні створювати перешкоди. Наприклад, якщо двері відкриваються праворуч, то вимикач потрібно розташовувати ліворуч. А якщо двері відчиняються вліво, то вимикач монтується праворуч. Кабель необхідно прокладати до вимикача зверху.
3. Розетки монтуються на рівні 05-08 метра від поверхні підлоги. Справа в тому, що на такому рівні потрібно її розташовувати з метою безпеки при затопленні будинку. Причому від газової або електроплити, радіаторів опалювальних труб (та інших предметів, що мають заземлення) повинна витримуватися відстань не менше 0,5 м. До всіх розеток дроту йдуть знизу вгору. Саме так проводиться своїми руками. Схеми розведення наведено у статті.
4. На кожні 6 кв. м. площі кімнати має бути одна розетка. Виняток - кухня, в якій монтується стільки розеток, скільки необхідно (виходячи з кількості побутової техніки, що міститься в ній). У туалеті забороняється монтаж розеток, а ось у ванній дозволено, лише за умови, що є розв'язка через трансформатор (на первинну обмотку подається 220 Вольт, з вторинної знімається стільки ж). Установка трансформатора виконується за межами ванної кімнати.
5. Перед початком проведення робіт потрібно зробити план електропроводки, чітко позначити її розташування стінах. Зверніть увагу, що всі дроти повинні розташовуватися або горизонтально, або вертикально - але не по діагоналі або ламаною. Так не повинна робитися проводка в будинку своїми руками. Схема підключення всіх приладів має враховувати цю особливість.
6. Від перекриттів, труб та інших перешкод має бути певна відстань. Наприклад, від балок потрібно витримувати відстань 5-10 см, від карнизів - стільки ж. Від стелі потрібно витримувати приблизно 15 см, від підлоги - 15-20 см. Якщо йдеться про вертикальні поверхні, то від дверних та віконних отворів як мінімум 10 см має бути. А ось між газовою трубоюта проводкою потрібно витримувати відстань понад 0,4 м.
7. Зовнішня або приховане проведенняне повинна торкатися металевих частин будь-яких конструкцій.
8. Якщо кілька проводів йдуть паралельно, відстань потрібно витримувати між ними понад три міліметри. Альтернативний варіант- ховати кожний провід у захисний короб чи гофру. Так монтується електрика у будинку своїми руками. Схеми мають складатися з огляду на це.
9. З'єднувати та розводити дроти слід у спеціальних розподільчих коробах. Усі місця з'єднань потрібно ретельно ізолювати, причому обов'язково слід враховувати одну особливість – забороняється з'єднувати мідні та алюмінієві дроти. Якщо робите проводку з мідного дроту, то робите її всю з нього, ніяких ділянок з алюмінію не повинно бути.
10. Заземлення (проводи нуля у тому числі) необхідно закріплювати до всіх приладів за допомогою болтових з'єднань.

Ось такі вимоги вимагає вся електрика. Своїми руками схеми з'єднань можна скласти, тільки якщо врахувати всі ці правила та норми.

Проект електропроводки у будинку

Насамперед вам необхідно створити проект електропроводки, саме з нього і починається все. Від нього відштовхуватиметеся надалі при проведенні монтажу. Звичайно, буде набагато краще, якщо його зроблять вам досвідчені техніки, які не один рік займаються цією справою. Але якщо у вас є досвід, дерзайте.

Але врахуйте, що від того, як зроблено проект, залежить ваша ж безпека. Вам обов'язково потрібно знати, які умовні позначеннязастосовуються при складанні схем та проектів. Варто зазначити, що російські стандарти дуже відрізняються від європейських чи американських, тому не варто використовувати зарубіжні схеми в умовах нашої країни. Проектується вся електрика в будинку своїми руками (схеми наведені у статті) на початковому етапі.

Малюєте план будинку чи квартири, відзначаєте на ньому місця, в яких будуть встановлені розетки, вимикачі, люстри тощо. Про кількість електроприладів було сказано трохи нижче. На цьому етапі головна мета – створити схему, на якій будуть окреслені всі місця монтажу приладів. Друга частина – намітити місця прокладання проводів по квартирі. Звичайно ж, вам потрібно знати, в яких місцях стоятиме побутова техніка.

Розведення проводів

Потім розводьте всі проводи. І якщо створення схеми з розташуванням споживачів – проста справа, на цьому етапі робіт варто докладніше зупинитися. Можна використовувати три типи підключень та розведення:

1. Послідовний.
2. Паралельний.
3. Змішаний.

Найбільш привабливим з погляду економії матеріалів вважається третій.

Робиться електрика в будинку своїми руками (схеми змішаного типу) із максимально можливою ефективністю. Щоб полегшити собі роботу, проводьте розгрупування:

1. Висвітлення коридорів, житлових приміщень, кухні.
2. Ванна та туалет (освітлення).
3. Розетки в житлових кімнатах, коридори.
4. Розетки на кухні.
5. Розетка електричної плити (за потреби).

Зверніть увагу, що це найпростіший варіантугруповання споживачів електроенергії. Чим менше груп, тим менше матеріалівбуде витрачено. Наведений вище приклад - найпростіший і економічний. Можна ускладнити: буквально до кожної розетки, наприклад, підводити електропроводку. Про те, як провести електрику в приватному будинку своїми руками, ви починаєте трохи усвідомлювати.

Щоб спростити прокладання електропроводки, її можна монтувати під підлогою (для розеток). У разі верхнього освітлення можна проводити монтаж у плитах перекриттів. Ідеально для «лінивого» способу – відпадає необхідність штробувати стіни та стелю. Причому на план-схемі цей тип проводки слід відзначати пунктирними лініями.

Розрахунок струму споживання

Обов'язково потрібно враховувати силу струму, що протікатиме через мережу. Для цього є проста формула: сила струму - це відношення сумарної потужності всіх споживачів до напруги (можна сказати, що це константа, оскільки стандарт напруги нашій країні 220 Вольт). Допустимо, у вас наступні споживачі:

1. Електричний чайник потужністю 2000 Вт.
2. Десяток ламп розжарювання, кожна по 60 Вт (всього 600 Вт).
3. Мікрохвильова піч потужністю 1000 Вт.
4. Холодильник потужністю 400 Вт.

Напруга в мережі 220 В, сумарна потужність дорівнює 2000+600+1000+400, тобто 4000 Вт. Розділивши це значення на напругу в мережі, отримуємо 16,5 А. Але якщо поглянути на практичні дані, то в квартирах та будинках максимальне споживання струму рідко коли сягає 25 Ампер.

За цим параметром необхідно вибирати всі матеріали для монтажу. Зокрема, від сили струму залежить Зверніть увагу на те, що завжди потрібно брати запас у 25%. Іншими словами, якщо ви обчислили струм споживання 16 А, не можна встановлювати запобіжник з таким самим значенням струму спрацьовування. Потрібно вибирати стандартне значення більше, ніж розрахункове.

Марки проводів для використання у будинках

Тепер про те, як монтується електрика у будинку. Кабель (правила ПУЕ регламентують усі його параметри) необхідно вибирати, виходячи з струмових характеристик. Бажано, щоб у будинку чи квартирі проводка була зроблена з таких матеріалів:

1. Провід марки ВВГ-5Х6. Цей провід складається з п'яти жил, кожна має перетин 6 кв. мм. Він широко використовується для будинків, що мають трифазну мережу, щоб з'єднати освітлювальний щиток із основним.
2. ВВГ-2Х6 має дві жили перетином 6 кв. мм. Широко використовується для будинків з однофазним живленням, щоб з'єднати освітлювальний щиток та основний.
3. Провід марки ВВГ-3Х2,5 має три жили, у кожній перетин 2,5 кв. мм. Застосовується для з'єднання освітлювальних щитів із розподільними коробками. Також від коробів до розеток.
4. Марка ВВГ-3Х1,5 має три жили, у кожної перетин 1,5 кв. мм. Застосовується для підключення вимикачів та ламп освітлення.
5. Марка трижильний, переріз кожної жили 4 кв. мм. Застосовується для підключення електричних плит.

Підрахунки кількості матеріалів

Тепер вважаєте, з яких компонентів (зокрема і дрібних) складається електропроводка у будинку. Своїми руками проект, розведення, монтаж виконується досить швидко. Правда, вам доведеться неабияк постаратися якомога точніше порахувати кількість дроту. Для цього, згідно з планом, проходьте квартирою з рулеткою. Провівши виміри, додайте зверху метра чотири – запас зайвим не буде.

На вході в будинок ставиться всі дроти з дому підходять до нього. У ньому здійснюється встановлення автоматичних вимикачів. Зверніть увагу, що автомати повинні мати максимальний струм спрацьовування 16 або 20 Ампер. має підключатися через окремий автоматичний вимикач. За потужності до 7 кВт використовується автомат на 32 А, при більшій - на 63 А.

Після того вважаєте кількість розподільних коробок і розеток, нічого складного в цій справі немає, робиться це за схемою, складеною раніше. Надалі вам знадобляться різні «дрібниці», наприклад, ізоляційна стрічка, наконечники, трубки, кабель-канали, коробки, термоізоляція та інші. Тепер варто поговорити про те, якими інструментами проводиться монтаж проводки своїми руками. Схему розглянуто досить докладно.

Інструменти для проведення робіт

Під час проведення завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки. Щоб не заплутатися, краще виконувати самостійно, якщо ж у вас є напарник, то допомога має бути мінімальною – подай, принеси, не заважай. Вам знадобиться наступний інструмент:

1. Мультиметр.
2. Перфоратори.
3. Чернівці.
4. Шуруповерт.
5. Плоскогубці.
6. Шматочки.
7. Фігурна та плоска викрутки.
8. Рівень.

Якщо ви проводите ремонт у старій квартиріі паралельно змінюєте проводку, необхідно всі кабелі витягнути, щоб не заважали. Для цієї роботи стане в нагоді спеціальний датчик виявлення електропроводки.

Розмітка розташування проводів

На стіні наносите мітки, за якими прокладатимете дроти. Зверніть увагу, чи відповідає правилам положення проводів. Після того, як намітили місця проходження електрокабелів, можна позначити розетки, коробки, щитки та вимикачі. У нових квартирах під установку щитка є ніша. А у старих будинках щити просто кріпляться до стіни.

Штробування стін

Насамперед встановлюєте на перфораторі спеціальну насадку і висвердлюєте отвори для встановлення розподільних коробів, вимикачів та розеток. Щоб прокладати дроти, необхідно зробити у стінах канавки – штроби. Вони робляться за допомогою болгарки чи перфоратора. Який би спосіб не вибрали, бруду та пилу буде достатньо. Канавка повинна мати глибину 2 см. Що стосується ширини, то її має вистачити, щоб укласти всі дроти. Як ви розумієте, розведення електропроводки своїми руками – справа нехитра, складніше з фізичного погляду зробити монтаж.

Окрема історія зі стелею. Якщо плануєте робити навісною, всі проводи просто встановлюєте на перекритті. Це найпростіший спосіб. Трохи складніше зробити неглибоку штробу. І ще один – сховати у перекритті. Наприклад, в панельних будинкахзастосовуються такі перекриття, у яких є внутрішні порожнечі. Тому вистачить двох отворів, щоб прокласти дроти. І останнє – це пробивання отворів у кутах кімнат, щоб вивести дроти до центрального щитка. Після приступаєте до закритих (прийдеться штробувати стіни) або відкритими способами.

Висновок

Найголовніше в монтажі електричної проводки в будинках і квартирах - дотримуватися всіх норм і правил за ГОСТом, СНіПом, ПУЕ. Так ви не тільки зможете досягти максимальної ефективності від електропроводки, але й надійності, довговічності, а найголовніше – безпеки. І намагайтеся застосовувати при монтажі тільки якісні матеріали. Наприклад, дроти бажано використовувати мідні - у них набагато більший термін служби (краще провідність, менше нагріваються).

Хочете зробити підвісну стелю з гіпсокартону самотужки, але сумніваєтеся, що впораєтеся з роботою? Тоді ця стаття є саме те, що вам потрібно. У ній всі роботи описані дуже докладно, щоб у них могла розібратися будь-яка людина. Вам треба просто повторювати дії, і ви досягнете відмінного результату.

Етапи робочого процесу

Щоб провести монтаж підвісної стелі з гіпсокартону своїми руками, необхідно знати і чітко дотримуватись певної послідовності дій.

Технологія відпрацьована роками і включає наступні етапи:

1. Приготування матеріалів та інструменту;
2. Розмітка положення напрямних та їх кріплення;
3. Спорудження каркасу;
4. Кріплення гіпсокартону до каркасу;
5. Закладення стиків на поверхні;
6. Шпаклівка та фарбування стелі.

Етап 1 – приготування матеріалів та інструменту

Це підготовча частина робіт, де ви повинні зібрати все необхідне. Ще до придбання всього необхідного ви повинні виміряти приміщення, в якому будуть проводитись роботи, це дозволить точно розрахувати необхідна кількістьматеріалів.

Спочатку розберемося, з яких елементів збирається підвісна гіпсокартонна стеля.

Якщо ви хочете забезпечити найкращу звукоізоляціюконструкції, то під пристінний профіль та підвіси підкладається спеціальна акустична стрічка. Вона гасить вібрації, що проходять по конструкції, і цим наполовину знижує рівень шуму в приміщенні.

Тепер розберемося, за допомогою яких матеріалів поверхня стелі вирівнюється:

Шпаклівка «Ветоніт» відмінне рішеннядля вирівнювання стелі

Тепер розберемося з інструментом, за допомогою якого проводиться монтаж підвісних стель із гіпсокартону своїми руками:

• Перфоратор для свердління отворів під дюбель-цвяхи;
• Лазерний чи водяний рівень для розмітки площини. Звичайний рівень контролю конструкції. Рулетка та олівець для вимірів та розмітки;

• Ножиці по металі для різання профілю. Підійде і найпростіший ручний варіант;
• Шуруповерт із насадками РН2 для закручування саморізів;

• Різати гіпсокартон можна звичайним будівельним ножем;
• Місткість та дриль з міксером потрібні для приготування сумішей;
• Для нанесення використовується вузький (10 см) та широкий (30 см) шпателі;

• Для вирівнювання поверхні використовується терка та наждачний папір або сітка із зернистістю Р150 і менше;
• Грунтовка та фарба наносяться валиком, примикання та важкодоступні ділянки обробляються пензлем.

Етап 2 – розмітка положення пристінного профілю та його кріплення

Це перша частина робіт, де виконуються такі дії:

• Визначається найнижча точка стельового перекриття. Рівень підвісної конструкціїповинен бути на 50 мм нижче цієї ділянки. Якщо ви ставитимете в стелю вбудовані світильники, то відступ складатиме не менше 80 мм, інакше обладнання просто не вміститься;
• Потім слід зробити розмітку по периметру приміщення. Якщо ви працюєте за допомогою водяного рівня, потрібно зробити мітку в одному кутку, а потім, переносячи другий кінець в інші кути, провести розмітку всього приміщення. Після між точками прокреслюються лінії. Якщо у вас лазерний рівень, то все спрощується: ви просто креслите лінію за міткою;

• Далі профіль ріжеться на шматки необхідного розміру, що прикладається по лінії, і відзначаються місця кріплення елементів. Якщо в 10 см від краю отвору немає, його потрібно просвердлити і відзначити розташування місця для свердління на стіні. Свердління проводиться перфоратором із буром діаметром 6 мм. Щоб не перевіряти глибину отворів, наклейте на бур ізоленту або скотч як орієнтир;
• Якщо ви кріпите профіль через акустичну стрічку, то не забудьте наклеїти її перед монтажем напрямних елементів . Самоклеюча сторона притискається до основи профілю і рівно приклеюється по всій довжині. Не забудьте прорізати отвори у місцях розташування дюбелів;

• Профіль приставляється до поверхні, після чого в отвори вставляються дюбелі. Шурупи просто забиваються молотком. У цьому кріплення вважатимуться завершеним.

Етап 3 – спорудження каркасу

Монтаж каркасу складається з наступних дій:

• Для початку необхідно провести лінії через кожні 40 см. Це будуть орієнтири розташування стельових профілів. Тобто від центру до центру кожного елемента має бути 40 сантиметрів;
• По розмітці на стелі кріпляться підвіси, вони розташовуються перпендикулярно до лінії на відстані 50 см один від одного. Кріплення краще розташовувати в шаховому порядку, щоб кожен наступний ряд знаходився не на одній лінії з попереднім, а зі зміщенням. Під підвіси можна клеїти стрічку ущільнювача, якщо ви використовували її на пристінних напрямних;

• Якщо довжина кімнати менше трьох метрів, то зайва частина підвісів відрізається ножицями. Якщо довжина більша, то потрібно наростити стійки до потрібного розміру. Зверніть увагу, що нарощування здійснюється за допомогою спеціальних з'єднувачів. Вони дозволяють зберегти ідеальну геометрію стійок та забезпечують їх надійне кріплення;

• Профіль акуратно вставляється в напрямні елементи та розташовується посередині лінії. Після цього потрібно скріпити конструкцію з двох сторін за допомогою шурупів-клопів. У кожне з'єднання вкручується по два елементи, краще використовувати кріплення з гострим наконечником;

• Підвіси підгинаються до профілю, після чого потрібно перевірити положення елемента за допомогою рівня. Якщо все нормально, можна приступати до кріплення. Тут все легко: з двох сторін вкручується по шурупах у відповідний отвір. Зайві кінці просто відгинаються убік, заважати вам вони не будуть;

• Перемички ставляться, якщо каркас робиться з кроком 60 см. Вони розташовуються через 50 см і фіксуються за допомогою крабів, так називається хрестоподібний з'єднувач профілю. Робота просто: нарізуються елементи необхідного розміру та саморізами прикручуються до краба;

Якщо необхідно ізолювати поверхню, під каркас закладається мінеральна вата. Фіксувати її не потрібно, вона і так добре триматиметься.

Етап 4 - кріплення гіпсокартону

На цій стадії монтажу стелі потрібно провести наступні роботи:

• З бокових торців листів зрізається фаска. Краще це зробити наперед, ніж потім проводити роботу на стелі. Робота проводиться ножем, торець зрізається під кутом 45 градусів на відстань трохи більше 5 мм;

• Кріплення починається з будь-якого кута приміщення. Робота проводиться втрьох, двоє тримають лист, а один прихоплює його шурупами 3,5х25 мм. Самому впоратися з монтажем не вдасться, тому обов'язково залучіть помічників. Щоб не стояти і не тримати матеріал на витягнутих руках, можна використовувати швабри або збити подібну конструкцію з рейок;

• Кріплення проводиться через кожних 15 см по краях листів і через 20 см посередині. Відступ від країв повинен бути не менше 15 мм, щоб не розфарбувати матеріал. У місці стикування листів гіпсокартону залишайте зазор в 2-3 мм, така сама відстань повинна бути в місцях примикання до стін;

Пам'ятайте, що саморіз повинен правильно розташовуватися на поверхні. Капелюшок має бути втоплений на 1-2 мм, а не стирчати над поверхнею і не продавлювати лист. Схема правильного розташування кріплення показана нижче.

• Таким чином, обшивається вся поверхня. Тут слід звернути увагу на правильне розташуваннясаморізів на листах, що стикуються. Краще, якщо вони розташовуватимуться не один навпроти одного, а зі зміщенням. Зразок правильного монтажупоказано на схемі нижче.

Етап 5 – закладення стиків

Зібрати підвісні стелі з гіпсокартону своїми руками - ще півсправи. Потрібно правильно обробити їх, щоб поверхня була ідеально рівною та не потріскалася через рік-два. З'єднання елементів – це найпроблемніші ділянки, на яких найчастіше утворюються тріщини.

Щоб цього уникнути, варто якісно зміцнити їх:

• Насамперед потрібно очистити всі стики від пилу. Просто притріть їх сухою ганчіркою або пройдіть щіткою;
• Потім з'єднання обробляються ґрунтовкою. Склад наноситься на відстані 7-8 см по обидва боки від шва. Особливу увагуприділіть торцям листів, намагайтеся наносити ґрунт так, щоб він потрапляв у з'єднання;

• Після висихання ґрунту на шви наклеюється стрічка-серпянка. Тут все просто: матеріал потроху розмотується та притискається до поверхні. Важливо, щоб сітка приклеїлася по всій площі та ніде не стирчала. Відрізати її можна ножицями чи ножем, рвати матеріал не варто;

• Готується розчин для швів "Кнауф Фуген", багато робити його не потрібно, тому що він схоплюється вже через півгодини. Маса наноситься на стики і вдавлюється шпателем, щоб заповнити всі порожнечі. Надлишки складу акуратно знімаються шпателем, маса повинна повністю закрити сітку-серп'янку;

• Капелюшки саморізів теж закладаються невеликими мазками. Після закінчення роботи повинно бути видно ні стиків, ні кріплень;

• Після висихання складу потрібно з більшого затерти поверхню терткою, щоб видалити напливи та нерівності. Особливу якість тут не треба, важливо зняти всі помітні вади;
• В останню чергу поверхня ґрунтується по всій площі. Це дозволяє зміцнити вже нанесений склад і врівноважити поглинання основи по всій площі.

Етап 6 – шпаклівка та фарбування

Тепер розберемося, як вирівняти стелю із гіпсокартону своїми руками.

Інструкція з проведення роботи має такий вигляд:

• Насамперед готується шпаклювальний склад. Для цього наливається вода і насипається необхідну кількість сухої суміші (пропорції завжди вказані на упаковці). Важливо якісно перемішати компоненти, щоб вийшла однорідна маса з консистенцією густої сметани;

• Нанесення здійснюється з будь-якого кута. Склад розподіляється по лезу широкого шпателя та акуратно розподіляється по поверхні. Інструмент тримається під кутом 15 градусів до поверхні та ведеться з помірним натиском. На напливи не зважайте, вони усунуться потім. Головне розподілити склад тонким шаром по всій стелі;

• Після висихання першого шару потрібно пройтися поверхнею зі шпателем і зрізати напливи за їх наявності. Ваше завдання – усунути всі помітні вади, щоб вони не заважали остаточно вирівнювати поверхню;
• Другий шар наноситься дуже акуратно, намагайтеся вирівнювати поверхню якнайкраще. Ведіть шпатель розгонистими рухами. Якщо десь утворюються напливи – нічого страшного, їх можна легко усунути. Важливо вирівняти загальний рівень стелі, щоб на поверхні не було ям та подряпин від краю шпателя;

• Після висихання поверхні (а на це йде приблизно 24 години) можна приступати до її шліфування. Робота брудна, тому заздалегідь запасіться респіратором та захисними окулярами. На тертку ставиться наждачний папір і починається обробка поверхні ділянку за ділянкою. Терти треба з помірним тиском спіралеподібними рухами;

• Перевірка площини здійснюється за допомогою лампочки або ліхтарика. Спрямоване світло відразу показує всі вади, і ви легко виведете ідеально рівну поверхнюнавіть якщо робите цю роботу вперше;

• Якщо місцями залишилися вади, то проблемні ділянки потрібно підшпаклювати, після чого вони зашліфовуються теркою. Після цього поверхню вважатимуться повністю підготовленою;
• Стеля очищається від пилу щіткою або пилососом, після чого проводиться ґрунтовка. Склад наноситься валиком на всю поверхню, це дозволить зміцнити оздоблювальний шар та покращити адгезію фарби;

• Фарбування проводиться після повного висихання ґрунту. Залежно від кольору, може знадобитися нанесення 2-3 шарів складу для рівномірного кольору.

Традиційний матеріал для підвісних стельових конструкцій – гіпсокартон. Ця стеля може сховати в міжстельовому просторі всі комунікації. Ви можете зробити звичайну, однорівневу стелю, або ж ускладнити його дизайн, зробивши стелю зонатором кімнати.

Першим кроком у великій роботі буде складання плану, в якому вказуються і витратні матеріали, обов'язковий креслення (особливо, якщо стеля, складна), у разі фігурної стелі, можливо, доведеться робити шаблони.

Безпосередньо робота йтиме за таким планом:

• Підготовка;
• Установка металокаркасу;
• Оздоблення стелі;
• Шпаклювання стельової поверхні;
• Фінішне оздоблення;
• Монтаж освітлювальних приладів.

Кожен із етапів можна зробити самостійно. Виготовлення такої стелі не найпростіша витівка, але вона дозволить не тільки якісно вирівняти поверхню, а й створити декор стелі – оригінальний та естетичний.

Влаштування каркасу для стелі

Спочатку ви повинні зробити стельову розмітку горизонтальній площині. Зазвичай користуються лазерним або водяним рівнем. Поодинці самому зробити це складно, краще заручіться допомогою партнера.

Що потрібно зробити:

• Застосувавши рівень, поставте мітки на периметрі стіни. Мінімум, на який ви можете опустити стелю – 3 см, а якщо ви збираєтеся робити світильники, що вбудовуються, то їх розмір буде орієнтиром висоти опускання стелі.
• Позначки з'єднайте між собою. Зробити це просто малярною ниткою, що фарбує. Позначте поверхню стель для того, щоб встановити прямі підвіси і несучі СD-60 профілі.
• Після завершення розмітки відбувається кріплення напрямного профілю. Його необхідно встановити не стінки по периметру приміщення з орієнтацією на розмітку. Кріпити профіль потрібно дюбелями, інтервал від 300 до 450 мм.
• По стельовій розмітці з інтервалом 600 мм шурупами і дюбелями потрібно приробити прямі підвіси. Під кутом 90 градусів опустіть їх кінці у вигляді літери П. 12-мм-ними саморізами зі свердлом до П-подібних підвісів фіксуються профілі, що несуть.

При необхідності профілі стикуються прямим з'єднувачем, його, до речі, можна виготовити з профілю, що несе. До несучих профілів з інтервалом 600 мм кріпляться краби. Для цього скористайтеся відрізками профілю UD-27. З'єднайте їх між крабами і направляючими 12мм-вими шурупами.

Обшивка стелі своїми руками: покрокова інструкція

Каркас готовий, але це не означає, що вже можна кріпити ГКЛ.

Робота йде так:

• Укладіть проводку в гофровані пластикові труби, закріпіть хомутами до плит перекриття. За планом розміщення світильників випустіть петлі дротів у місцях підключення світлотехніки.
• Потім можна обшивати каркас. Кріпити починайте з цільного листа. Крок саморізів – 200 мм. Правильно покладіть перший ряд, другий кріпиться на стелі зі зміщенням. Обов'язково стики першого ряду будуть перекриті плитами другого ряду не менше ніж поперечний профіль (один).
• Монтуйте ГКЛ так, щоб біля стін залишався п'ятиміліметровий проміжок. Він служить своєрідною компенсацією вологих та температурних розширень матеріалу. Якщо не зробити цього, гіпсова стеляризикує вкритися тріщинами.

Монтаж однорівневої стелі із гіпсокартону (відео)

Заключний етап монтажу стелі з гіпсокартону

Робота ще не завершена, але попереду, мабуть, найпростіший і найприємніший етап. Потрібно зашпаклювати стелю і закласти шви. Для цього шви добре обробіть грунтовкою, дочекайтеся висихання грунтовки. Картон із листів не віддирайте!

Звичайна шпаклівка для загортання швів не використовується, потрібна дуже міцна, в лінійці Кнауф є такі.

• Шпаклівку розведіть за інструкцією, в першу чергу закладіть усі шви біля стіни, після чого візьміться за стики. Не забудьте і про капелюшки саморізів.
• Щоб зробити заводський шов, спочатку заповніть його складом, а потім широким шпателем вирівняйте поглиблення по краю листа.
• Після висихання шпаклівки приклейте на шви серп'янку. У перетинах її потрібно клеїти внахлест. Трохи ще розведіть шпаклівки і замажте серп'янку, а також дрібні дефекти, що залишилися. Шпаклювати простіше кутовим шпателем.
• Посилює ефект захисту від тріщин склополотно павутинка. Навіть якщо після закладення швів залишилися деякі виступи, подальше оздоблення їх скоригує.
• Після цього оброблений шпаклівкою шов затирається (використовується метод дрібної затирки). Вийде гладка, рівна поверхня.
• Після затирання дайте гіпсокартону висохнути, а потім шви знову обробіть ґрунтовкою. Потім наноситься фінішний шпаклювальний шар з дрібнозернистою структурою, беруть зазвичай білу шпаклівку.

Не забувайте, що роботи проводяться при закритих вікнахі кватирках, протягів бути не повинно. Інакше обробку може і повести, і тріщин теж за такого порушеного режиму роботи не уникнути.

Фінішна шпаклівка не проводиться, якщо ви збираєтеся обклеїти стелю шпалерами або іншими декоративними варіантами(глянцевим покриттям). Вам просто потрібно зашпаклювати стики, і вирівняти після швів поверхню.

Шпаклівка швів гіпсокартону (відео)

Такий «бутерброд» з картону та гіпсу як ГКЛ практично у будь-якому будинку може стати майбутнім красивим та оригінальною стелею. Підглядайте ідеї у фотогалереї, робіть ескізи, намічайте план і самостійно встановлена ​​стелястане вашою гордістю.