Влаштування даху по плитах перекриття. Влаштування плоских покрівель різних видів. М'яка бітумна покрівля

Семеновичу, не знайшов я відповіді в інеті ось на таке запитання. Шабашка. на цеху з з/б, загальна площа 80 на 24 метри, ухил приблизно 5 градусів, залита бітумом. Пропонується прямо на неї прив'язати крокви дротом до плит перекриття. Але як, не уявляю. Зрозуміло, що треба свердлити дірки в плитах, але як просунути дріт в одну дірку і знову її витягнути в сусідню, щоб прив'язати крокви? Знизу неможливо, там ходити нема по чому. Може якийсь інший реальний і простий спосіб кріплення крокв є, порадьте будь ласка. Також передбачається утеплення між кроквами.

Олексій, Вологда.

Привіт, Олексію з Вологди!

Дуже нестандартне питання як закріпити дерев'яні крокви до цехового прольоту. Тому й відповіді на нього в інтернеті не проглядається.

Подібні все більше просто знову покривають руберойдом (рубемастом, склоізолом тощо) прямо по старих його шарах, у тому числі і по шару залитого бітуму. Іноді здирають ці старі верстви покрівлі. Але це, зрозуміло, важко. Нові електроустановки зовсім кріплять покрівельний матеріалза старим, не видаляючи його. Але вони ще є рідкістю для нашої великої та неосяжної.

Зізнаюся, що цехові прольоти за вашим способом жодного разу не перекривали.

Найменші площі доводилося і в інших варіаціях.

При цьому ми укладали дерев'яні бруси (і дошки), аналог ваших крокв та кріпили їх до залізобетонним плитамне дротом, а дещо інакше.

Брали куточок сталевий з полицею близько 63 – 75 міліметрів, різали його болгаркою на шматки завдовжки 50 – 100 міліметрів. У цих обрізках свердлили отвори по обох полицях. Під саморізи отвори /2 - 3 штуки/ робили у вертикальних полицях (діаметром близько 5 мм), а горизонтальних полицях один отвір діаметром близько 12 - 14 мм. (Як варіант – брали сталевий листтовщиною 1,5 міліметра, різали на смуги, потім гнули в куточок і свердлили отвори).

Після цього прикладали обрізки куточка вертикальною полицею до поверхні дерев'яного бруса та кріпили до нього шурупами.

А друга горизонтальна полиця лягала на поверхню залізобетонної плити.

Через отвір у нижній полиці куточка свердлили перфоратором заглиблення в плиті або наскрізний отвір (коли воно доводилося навпроти осередку-порожнини плити).

Потім брали болти анкерні (можна використовувати анкер-клин), вставляли в отвір, заганяли молотком. Потім дрилем із головкою під болт загортали анкера до упору. Щоправда, кількість анкерів була пристойною, а коштують вони не дешево.

Отримували цілком нормальне кріплення. У цьому враховували такі особливості.

Перше – розраховували приблизний крок арматури, яка знаходилася у залізобетонних плитах перекриття, щоб і перфоратором у них не потрапити та анкер можна було б засунути.

Друге - коли дивилися знизу, то вигляд не завжди був презентабельний, видно було в деяких місцях вибоїни по поверхні плит (там, де свердло перфоратора потрапляло на великий щебінь, складову частину бетону, і вона вивалювалася).

Третє - кріпили не відразу крокви до плит, а поздовжні лаги. А вже потім на них клали крокви і кріпили скобами, цвяхами, шурупами. Так виходить менше точок кріплення, відповідно менша трудомісткість.

Всі дерева просочували КСД, "Сеніжем". Так вимагав замовник відповідно до нормативів. Досвідчені замовники завжди здійснюють авторський контроль та часто вимагають застосовувати не безбарвні склади, а з відтінком. Тоді видно – є покриття чи ні його. Самі знаєте, шабашники не завжди педантичні у цій справі.

Про інші способи нічого сказати не можу. Можна, звичайно, розкласти по крокви, просвердлити поруч із ними перфоратором отвори і, роз'їжджаючи на мостовому крані всередині цехового прольоту, просовувати в ці отвори дріт і скручувати його. Але це дещо важко. Та й крана може не бути, а зі сходами не настрибаєш.

Але це все міркування на вільну тему.

А тепер що робив би особисто я на вашому місці.

У вашому випадку найімовірніше використані плити перекриття. Якщо пам'ять не змінює, за таких прольотів як у вас, їх габарити близько 9 метрів на 1,5 (або 1,8) метра. Несуча арматура у таких плитах розташовується по периметру. А по всій площі є зварна сітказ великим осередком. Діаметр дроту від 3 до 5 мм. Сама плита має ребра жорсткості. А товщина коливається близько 50 мм.

Спирання плит здійснюється на залізобетонні арки-ферми. Стики плит по штробах – замкові або прості.

Тоді найбільш доцільно не використовувати лаги, як це робили ми при звичайних прямокутних плоских залізобетонних плитах перекриття, а брати для крокв. обрізну дошкуперетином 40/150 мм. Класти її плашмя на поверхню. "40" тут більше підійде, ніж "50", краще гнеться. Укладання відповідно від краю до її центру.

Тоді дошки обрешітки можна брати мірні, шестиметрові і розташовувати їх уздовж без усіляких вигинів.

Дошки-крокви гарненько притискати до поверхні. Тобто один кінець дошки закріпити, потім пара людей із бригади мають стати на інший кінець дошки. Вона зігнеться і облягатиме ухил даху. Потім робити кріплення наступного анкер-болта. Крок кріплення – близько 1,5 метрів. Отвори під анкер-болти свердлити прямо в дошках їх центрами. І далі свердління у самих плитах.

Анкера заганяти також молотком, загортати дрилем із головкою. Шуруповерт використати, швидше за все недоцільно, його потужності може не вистачити. Щоб голівка анкер-болта не провалилася в деревину, можна підстрахуватись і під неї покласти шайбу великого діаметра. Довжина анкерів повинна бути приблизно дорівнює сумарній товщині дошки, шару бітуму плюс товщині плити перекриття.

По периметру покрівлі не повинно бути багато різного роду отворів, щоб виключити так звану парусність, коли верховий вітер потрапляє в замкнутий простір і здатний відірвати дах від його основи. Екстрім такий рідкісний, але буває.

Все запропоноване не зовсім вписується в СНіПи, вони б рекомендували крокви ставити на ребро для більшої жорсткості, використовувати дошку 50/150, підганяти її поверхню по ухилу, застосовувати як решітку обрізну дошку товщиною теж 50 міліметрів. Або знімати шари старого руберойду, робити бетонну стяжку, а то й зовсім здирати старі плити перекриття та встановлювати нові з новим шаром м'якої покрівлі. Але на такі витрати ваші замовники навряд чи підуть.

Ще раз повторюся, що у вас можуть бути прості залізо бетонні плити, А може і плити перекриття, відповідно і варіанти кріплення можуть бути різними.

Орієнтуйтесь за обставинами. Пробуйте, експериментуйте.

Щодо утеплювача, то тут особливих проблем не буде. Ізовер, урса, мінвата, пінопласт, все, що душі завгодно. Якщо дотримуватися всіх пристойностей, то потрібні повітряні зазори, різні термоплівки, на худий випадок пергамін і все це по контробрешітці. Якщо м'який утеплювач і товщиною 50 міліметрів, то нічого страшного, дошка "40" цілком пройде, лише придавити треба буде небагато.

Втім, це моє бачення. Рішення приймати все одно лише вам.

Інші питання на тему дахів.

Горищне перекриття є одним з найважливіших конструкційних елементів будівлі. Невірно вважати, що воно призначене лише для формування підлоги та стелі. Його основна функція полягає у горизонтальному зв'язку стін будівлі.

Влаштування горищного поверху

Існують 2 типи монтажу перекриттів між горищем та основними приміщеннями будинку. Найчастіше використовують такі технології:

• укладання залізобетонної плити;
• монтаж по дерев'яних лагах.

Методи влаштування горищних перекриттів вибирають залежно від матеріалу, з якого збудовано будівлю. Якщо це цегла, використовують бетонні плити. Для будівель з бруса, сендвіч-панелей, піно- та газоблоків кращий варіант – монтаж по дерев'яних лагах.

Які матеріали потрібні для монтажу перекриття:

• стандартні плити ЗБВ, дерев'яні бруси;
• металеві балки, арматура, цемент;
• пісок, гравій (якщо бетонування виконують своїми руками);
• залізобетонні балки, засоби для вогнебіозахисної обробки дерева;
• склади для збільшення коефіцієнта волого- та морозостійкості бетону;
• руберойд, паро- та гідроізоляційні мембрани та плівки.

Перекриття по дерев'яних балках

Безперечна перевага дерев'яні елементи- Простота, зручність і швидкість зведення. Цей спосіб радує забудовників нижчими витратами на будівництво, ніж при монтажі ЗБВ-плит або самостійного бетонування. При зведенні будинків економ-класу використовують збірно-підшивний метод влаштування дерев'яних перекриттів.

За наявності 2-3 помічників усі роботи можна виконати протягом одного робочого дня. Монтаж горищного перекриттяпо дерев'яних балках не вимагає наявності на будівельному майданчикувантажопідйомна спецтехніка. Дерев'яні брусипіднімають на потрібну висоту своїми руками або за допомогою спеціальних пристроїв з використанням лебідки.

Невелика вага дерев'яного перекриттягорища суттєво знижує навантаження на фундамент. У простір між лагами можна закласти будь-який звуко- та утеплювач. Якщо використовують гігроскопічні матеріали типу мінеральної вати, то виконують роботи з паро- та гідроізоляції горища.

До мінусів перекриттів по дерев'яних балках відносять:

• нижчу несучу здатність, Чим при використанні бетонних плит;
• горючість матеріалу;
• необхідність у додаткових роботах із забезпечення міцності перекриття, щоб воно не стало джерелом скрипів.

Технологія монтажу

Для влаштування перекриття використовують брус перетином 150х250х100 мм, 150х250х200 мм або 100х250х40-80 мм. У разі відсутності достатньої кількості цього пиломатеріалу використовують подвійні дошки товщиною 4-5 см. Для підшивки балок зверху і знизу потрібні листові або плитні матеріали достатньої жорсткості: фанера, ДСП, ЦСП, ОСБ.

Рекомендується використовувати полотна завтовшки не менше 8 мм. Підшивка може бути виконана як безпосередньо по лагах, так і за попередньо змонтованими решетуваннями з тонких брусків перетином 4х4 або 4-5 см. Як кріпильні елементи використовують цвяхи і саморізи по дереву достатньої довжини.

У процесі підготовки до монтажу перекриття виконують теплотехнічний розрахунок та визначають необхідну товщину конструкції. Після цього вибирають схему укладання лаг. Можливі 2 варіанти: торці брусів розташовані в межах зовнішніх стінбудівлі або виступають за них на 20-40 см.

• довжину стіни округляють у велику сторону;
• обчислюють необхідну кількість балок;
• додають до цього показника ще 2 балки, які будуть на протилежних стінах будинку.

Етапи робіт з влаштування горищного перекриття по дерев'яних балках:

1. Підготовка пиломатеріалу потрібної довжини, підняття його вгору. Укладання двох крайніх дерев'яних балок на стіни будівлі. Виконує розмітку для монтажу проміжних лаг.
2. Настилання гідроізоляційного матеріалу в попередньо збудовані в стінах гнізда (ніші, поглиблення) для торців балок. Укладання бруса. Закладення отворів: зазори, що утворилися, між брусом і стінами гнізд закривають утеплювачем. Можна використовувати морозо- та вологостійку монтажну піну.
3. Виконує обрешітки по нижній стороні перекриття за необхідності. Монтування нижньої підшивки. Закладка паро- та теплоізоляційного матеріалув отвори між дерев'яними балками. Монтування верхньої обшивки.

Аналогічно зводиться перекриття гаража або інших будівель. Воно може бути як самостійним конструктивним елементомбудівлі, так і частиною даху. У другому випадку конструкція є несучим елементомпокрівлі.

Такий спосіб пристрою горища є оптимальним, якщо потрібне перекриття даху профнастилом або яким-небудь іншим. оздоблювальним матеріалом. У цьому випадку здійснюється безпосереднє примикання покрівлі до перекриття.

Про вальмовий дах ми вже говорили на сайті. Там була описана конструкція даху з опиранням крокв на мауерлат. Після опублікування статті, я отримав багато прохань показати, як зробити вальмовий дах з опиранням крокв на балки перекриття, а також відповісти на питання, чи можна зробити вальмовий дах з різними кутаминахилу скатів.

Таким чином захотілося одним прикладом "убити відразу двох зайців". Зараз ми розглянемо конструкцію вальмового дахуз опиранням крокував на балки перекриття та з різними кутами нахилу скатів.

Отже, припустимо, ми маємо коробку будинку з 8,4х10,8 метрів.

КРОК 1:Встановлюємо мауерлат (див. рис.1):

Малюнок 1

КРОК 2:Встановлюємо довгі балки перекриття перетином 100х200 см із кроком 0,6 метрів (див. рис.2). На я більше зупинятись не буду.

Малюнок 2

Найпершими ставимо балки, які проходять посередині будинку. По них ми орієнтуватимемося, встановлюючи коньковий брус. Потім ставимо решту з певним кроком. Наприклад, у нас крок 0,6 метра, але бачимо, що до стіни залишилося 0,9 метра, і могла б поміститися ще одна балка, а її немає. Такий проліт залишаємо спеціально для «виносів». Ширину його варто робити менше 80-100 див.

КРОК 3:Встановлюємо винос. Крок їх визначається при розрахунку крокв, про який трохи пізніше (див. рис.3):

Малюнок 3

Поки ставимо тільки виносу, що відповідає довжині ковзана, яка дорівнюватиме 5 метрам. Довжина ковзана у нас більше різниці між довжиною та шириною будинку, яка становить 2,4 метри. До чого це призводить? Це призводить до того, що кутове крокви не буде розташоване під кутом 45° у плані (на виді зверху), а кут нахилу скатів і вальм буде відрізнятися. У скатів ухил буде більш пологий.

Виносу на мауерлат достатньо закріпити цвяхами. До довгої балки перекриття їх кріпимо, наприклад, так (рис.4):

Малюнок 4

Жодних запилів у цьому вузлі робити не треба. Будь-який запив послабить балку перекриття. Тут ми використовуємо два металеві кроквяні кріпленнятипу LK з боків і один великий цвях (250 мм), забитий наскрізь через балку на торець виносу. Цвях забиваємо останнім, коли винос вже скріплений з мауерлатом.

КРОК 4:Встановлюємо коньковий брус (див. рис.5):

Малюнок 5

Всі елементи цієї конструкції, крім підкосів, виконані з бруса 100х150 мм. Підкоси із дошки 50х150 мм. Кут між ними та перекриттям не менше 45°. Ми бачимо, що під крайніми стійками лежать бруси, що спираються відразу на п'ять балок перекриття. Робимо це для розподілу навантаження. Також для зниження навантаження на балки перекриття та передачі частини її на несучу перегородку, встановлені підкоси.

Висоту установки конькового бруса та його довжину ми визначаємо для свого будинку самі, роблячи попередній ескіз на папері.

КРОК 5:Виготовляємо та встановлюємо крокви.

Насамперед робимо шаблон крокв скатів. Для цього беремо підходящу по довжині дошку потрібного перерізу, прикладаємо її, як показано на малюнку 6 і робимо розмітку за допомогою невеликого рівня (лінії синього кольору):

Малюнок 6

Висота бруска, який ми наклали на винос для розмітки нижнього запила, дорівнює глибині верхнього запила. Ми її зробили 5 див.

За отриманим шаблоном робимо всі крокви скатів, що спираються на коньковий брус, і закріплюємо їх (див. рис.7):

Малюнок 7

У подібних конструкціях, де крокви спираються не на довгі балки перекриття, а на короткі виноси, ми завжди ставимо під крокви над мауерлатом невеликі підпірки, формуючи невеликий трикутник і розвантажуючи вузол кріплення виносу до балки (див. рис.8):

Малюнок 8

Заносити ці підпірки далі всередину даху і тим більше ставити їх на стик виносу з балкою не потрібно. Через них передається більшість навантаження з покрівлі (це можна буде побачити в розрахунковій програмі) і балка перекриття може просто не витримати.

Нині трохи про розрахунки. Вибираючи переріз крокв для даху, ми розраховуємо тільки одну крокву - це крокви ската. Воно тут найдовше і кут нахилу його менше, ніж кут нахилу крокував вальм (пояснення – схилом ми називаємо скат даху у формі трапеції, вальмою – скат даху у формі трикутника) Розрахунки робимо у вкладці ʺСтроп.3ʺ. Приклад результатів малюнку 9:

Малюнок 9

Так, забув сказати. Хто вже завантажував дану розрахункову програмуз мого сайту до 1 грудня 2013р. Там вкладки "Строп.3" немає. Для завантаження оновленої версії програми знову зайдіть на статтю за посиланням:

Ця стаття також була трохи відкоригована завдяки відгукам деяких читачів, за що їм окреме спасибі.

КРОК 6:Додаємо виносу та кріпимо вітрові дошки (див. рис.10). Виносів додаємо стільки, щоб залишилося місце для кріплення кутового виносу. Вітрові дошки на кутах поки що просто зшиваємо між собою, контролюючи їх прямолінійність. Перевірте візуально, чи не провисли кути. Якщо так, поставте під них прямо із землі тимчасові підпірки. Після встановлення кутових виносів, ці підпірки прибираємо.

Малюнок 10

КРОК 7:Розмічаємо та встановлюємо кутові виноси.

Для початку нам необхідно натягнути шнурку по вершині балок перекриття, як показано на рис.11

Малюнок 11

Тепер беремо брус відповідної довжини (перетин такий самий як у всіх виносів) і кладемо його зверху на кут, щоб шнурка була посередині нього. Знизу на цьому брусі олівцем відзначаємо лінії запилів. (див. рис.12):

Малюнок 12

Забираємо шнурку і встановлюємо відпилений по зазначених лініях брус (див. рис.13):

Малюнок 13

Кутовий винос кріпимо до мауерлат за допомогою двох покрівельних куточків. До балки перекриття кріпимо його куточком на 135 ° і великим цвяхом (250-300 мм). Кутник 135° за необхідності підгинаємо молотком.

Таким чином ставимо всі чотири кутові виноси.

КРОК 8: Виготовляємо та встановлюємо кутові крокви.

У вальмового даху, який я описував раніше, кути нахилу скатів і вальм були однакові. Тут ці кути різні і тому кутова кроква матиме свої особливості. Ми також робимо його з двох дощок такого ж перерізу, що й крокви. Але ці дошки зшиваємо між собою не зовсім звичайно. Одна буде трохи нижче за іншу (приблизно близько 1 см, залежно від різниці кутів нахилу скатів і вальм).

Отже, насамперед на кожну сторону даху натягуємо по 3 шнурки. Дві по кутових кроквах, одну за середньою кроквою вальми (див. рис.14):

Вимірюємо кут між шнуркою та кутовим виносом – нижній запив. Назвемо його "α" (див. рис.15):

Малюнок 15

Також відзначаємо точку «В»

Обчислюємо кут верхнього запила β = 90°- α

У прикладі α = 22° і β = 68° .

Тепер беремо невеликий обрізок дошки з перетином крокви і запилюємо один кінець під кутом β. Заготівлю, що вийшла, прикладаємо до ковзана, поєднуючи одне ребро зі шнуркою, як показано на рис.16:

Малюнок 16

На заготівлі провели лінію паралельну бічній площині сусіднього крокви ската. По ній ми зробимо ще один запив і отримаємо шаблон верхнього запила нашого кутового крокви.

Також коли ми прикладаємо заготівлю, потрібно відзначити на крокви ската точку А (див. рис.17):

Малюнок 17

Тепер виготовляємо першу половинку кутового крокви. Для цього беремо дошку відповідної довжини. Якщо однієї дошки не вистачає, зшиваємо дві дошки. Пошити можна тимчасово обрізанням дюймівки довжиною близько метра на саморізи. Робимо за шаблоном верхню запивку. Вимірюємо відстань між точками «А» та «В». Переносимо його на крокви і робимо нижню запивку під кутом «α».

Встановлюємо отриману крокву та закріплюємо (див. рис.18):

Малюнок 18

Швидше за все через свою довжину перша половинка кутового крокви прогинатиметься. Потрібно приблизно посередині поставити під нього часову стійку. На моїх малюнках її не показано.

Тепер виготовляємо другу половинку кутового крокви. Для цього вимірюємо розмір між точками "С" і "Д" (див. рис.19):

Малюнок 19

Беремо дошку відповідної довжини, робимо верхню запилку під кутом β, відміряємо відстань «С-Д», робимо нижню запивку під кутом α. Встановлюємо другу половинку кутового крокви та зшиваємо її з першими цвяхами (100 мм). Цвяхи вбиваємо в розбіг приблизно через 40-50 см. Результат показаний на рис.20:

Малюнок 20

Верхній кінець другої половинки кутового крокви потрібно запиляти ще раз. Робимо це бензопилою прямо за місцем (рис.21):

Малюнок 21

Таким же чином ми виготовляємо і встановлюємо три кутові крокви, що залишилися.

КРОК 9:Встановлюємо стійки під кутові крокви. У першу чергу обов'язково потрібно поставити стійку, що упирається в місце з'єднання кутового виносу з балкою перекриття (див. рис. 22):

Малюнок 22

Якщо довжина прольоту перекривається кутовим кроквою (його горизонтальна проекція) більше 7,5 метрів, ставимо ще стійки приблизно на відстані ¼ величини прольоту від верхньої точки кутового крокви. Якщо проліт більше 9 метрів, додаємо стійки посередині кутового крокви. У нашому прикладі цей проліт дорівнює 5,2 метрів.

КРОК 10:Встановлюємо два центральні крокви вальм. На початку 8-го кроку ми вже натягнули шнурки для їхнього виміру.

Робимо крокви таким чином - вимірюємо малкою кут нижнього запила "γ", обчислюємо кут верхнього запила "δ":

δ = 90 ° - γ

Вимірюємо відстань між точками «К-Л» і робимо по ньому крокви. Кінці запилюємо по певних кутах. Після цього верхній кінець потрібно ще раз запиляти (загострити його) з урахуванням кута «φ», який також заміряємо за допомогою малки (див. рис.23):

Малюнок 23

КРОК 11:Додаємо виносу на кути. Найкращі виноси, які не дістають до мауерлату, робимо полегшеними з дошки 50х200 мм (див. рис.24):

Малюнок 24

КРОК 12:Встановлюємо нарожники. Як виготовляти нарожники, я докладно описував у першій статті про . Тут принцип абсолютно такий самий, тому повторюватися не буду (див. рис.25):

Малюнок 25

До кутової крокви нарожники кріпимо за допомогою металевого куточка 135°, при необхідності підгинаючи його.

Після встановлення всіх нарожників, нам залишається підшити карнизи знизу і зробити решетування. Про це ми вже багато разів говорили.

На сьогоднішній день плоский дах – це не очевидне вирішення питання про покрівлю.Але в тих же Швейцарії та Німеччині саме цей вид даху став набирати все більшої популярності. Не виключено, що найближчим часом європейська мода прийде і до нас.

Зростанню популярності плоскої покрівлі сприяють такі фактори:

• Зручність монтажу покрівельного пирога. Усі матеріали укладаються на рівної поверхніпросто під ноги.
• У плоскій покрівлі краще теплопередача. Площа даху рівномірно прогрівається протягом усього сонячного дня.
• Можливість корисного використанняпростору. На даху можна зробити літню терасу, встановити маленький басейн і т.д.

Але є і мінуси:

• Плоский дах зношується швидше. Ремонтувати її доведеться частіше, хоча це не викликає великої праці.
• На плоскому даху зимовий періоднакопичується велика кількість снігу. По-перше, це створює зайве силове навантаження. По-друге, якщо його не прибирати, згодом він почне танути, і води може стати стільки, що вона так чи інакше знайде собі шлях через покрівлю.
• Існує думка, що плоский дах дешевший за скатний. Це не так і якщо підрахувати всі витрати, куди входять: плити перекриття; ухилоутворювальна стяжка; утеплювач, що зазнає великих навантажень на стиск, а від того дорожчий, ніж на скатної покрівлі; гідроізоляція; будова парапетів – стає зрозумілим, що плоска покрівля обійдеться дорожче.

Традиційна або інверсійна покрівля

Перед тим, як зробити плоский дах своїми руками, необхідно вибрати тип покрівельного пирога. Він може бути традиційним чи інверсійним.

Принципова різниця полягає лише в черговості укладання елементів плоского даху.

Традиційний тип передбачає облаштування спочатку пароізоляції, потім теплоізоляції, і потім гідроізоляції. Це дозволяє захистити теплоізолятор, але ставить під удар гідроізоляційний матеріал. Інверсійний тип передбачає облаштування гідроізоляції, а за нею теплоізоляції. Таким чином, гідроізолюючий матеріал захищений від перепадів температур та надмірного тиску.

Влаштування плоского даху приватного будинку найчастіше передбачає використання традиційного типу, і саме його ми розглянемо у цій статті.

Підготовка основи

Підготовка основи починається відразу після зведення несучих стін. Безпосередньо залежить від того, чи буде дах експлуатованим, чи ні. Може бути виконано з:

• Залізобетонних плит, за умови зведення стін із цегли, блоків або бетонних панелей.
• Якщо неексплуатований дах допускається монтаж основи з профнастилу по залізних балках. Профільовані листи повинні мати достатню висоту хвилі типу Н-153.
• Плоска покрівля у приватному будинку допускає пристрій дерев'яних плитперекриття по дерев'яних балках. Застосовуються тільки на неексплуатованих дахах малої площі. Укладаються із проміжком у два міліметри, які згодом компенсується за рахунок теплового розширення.
• Можливе використання дерев'яні дошки мінімальною товщиною 40 мм та максимальною шириною 180 мм. Вони також укладаються із невеликим проміжком. Застосовується для даху, що експлуатується.

При використанні деревини не забувайте обробляти її антисептиками та антипіренами, для підвищення показників довговічності та стійкості до займання.

Пристрій розухильності

Наступний етап - пристрій розухильності. Необхідно для відведення води до ринв.

• Залізобетонними плитами заливають стяжку з приблизним ухилом 2-5 градусів. Це приблизно 2 сантиметри ухилу на 1 метр. Можливий варіант, коли стяжці передуватиме засипка керамзиту. Також, ухил можна створити за допомогою спеціального клиноподібного утеплювача.
• Будівництво плоскої покрівлі з використанням профнастилу передбачає виконання розухил на етапі монтажу основи. Тобто профільовані листи спочатку укладають із ухилом у 2 сантиметри на один метр. Якщо цього зроблено не було допустимо використання клиноподібного утеплювача або виконання ухиляючої стяжки з полістеролбетону.
• Дерев'яні плити також спочатку укладають із ухилом. За його відсутності використовують клиноподібний утеплювач.

При облаштуванні основи даху з профнастилу або дерев'яних плит стіни коробки спочатку роблять з ухилом у потрібну сторону, щоб полегшити подальший монтаж плит перекриття.

Зазначимо, що використання клиноподібного утеплювача обійдеться Вам дорожче, ніж облаштування розухилки за допомогою стяжки, і тим більше, дорожче, ніж пристрій нахилу на етапі монтажу плит перекриття.

Пароізоляція

Пароізоляція використовується тільки для будівництва плоского даху традиційного типу. Потрібна для запобігання проникненню пари з приміщення до утеплювача. Для пароізоляції використовують спеціалізовані плівки. Вони укладаються з нахлестом 10 див.Місця стиків ретельно проклеюються липкою стрічкою. Не менш ретельно проклеюють плівку в місцях примикання до різного родувиступів (парапет, сходи тощо). До основи вона кріпиться за допомогою будівельного степлера або спеціальних оцинкованих цвяхів.

Як пароізоляцію можуть використовувати матеріали, що містять бітум, типу руберойду. До основи їх кріплять за допомогою газового пальника, так само проклеюються стики. Також, сучасний ринокбудматеріалів пропонує самоклеючі плівки, для монтажу яких не потрібно додаткових матеріалів.

Звертаємо увагу, що для баластової покрівлі не потрібне механічне кріплення пароізоляції до основи.

У свою чергу, баластова покрівля – це покрівля, фінішного покриттяякої використовують матеріали, що обтяжують – тротуарна плиткаабо насипний митий гравій.

Теплоізоляція

Не забуваймо, що перед тим, як зробити плоский дах будинку необхідно визначитися з ухиляючим шаром. Від цього залежатиме тип утеплювача.

Утеплювач укладається у кілька шарів. Для запобігання утворенню містків холоду кожен наступний шар повинен перекривати стики нижнього. Для приклеювання шарів один до одного використовують поліуретановий клей. За його відсутністю допускається застосування монтажної піни. Також, монтажною піноюкрупним планом всі можливі дірки і порожнини.

Перед монтажем теплоізоляційного шару необхідно переконатися у відсутності вологи на пароізоляції. Сам монтаж краще здійснювати частинами. Тобто укласти кілька квадратів термоізоляції, а за нею нагору відразу гідроізоляцію. Це необхідно, щоб у разі дощу утеплювач не намок.

Гідроізоляція

Один з найбільш важливих етапіввлаштування плоского даху своїми руками – гідроізоляція. Може бути виконана з:

• Бітумні матеріали, руберойда.
• Бітумно-полімерних матеріалів, євроруберойду.
• ПВХ плівки.
• Рідкі гуми.

Розглянемо детальніше кожен із матеріалів.

Руберойд найпростіший, найдешевший, але й найнедовговічніший з усіх. Укладається на бетонна основаабо утеплювач, стійкий до впливу високих температур. Термін його служби становить лише 5-10 років. Для його монтажу знадобиться: газовий пальник, малярський ніж, шпатель, пензлик та ґрунтовка під руберойд. Порядок робіт наступний:

1. Обробка ґрунтовкою.
2. Після її повного висихання руберойд розкочують і дають відлежатися протягом доби.
3. Клеять його за допомогою мастики. Не забуваймо ретельно заводити гідроізоляцію на виступи.
4. Місця стиків (мінімальний нахльост 7 см) обробляються пальником.
5. Після першого шару укладають другий. Послідовність дій та сама, крім обробки грунтовкою. Чим нижчий ухил, тим більше шарів, аж до чотирьох.

Бітумно-полімерна гідроізоляція прослужить на порядок довше. Порядок її монтажу наступний:

1. Прибирання основи від пилу, бруду та вологи.
2. Обробка ґрунтовкою.
3. Монтаж матеріалу за допомогою газового пальника. Якщо руберойд приклеювали мастикою – тут цього робити не потрібно. Пальником розігрівається вся ширина рулону, але дуже важливо не переплавити матеріал, інакше він стане надто крихким. Спеціально для цього на рулони наносять малюнок, як він починає деформуватися – можна розкачувати далі. До основи гідроізоляція приживається дерев'яною шваброю. Мінімальний нахльост 8 мм.
4. У деяких випадках, при влаштуванні плоскої покрівлі своїми руками монтаж першого шару за допомогою пальника важкоздійснити. Тоді використовують механічне кріплення з кроком 50 см.

Через необхідність використання вузькоспеціалізованих інструментів монтаж ПВХ мембраниі рідкої гумистає практично неможливим, без залучення спеціалістів. Тому докладно розглядати ці матеріали немає сенсу. Зазначимо лише, що обидва види гідроізоляції досить довговічні.

Система водовідведення

Плоский дах у приватному будинку може мати декілька видів систем водовідведення:

• Внутрішній.
• Зовнішній контрольований.
• Зовнішній неконтрольований.

Останній варіант відразу відкинемо, тому що він застосовується в основному для господарських будівель.

Зовнішній контрольований водосток передбачає збір і відведення води за допомогою жолобів, розташованих з зовнішньої сторони. Для стоку води в парапеті роблять спеціальні отвори.

Внутрішній монтується безпосередньо в покрівельну системуще до того, як був зібраний покрівельний пиріг. За рахунок цього, його монтаж складніший, зате водосток у такому разі можна сховати всередині будівлі. У зв'язку з цим питання про відведення води необхідно вирішити перед тим, як зробити плоский дах.