Котли газові на твердому паливі. Котли опалення на твердому паливі: основні види та критерії вибору кращого агрегату. Види обладнання на твердому паливі

Добре, коли вдома затишно і тепло. Особливо вогкою восени або захололої взимку. У такий будинок хочеться поспішати після роботи, в такому будинку можна відпочити і розслабитися, знявши з себе увесь тягар заморочливого дня і тонну теплого одягу. Але що робити, якщо система опалення - централізована або автономна - не обігріваються ваше житло в достатній мірі? Який додаткове джерело тепла буде самим раціональним? Давайте разом розберемося - який обігрівач для будинку краще в рейтингу 2019 року.

Які бувають обігрівачі для домашнього використання?

Сьогодні ми розглянемо лише 4 найосновніших типу обігрівача:

тепловентилятори;
масляні обігрівачі;
конвектори;
інфрачервоні обігрівачі.

Вони відрізняються між собою зовнішнім виглядом, пристроєм і способом обігріву приміщення. Кожен тип приладу має свої відмінні характеристики, переваги і недоліки. Все це, а також рейтинг кращих моделей ми обов'язково розглянемо в нашому огляді, і зможе розібратися - які вони - кращі обігрівачі для дому?

Тепловентилятори - швидке нагрівання невеликого приміщення

Цей тип приладу відрізняється невисокою вартістю і простим пристроєм. Нагрівальний елемент розміщується перед потужним вентилятором і нагріває повітря. При цьому, вентилятор розганяє потоки теплого повітря по кімнаті і забирає холодний або остиглий повітря з іншого боку.

Позитивні сторони цього пристрою:

дозволяє швидко зігріти всю кімнату цілком;
займає дуже мало місця;
може використовуватися і в теплу пору року - як вентилятор.

Як правило, за годину роботи тепловентилятори споживають від 1 до 2,5 кВт. Практично у всіх моделях є регулятор нагріву Тена і регулятор інтенсивності роботи вентилятора. Зручно, коли приладом можна управляти дистанційно або задавати час включення і виключення. Також, варто звернути увагу на систему захисту від перегріву і якість мережевого кабелю.

Негативні сторони:

Тепловентилятор сушить повітря;
Розганяє пил і мікрочастинки по повітрю;
Досить сильно шумить при роботі.

Ми перечитали величезна кількість споживчих відгуків і визначили ТОП-3 найбільш цікавих по співвідношенню функціоналу та технічних характеристик моделі.

Ballu BFH / S-03

Найпростіший і дешевий домашній тепловентилятор. По суті, всередині цього приладу нічому ламатися. Управління - механічне, при надмірному нагріванні Тена або корпусу - відключається. Потужність невисока - 900 ват, але цього цілком достатньо для рівномірного прогріву кімнати в 20 - 25 кв.м. Нагрівання повітря відбувається від розжарювання електричної спіралі. Прилад малошумний, легкий, мобільний. Але, власники закликають до уважного використанні моделі в будинках, де живуть маленькі діти - оскільки корпус приладу при роботі нагрівається дуже сильно і може навіть з'явитися опік при дотику.

Timberk TFH T15XCZ

Стильний представник середнього цінового сегмента, може похвалитися раціональним поєднанням простоти пристрою і деякими корисними опціями. Розглянемо докладніше - всередині моделі - металокерамічний нагрівач з безліччю осередків для швидкого і ефективного нагріву повітря, гранична потужність - 1500 ват. Може працювати в півсили - споживаючи 750 ват. Розрахований на нагрів приміщення в 20 кв.м. Зовні - компактний і непримітний чорно-білий трикутник, встановлюється на підлогу або на стіл. При перекиданні - відразу ж спрацьовує блокування роботи котла. Є функція захисту від замерзання - якщо температура падає нижче + 5 ° - TFH T15XCZ автоматично починає гріти і розганяти повітря по кімнаті.

Electrolux EFH / W-1020

Практичний і надійний тепловентилятор з великим набором опцій. Кріпиться на стіну, а значить - не загрожує обпекти дитину. Крім цього, ви можете направити потоки нагрітого повітря в потрібну вам сторону. Має два режими роботи тепловентилятора і можливість роботи без включення Тена. До речі, нагрівальний елемент виконаний з кераміки, потужність - 2,2 кВт. Крім обігріву, в моделі передбачена можливість іонізації повітря. Управління - кнопкове, електронне. Користувач може самостійно задавати температуру роботи обігрівача з точністю до 1 °. Відгуки про модель заявляють, що EFH / W-1020 швидко нагріває приміщення 20-27 кв.м., є таймер і пульт управління.

Масляні радіатори - поєднання мобільності і продуктивності

Зовні, такий тип приладу нагадує звичайну секційну чавунну батарею. Однак, насправді корпус такого радіатора виготовлений з більш легкої сталі, яка розігрівається в рази швидше. Найчастіше масляні радіатори мають коліщатка для зручності транспортування. Всі шви - герметичні. Всередині - мінеральне і екологічно чисте масло, яке розжарюється практично до кипіння.

переваги:

демократична вартість;
екологічність;
надійність приладу;
безшумність;
простота в установці і експлуатації приладу.

Часто, такі прилади стають сушінням для ледве вологих елементів одягу - шкарпеток, рукавичок, носових хусток. Але слід бути обережним - прилад розжарюється до такої міри, що легко залишить опік на шкірі.

недоліки:

повільний розігрів;
гарячий корпус;
займає досить багато простору.

Тим не менш, якщо вам підходить такий прилад, давайте з'ясуємо, які масляні радіатори купують найчастіше?

Ballu BOH / CL-07

Зручна і продуктивна модель, доступна будь-якому гаманцю. Механічне управління, є регулювання температури нагріву, при включенні спрацьовує світловий індикатор. Розрахований на прогрів приміщення в 15 - 20 кв.м., має 7 секцій, потужність - 1500 ват. Ефективний помічник в міжсезоння, можна спокійно вибрати для будинку або квартири, для підстраховки.

Scarlett SC 21.1507 S / SB

Продуманий і надійний радіатор для зручного використання і швидкого прогрівання. Два режими потужності - 1500 ват і 750 ват, 7 секцій. З наворотів - камінний ефект і таймер на 24 години. Служить довго, не протікає, настройки задаються легко, управління не глючить. В цілому, прилад працює справно і ефективно. У моделі SC-056 передбачений зволожувач повітря, що робить застосування такого обігрівача більш безпечним. Обидві моделі відключаються при перекиданні і перегрів. Є відсік для змотування мережевого кабелю.

Electrolux EOH / M-3221

Хороший радіатор від авторитетного виробника. Оновлений модельний ряд, який поєднує в собі компактність приладу і високу ефективність нагріву за рахунок 11 секцій і точного термостата. Герметичний і суперміцний корпус, проте, реалізовано відключення приладу при перекиданні. Управління блокується від випадкових натискань, відбувається відключення при перегріві. Три режими роботи - при потужності в 1000 ват, 1200 і 2200 ват. EOH / M-3221 важкий і масивний, але його легко можна перевезти з місця на місце - адже виробник забезпечив прилад коліщатками. В цілому - працює без нарікань. Швидкий і рівномірний нагрів великих просторих приміщень (25 - 28 кв.м.), зручне управління.

Конвектори - тихі і непомітні

Принцип роботи цього типу обігрівачів заснований на поширеному фізичне явище. Короткий екскурс в шкільний курс фізики - конвекція - це явище, внаслідок якого, гарячий нагріте повітря піднімається вгору, під стелю кімнати, а остиглий або холодне залишається знизу, близько статі. Забороняється заносити в пристрій знаходиться потужний ТЕН, як правило, з кераміки. Такий пристрій нагріває повітря, і він піднімається вгору, а остиглий повітря плавно осідає вниз, де знову нагрівається покриттям конвектором. Як ви розумієте, конвектори абсолютно безшумні, крім тих моделей, які забезпечені вентилятором. Зручно, коли на конвекторі передбачений точний регулятор температур - так ви самі можете задавати параметри для приладу.

плюси:

тиха робота;
продуктивність обігріву;
компактність;
привабливий дизайн;
доступність;
економічність;
простота в зверненні.

недоліки:

сушить повітря;
гріє приміщення локально;
краще справляється з невеликими приміщеннями.

Давайте дізнаємося, який обігрівач краще вибрати серед різних конвекторів. ТОП 3 кращих приладів.

Недорогий, але якісно зібраний і безпечний конвектор для обігріву приміщень і очищення повітря від пилу і запахів. Всередині конвектора знаходиться х-образний ребристий нагрівач, який гарантує гранично високу тепловіддачу. Також, повітряні потоки проходять через кілька фільтрів для якісної очистки. Потужність - 1500 ват, може працювати і з половинною потужністю - в 750 ват. Відключається при перегріві, корпус захищений від попадання вологи. Відгуки свідчать про те, що в своєму ціновому сегменті - це нормальний прилад зі стандартним функціоналом і корисними опціями. Правда, сильно гріється корпус, і транспортувати прилад стає досить проблематично.

Ballu BEP / EXT-1500

Стильний і сучасний, практичний конвектор. Має все необхідне для безпечної і продуктивної роботи - дистанційне керування, таймер, захисні функції, які спрацьовують при перегріванні, замерзанні. Модель можна встановити на підлогу або навісити на стіну. Займає мінімум простору, радує око красивим зовнішнім виглядом. Дуже добре підходить для кімнат 15-20 кв.м, має два режими потужності - 1500 ват і 750 ват. Власники згадують про те, що голосно клацає реле, іноді чути звук прогинається заліза при охолодженні приладу. Але в більшості відгуків сказано, що модель надійна, ефективна і якісно зроблена.

Потужний і продуктивний конвектор. Може використовуватися у вологих приміщеннях. Потужність - 2000 Вт, розрахований на роботу в кімнаті, площею 20 кв.м. Точне електронне управління, можливість задати необхідну температуру роботи, аж до 0,5 градусів. Цей прилад хвалять за економічність, швидкість нагріву, відсутність клацань перемикання реле. Служить стабільно і довго, навіть при інтенсивних навантаженнях. Чи не підводить навіть при тривалій роботі без нагляду.

Інфрачервоні обігрівачі - домашнє сонце

Інфрачервоні обігрівачі надійшли в користування зовсім недавно. Як і все нове і до кінця незрозуміле, інфрачервоні обігрівачі часто засуджують за негативний вплив на організм людини. Однак, все зовсім не так. Принцип роботи такого типу обігрівача хоч і відрізняється від усіх попередніх типів приладу, але все ж нічого революційного. По суті, купуючи додому такий обігрівач, ви купуєте маленьке технічне сонце. Як і сонце, прилад створює потоки теплових променів, які поглинаються різними предметами в приміщенні. Потім, ці предмети самі починають віддавати теплові промені навколишньому простору. Все просто!

Особливості приладу:

найнижче енергоспоживання;
абсолютна безшумність;
надійність;
швидке нагрівання;
не спалює кисень у приміщенні.

недоліки:

нагрівання здебільшого відбувається локально;

Давайте познайомимося з найоптимальнішими моделями інфрачервоних обігрівачів для домашнього користування. Щоб ви знали, що і з чого вибирати.

Ballu BHH / M-09

Абсолютно бюджетний і ефективний компактний обігрівач. Розрахований на 15-18 кв.м., потужність однієї лампи - 450 ват, а всього в приладі їх дві. Нагрівач всередині - галогенний, пропрацює довго і бездоганно. Виробник передбачив всередині приладу захисні системи - від вологи, від перекидання і відключення при перегріві.

Розрахований на обігрів 20 кв.м. Потужність - 800 ват. Є таймер на 3 години. Судячи з відгуків користувачів - прекрасно підходить для спрямованого обігріву - сушка білизни у ванній, прогрів ліжок перед сном, обігрів людини, що сидить за робочим столом. При цьому, нагрівання відбувається дуже швидко і комфортно, немає сухості повітря і стягнутості шкіри. Якісний карбоновий нагрівальний елемент забезпечить продуктивність нагрівання і низьке енергоспоживання одночасно.

Надійний і стильний прилад. Розрахований на стельовий монтаж - тобто, його без побоювання можна повісити в спальню або дитячу кімнату - немає ризику заробити опік при дотику. Висока потужність - 1000 ват, обігрів кімнати в 20 кв.м. В абсолютній більшості, користувачі не змогли виявити жодного істотного недоліку, по суті - це найкращий обігрівач для будинку серед інфрачервоних приладів. Забезпечує приємне тепло, не спалює кисень, нагріває і самі предмети - постільна на ліжку, одяг поруч і т.д.

Ось ми і розглянули всі типи обігрівальних приладів, якими безпечно і зручно користуватися в побуті. Впевнені в тому, що тепер ви в курсі - який обігрівач для будинку краще за рейтингом 2018-2019 роки напевно відповів на всі ваші питання і розвіяв сумніви з приводу придбання будь-якої моделі зі списку. Ми будемо тільки раді, якщо ця інформація допоможе вам зробити розумний вибір і в вашому домі завжди буде тепло і комфортно.

конвектор

Принцип роботи конвектора базується на простому законі фізики. Холодне повітря природним чином заходить в прилад знизу. Після цього відбувається нагрівання всередині корпусу і вже нагріте він виходить через верхні решітки (під кутом) в стелю.

Сам корпус тут не нагрівається настільки як в радіаторних моделях. Гріється саме повітря.

Правда теплішає в приміщенні не відразу. Якщо тільки всередині не вбудований додатковий вентилятор.
Якщо приїжджаєте з роботи в холодну квартиру і включаєте конвектор, то з будь-якого у вас дуже довгий час пол дома буде холодним.

Більш того, на невеликій висоті від підлоги також буде прошарок холодного повітря.
Найтепліше місце в цьому випадку - стеля. При наявності навіть невеликого протягу, прогріти стіни і меблі в кімнаті буде досить важко.

Практично всі конвектори кріпляться на стіну, але деякі ще й комплектуються ніжками.

Запам'ятайте правило, що чим ніжу встановлений конвектор, тим ефективніше він відпрацює свої кіловати.

Настінний варіант установки виглядає дуже естетично, проте переносити його із спальні в зал або на кухню вже не вийде.

Основний нагрівальний елемент у конвектора - це спіраль. Тому такі пристрої теж спалюють кисень.

Але останнім часом все частіше стали використовуватися обігрівачі з трубкою, що складається з великого числа ребер.

Завдяки цьому, навіть при тривалій роботі корпус у них не нагрівається більше 90 С. А у багатьох моделей температура і того менше + 55-60 градусів.

Такі варіанти стануть хорошим рішенням для сімей з маленькими дітьми.

При монтажі обігріву у ванній кімнаті простежте, щоб модель мала мінімальну ступінь захисту IP24.

Що означають ці цифри?

Перша цифра вказує що прилад захищений від проникнення всередину нього твердих предметів розміром більше 12мм. Наприклад пальців руки дорослої людини.

Друга цифра (4) показує, що обігрівач захищений від бризок води з будь-якого напрямку.

У скільки вам реально обійдеться опалення конвекторами свого будинку в якості основного джерела тепла, можна дізнатися з цього відео:

Інфрачервоні обігрівачі

До інфрачервоним моделям більшість людей ставляться все ще з побоюванням. Їх принцип роботи чимось схожий на сонце.

Інфрачервоне випромінювання ламп нагріває не повітря в приміщенні, а розташовані в ньому предмети, які потім віддають тепло в навколишній простір. Нагрівання відбувається за рахунок невидимих \u200b\u200bпроменів в інфрачервоному спектрі.

До такого потрібно звикнути. Відчуття під самим обігрівачем будуть такими, як ніби сидите біля грубки. Один бік смажиться, а інший - кімнатної температури.

Щоб убезпечити себе від впливу такого обладнання, дотримуйтесь елементарних правил користування.

Якщо дуже довго перебувати під таким обігрівачем, можна відчути головний біль і втому.

Втім, те ж саме відбувається від тривалого перебування під сонцем або при довгому сидінні біля відкритого вогню.

Крім того, інфрачервоний спектр в надмірних кількостях може негативно впливати на шкіру. Такий промінь здатний проникнути на глибину до декількох сантиметрів під шкіру і тільки потім віддавати тепло зсередини, прямуючи до зовнішньої поверхні шкірного покриву.

Все тут залежить від потужності джерела і тривалості перебування під ним. Якщо ж дотримуватися інструкції, то побоюватися такого випромінювання не варто. Як же себе убезпечити?

Найголовніше, витримати мінімальну відстань від інфрачервоного обігрівача. Воно повинно бути не менше 2 метрів.

До переваг інфрачервоної технології можна віднести:

миттєве тепло

практично повна відсутність втрати кисню

відсутність запаху

безшумність

І як показують численні тести, такий обігрів самий пожежобезпечний. Навіть якщо прямо під інфрачервоним обігрівачем размесить новорічну ялинку (аж до її торкання захисного екрану), підпалити її буде проблематично.

Тільки не здумайте цілеспрямовано повторювати такі експерименти у себе вдома. Обігрівач обігрівача ворожнечу, і дотримання правил ТБ має бути на першому місці.

Пристрій має невелику масу. Його з однаковим успіхом можна розмістити як на стінах або стелі (підвісити на монтажних ланцюгах як люмінесцентний світильник).

Так і зафіксувати на спеціальних ніжках.

Однак є і свої особливості. Один з недоліків - обмеження ефективності приладу кутом розсіювання.

Вийдете за цю зону і відразу відчуєте різницю температури в кілька градусів. ІК обігрівачі з самого початку і створювалися саме для прогріву тільки робочих зон в приміщеннях без опалення.

Щоб поліпшити ефективність прогріву при підвісі на стелі, можна пофарбувати підлоги в темний колір.

Бувають і моделі з пластин кераміки, які теж випускають інфрачервоне теплове випромінювання, плюс красиво виглядають.

Вони володіють невеликою потужністю і стійкі до дії вологи. Тому їх спокійно можна використовувати у ванній.

Подібні моделі інфрачервоних нагрівачів можна встановлювати в дитячих кімнатах, на балконах і навіть на вулиці в альтанках.

масляний обігрівач

Принцип роботи масляного обігрівача чимось схожий на звичайну батарею. Спочатку гріється нагрівальний елемент. Потім від нього мінеральне масло. Потім радіаторний корпус і тільки в останню чергу навколишнє повітря.

Тому масляний радіатор досить повільно прогріває кімнату.

Перш ніж ви відчуєте тепло, може пройти близько години. Однак після відключення, остигає він теж не швидко.

Так що, комфортна температура в кімнаті зберігається досить довго. Вважається, що масляні обігрівачі "не спалюють" кисень і пил в повітрі, принаймні в тій мірі, що і тепловентилятор. Це не зовсім так. Дійсно, неприємного запаху від них немає.

Однак при безперервній роботі такої батареї в спальні, прокидатися ви будете з важкою головою.

Шуму також має бути мінімум. Якщо ж він у вас шумить, це говорить про його "як".

Швидше за все, мінеральне масло всередині змішане з водою. При перегрів понад 90 градусів така суміш всередині вже починає кипіти і клацати.

Також масляні радіатори бояться нахилів і падінь. Елемент який розігріває масло знаходиться внизу приладу, щоб гаряча рідина сама собою піднімалася вгору.

Якщо покласти прилад набік або перекинути (це може випадково зробити ваш дитина), то поряд з нагрівальним елементом утворюється повітряна кишеня.

Спіраль не охолоджує маслом, швидко перегріється і цілком реальний навіть невеликий вибух.

Що ще гірше, масло розливається по підлозі і починає підтримувати пожежа. Тому до такого начебто "безпечного" приладу, треба ставитися з особливою обережністю.

І краще не використовувати їх довше 5-7 років. Навіть якщо вони все ще справно гріють. По-перше масло в них поступово випаровується. По-друге внутрішня проводка розсихається, а контакти підгорають.

тепловентилятор

У тепловентиляторах нагрівання повітря здійснюється за допомогою розпеченої електричної спіралі і вентилятора, який проганяє через нього повітря.

Тепло в кімнаті стає досить швидко, але при його виключенні також швидко і холоднішає.

Так як спіраль сильно розжарюється, цей тип обігрівача сильно сушить повітря і спалює домашній пил.

В результаті з'являються специфічні запахи. Тому в останні роки широкого поширення набули моделі з керамічним нагрівальним елементом, які позбавлені цих недоліків.

Крім того, під час роботи тепловентилятор досить помітно шумить. Так що вночі з ним особливо не виспишся.

Зате його явні переваги - це компактні розміри і не висока вартість.

Твердопаливний котел - опалювальний прилад, в якому в якості палива використовуються дрова чи вугілля. Основними частинами пристрою є топка з водяною сорочкою, системи видалення диму і контролю температури. Топка має подвійні стінки, між якими циркулює теплоносій (водяна сорочка). У процесі горіння палива стінки нагріваються, а разом з ними і вода. Тепла рідина піднімається вгору, потрапляє в теплопровід, проходить по системі опалення, віддає тепло і повертається назад. В результаті згорання палива утворюється багато диму, який відводиться трубами на вулицю. Система контролю і регулювання температури коригує інтенсивність надходження в топку повітря.

Види твердопаливних опалювальних систем

Пристрої поділяються залежно від виду використовуваного палива, за принципом його згоряння і за ступенем енергозалежності. Існують агрегати, що працюють на традиційному твердому паливі: дровах, вугіллі, паливних брикетах, коксі. Вони завантажуються в топку вручну і періодично додаються у міру згоряння. Пелетні котли з'явилися порівняно недавно. Паливом для них служать пелети або гранули діаметром 4-10 мм, які виробляються з відходів промислового виробництва і лісозаготівельних компаній: тирси, стружки, викривлених стовбурів і гілок. Особлива технологія виробництва дозволила підвищити тепловиділення пелет майже до рівня кам'яного вугілля. Оскільки моделі, які споживають гранули, нові вони оснащені системами подачі палива, мають автоматичний розпал та відносяться до пристроїв тривалого горіння. Універсальні котли працюють на всіх видах твердих енергоносіїв, комплектуються як механікою, так і автоматикою, що дозволяє підібрати оптимальний варіант за ціною і по продуктивності.

За принципом згоряння палива розрізняють агрегати поступового процесу, що працюють за технологією верхнього горіння, що забезпечує пошарове поступове згоряння палива. Це дозволяє підвищити ККД обладнання та знизити втрати до 20%, зменшити кількість продуктів горіння. Піролізний або газогенераторний котел виробляє тепло за допомогою піролізу. Суха перегонка деревини при 800 градусах дозволяє отримати кокс, який і служить паливом. Така технологія сприяє майже повній відсутності відходів і збільшення ККД до 90%.

Ступінь енергозалежності котла визначається за потребою використання додаткових енергоресурсів. Деякі пристрої вимагають підключення до електромережі для повноцінного функціонування. Сучасна електроніка та автоматика не може працювати без електрики. Енергонезалежні котли мають традиційний устрій і управляються вручну. Такі моделі забезпечують опалення в неелектрифікованих будинках, на дачі і т. П.

Котли можна класифікувати і по виду матеріалу корпусу на чавунні і сталеві. Чавунні пристрою не сприйнятливі до жорсткості води, але бояться її різких температурних перепадів. Вони мають велику масу, тому інерційність системи буде високою. Завдяки антикорозійним якостям чавуну вони відрізняються тривалим терміном служби, але коштують дорожче.

Переваги та недоліки твердопаливних котлів

До переваг цього виду опалювальних приладів відносяться екологічність і доступність палива без підключення до енергетичної мережі. Час роботи і потужність системи легко контролюється за допомогою обсягів завантаження палива. Сучасні агрегати мають високу ступінь пожежної і не використовують для роботи вибухонебезпечних речовин. Подібна система опалення дозволяє значно заощадити на підключенні до газової мережі. Необхідна потужність розраховується зі співвідношення - 1 кВт котла на 10 кв. м площі.

До недоліків зазвичай відносять необхідність в регулярному додаванні палива, в процесі якого в приміщення потрапляє трохи диму. Котли потрібно періодично чистити. Вони досить повільно виходять на максимальну потужність і не можуть відразу припинити подачу тепла.

«Котел це по правді піч в бочці з водою» ... і ККД такого агрегату буде в кращому випадку 10%, а то і 3-5%. Вже такий-сякий, а твердопаливний котел зовсім не пекти, а піч на твердому паливі - НЕ водогрійний котел. Справа в тому, що процес згоряння твердого палива, на відміну про газу або горючих рідин, неодмінно розтягнутий в просторі і часі. Газ або масло можна повністю спалити відразу в невеликому проміжку від сопла до дифузора пальника, а дрова-вугілля - немає. Тому і вимоги до конструкції котла опалення на твердому паливі інші, ніж для опалювальної печі, просто так засунути в неї водогрейкі контуру опалення в безперервною циркуляцією можна. Чому так, і як повинен бути влаштований опалювальний котел безперервної дії, і призначена роз'яснити ця стаття.

Свій котел опалення в приватному будинку або квартирі стає необхідністю. Газ і рідке паливо неухильно дорожчають, а натомість у продажу з'являється недороге альтернативне паливо, напр. з відходів рослинництва - соломи, лузки, лушпиння. Це тільки з точки зору господарів будинку, не кажучи вже про те, що перехід на індивідуальне опалення дозволить позбутися від втрат енергії в магістралях ТЕЦ і проводах ЛЕП, а вони аж ніяк не малі, до 30%

Газовий котел самому робити не можна, хоча б тому, що ніхто не дасть дозволу на його експлуатацію. Індивідуальні котли на рідкому паливі для опалення житлових приміщень застосовувати заборонено внаслідок їх високої пожежо-та вибухонебезпечності при децентралізованому використанні. А ось котел на твердому паливі можна і зробити своїми руками, і оформити його офіційно, точно так же, як опалювальну піч. Це, мабуть, єдине, що у них принципово загального.

Особливості твердого палива

Тверде паливо горить не дуже швидко, і у видимому його полум'я згорають далеко не всі компоненти, що несуть теплову енергію. Для повного догорання димових газів необхідна висока, але цілком певна температура, інакше виникнуть умови для протікання ендотермічною реакцій (напр. Окислення азоту), продукти яких віднесуть енергію палива в трубу.

Чому котел не пекти?

Піч - пристрій циклічної дії. В її топку завантажують відразу стільки палива, щоб його енергії вистачило до наступної протопки. Надлишок енергії згоряння завантаження палива частково використовується для підтримки оптимальної для допалювання температури в газовому тракті печі (її конвективного системі), а частково поглинається тілом печі. У міру прогорання завантаження співвідношення цих частин енергії палива змінюється, і всередині печі циркулює потужний потік тепла, в кілька разів могутніше, ніж поточні потреби в ньому для обігріву.

Тіло печі являє собою, таким чином, тепловий акумулятор: основний обігрів приміщення відбувається за рахунок її охолодження після протопки. Тому відбирати циркулює в печі тепло не можна, від цього тим або іншим чином порушиться її внутрішній тепловий баланс, і ККД різко впаде. Можна, і то не у кожному місці конвекционной системи, взяти до 5% на підживлення накопичувального бака ГВП. Також для печі не потрібна оперативна регулювання її теплової потужності, досить завантажити палива виходячи з необхідної середньогодинної на час між протопки.

Водяний котел, все одно на якому паливі - пристрій безперервної дії. Теплоносій в системі весь час циркулює, інакше вона гріти не буде, а котел повинен в кожен конкретний момент дати тепла рівно стільки, скільки пішло назовні через тепловтрат. Тобто, паливо в котел потрібно або періодично довантажувати, або забезпечити оперативне регулювання теплової потужності в досить широких межах.

Другий момент - димові гази. До теплообміннику вони повинні підійти, по-перше, максимально гарячими, щоб забезпечити високий ККД. По-друге, вони повинні бути прогорілими повністю, інакше енергія палива осяде на регістрі сажею, яку потрібно буде ще й чистити.

Нарешті, якщо піч гріє навколо себе, то котел як джерело тепла і його споживачі рознесені. Для котла необхідно окреме приміщення (котельня або топкова): внаслідок високої концентрації тепла в котлі його пожежна небезпека набагато вище, ніж та печі.

Примітка: індивідуальна котельня житлового будинку повинна мати обсяг не менше 8 куб. м, стеля не менше 2,2 м заввишки, що відкривається вікно не менше 0,7 кв. м, постійний (без засувок) приплив свіжого повітря, окремий від інших комунікацій димовий канал і протипожежну розв'язку від інших кімнат.

Звідси випливають, по-перше, вимоги до топки котла:

Вона повинна забезпечувати швидке і повне згоряння палива без складної конвекционной системи. Цього можна досягти тільки в топці з матеріалів з якомога меншою теплопровідністю, тому що для швидкого догорання газів потрібна висока концентрація тепла.
Сама топка і пов'язані з нею по теплу частини конструкції повинні мати можливо меншу теплоємність: все тепло, що пішов на їхнє нагрівання, залишиться в котельні.

Ці вимоги спочатку суперечливі: матеріали, погано проводять тепло, як правило добре його накопичують. Тому звичайна пічна топка для котла не піде, потрібна якась спеціальна.

теплообмінний регістр

Теплообмінник - найважливіший вузол опалювального котла, він в основному і визначає його ККД. За конструкцією теплообмінника і називають весь котел. У побутових опалювальних котлах застосовують теплообмінники - водяні сорочки і трубчасті, горизонтальні або вертикальні.

Котел з водяною сорочкою - це та сама «грубка в бочці», теплообмінний регістр у вигляді бака оточує в ньому топку. Котел з сорочкою може бути і досить економічним за однієї умови: якщо горіння в топці безполуменеве. Полум'яна твердопаливна топка неодмінно вимагає допалювання газів, а в контакті з сорочкою їх температура відразу падає нижче необхідного для цього значення. В результаті - ККД до 15% і посилене осадження сажі, а то і кислотного конденсату.

Горизонтальні регістри, взагалі кажучи, завжди похилі: їх гарячий кінець (подача) повинен бути піднятий над холодним (обраткой), інакше теплоносій піде назад, а відмова примусової циркуляції негайно призведе до важкої аварії. У вертикальних регістрах труби розташовані вертикально або в невеликим нахилом в сторону. І там, і там труби, щоб гази краще в них «заплутувалися», мають у своєму розпорядженні рядами в шаховому порядку.

Щодо напрямків руху гарячих газів і теплоносія трубні регістри діляться на:

Проточні - гази проходять в загальному перпендикулярно току теплоносія. Найчастіше така схема застосовується в горизонтальних промислових котлах великої потужності заради меншою їх висоти, що здешевлює установку. У побутових ситуація виходить зворотна: щоб регістр як слід вловив тепло, його доводиться робити витягнутим вгору вище стелі.
Протиточні - гази і теплоносій рухаються уздовж однієї лінії назустріч один одному. Така схема дає найбільш ефективну теплопередачу і найвищий ККД.
Потокові - гази і теплоносій рухаються паралельно в одному напрямку. Застосовується рідко в котлах спеціального призначення, тому що ККД при цьому поганий, а знос устаткування великої.

Далі, теплообмінники виконуються вогнетрубні і водотрубними. У огнетрубних димогарниє труби з димовими газами проходять крізь бак з водою. Вогнетрубні регістри працюють стабільно, а вертикальні дають непоганий ККД навіть в потокової схемою, тому що в баку встановлюється внутрішня циркуляція води.

Однак, якщо розрахувати оптимальний для передачі тепла від газу до води температурний градієнт виходячи зі співвідношення їх щільності і теплоємності, то він виявляється приблизно 250 градусів. А щоб проштовхнути цей потік тепла крізь стінку сталевої труби в 4 мм (менше не можна, дуже швидко прогорить) без помітних втрат на теплопровідність металу, потрібно ще близько 200 градусів. У підсумку, внутрішня поверхня димогарних труб повинна бути розпечена до 500-600 градусів; 50-150 градусів - експлуатаційний запас на обводненість палива та ін.

Через це термін служби димогарних труб обмежений, особливо в великих казанах. Крім того, ККД вогнетрубні котла невеликий, він визначається відношенням температур надходять в регістр гарячих газів і виходять в димохід. Давати остигати газам нижче 450-500 градусів в вогнетрубні котлі не можна, а температура в звичайній топці не перевищує 1100-1200 градусів. За формулою Карно виходить, що ККД вище 63% не одержати, та ще ККД топки не більш 80%, так що все виходить 50%, що зовсім погано.

У малих побутових котлах ці особливості позначаються слабкіше, тому що при зменшенні розмірів котла відношення поверхні регістра до обсягу димових газів в ньому збільшується, це т.зв.. закон квадрата-куба. В сучасних пірозізних котлах температура в камері згоряння доходить до 1600 градусів, ККД їх топки під 100%, а регістри фірмових котлів в гарантією на 5 і більше років роблять тільки тонкостінними з жароміцної спецсталі. У них газам можна дати охолонути до 180-250 градусів, і загальний ККД доходить до 85-86%

Примітка: чавун для димогарних труб взагалі непридатний, тріскається.

У водотрубних регістрах теплоносій тече по трубах, поміщеним в жаровую камеру, куди надходять гарячі гази. Тепер градієнти температур і закон квадрата-куба діють навпаки: при 1000 градусах в камері зовнішня поверхня труб буде нагріта всього до 400 градусів, а внутрішня - до температури теплоносія. У підсумку - труби зі звичайної стали служать довго і ККД котла близько 80%

Але горизонтальні проточні водотрубні котли схильні до т. Зв. «Бухтенію». Вода в нижніх трубах виявляється набагато гарячіше, ніж у верхніх. Вона і проштовхується на подачу в першу чергу, тиск падає, і воду «випльовують» більш холодні верхні труби. «Бухтеніе» не тільки дає шуму, тепла і комфорту стільки ж, скільки сусід - п'яниця і скандаліст, а й загрожує поривом в системі через гідроударів.

Вертикальні водотрубні котли не бухтять, але, якщо проектується водотрубний котел в будинок, регістр потрібно розташовувати на опускаючи димоходу, в тому його ділянці, де гарячі гази йдуть зверху вниз. У поточного, з однаковим напрямком руху газів і теплоносія, водотрубний котла, ККД різко падає і на трубах біля подачі інтенсивно осідає сажа, а робити обратку вище подачі взагалі неприпустимо.

Про ємності теплообмінника

Ставлення ємностей теплообмінника і всієї системи охолодження беруть не довільно. Швидкість передачі тепла від газів до води не нескінченна, вода в регістрі повинна встигнути прийняти в себе тепло, перш ніж піде в систему. З іншого боку, нагріта зовнішня поверхня регістра віддає тепло повітрю, і воно даремно пропадає в котельні.

Занадто маленький регістр схильний до закипання і вимагає точної швидкого регулювання потужності топки, що в твердопаливних котлах недосяжно. Регістр великого обсягу довго прогрівається і при поганій зовнішньої теплоізоляції котла або її відсутності втрачає багато тепла, причому повітря в котельні може прогрітися вище допустимого по пожежної безпеки та ТУ на котел.

Величина ємності теплообмінника твердопаливних котлів коливається в межах 5-25% від ємності системи. Це потрібно врахувати при виборі котла. Напр., Для опалення з розрахунку вийшло всього 30 секцій радіаторів (батарей) по 15 л кожна. З водою в трубах і розширювальним баком повна ємність системи виявиться близько 470 л. Ємність регістра котла повинна бути в межах 23,5-117,5 л.

Примітка: існує правило - чим більше теплотворна здатність твердого палива, тим більше повинна бути відносна ємність регістра котла. Тому, якщо котел вугільний, ємність регістра потрібно брати ближче до верхнього значення, а для дров'яного - до нижнього. Для котлів повільного горіння це правило не справедливо, ємність їх регістрів розраховують виходячи з найбільшого ККД котла.

З чого робити теплообмінник?

Чавун як матеріал для регістра котла сучасним вимогам не задовольняє:

Мала теплопровідність чавуну веде до низького ККД котла, тому що остуджувати гази нижче 450-500 градусів не можна, крізь чавун в воду не пройде тепла скільки потрібно.
Велика теплоємність чавуну також його мінус: котел повинен швидко віддати тепло в систему, поки воно не зникло кудись ще.
Чавунні теплообмінники не вписуються в сучасні вимоги по массогабарітам.

Для прикладу візьмемо секцію М-140 від старої радянської чавунної батареї. Площа її поверхні - 0,254 кв. м. Для обігріву 80 кв. м. житлової площі потрібна поверхня теплообміну в котлі приблизно 3 кв. м, тобто 12 секцій. Бачили ви батарею на 12 секцій? Уявіть собі, який повинен бути котел, в якому вона поміститься. А навантаження від нього на підлогу точно перевищить граничну по СНиП, і під котел доведеться робити окремий фундамент. Загалом, 1-2 чавунні секції підуть на теплообмінник, що підживлює накопичувальний бак ГВП, але для опалювального котла питання про чавунному регістрі можна вважати закритим.

Регістри сучасних заводських котлів роблять з жароміцної і жаростійкої спецсталі, але для їх виготовлення потрібні виробничі умови. Залишається звичайна конструкційна сталь, але вона при 400 і вище градусах дуже швидко піддається корозії, тому вогнетрубні котли зі сталі потрібно вибирати для покупки або розробляти дуже обережно.

Крім того, сталь добре проводить тепло. З одного боку, це непогано, можна розраховувати простими засобами отримати хороший ККД. З іншого, не можна давати обратке охолоджуватися нижче 65 градусів, інакше на регістр в котлі випаде з димових газів кислотний конденсат, який може проїсти труби протягом години. Виключити можливість його осадження можна 2 способами:

При потужності котла до 12 кВт досить перепускного клапана між подачею і обратку котла.
При більшій потужності і / або обігрівається більше 160 кв. м потрібен ще елеваторний вузол, а котел повинен працювати в режимі перегріву води під тиском.

Пропускний клапан управляється або електрично від термодатчика, або енергонезалежність: від біметалічної пластини з тягою, від плавиться в спеціальній ємності воску та ін. Як тільки температура в обратке впаде нижче 70-75 градусів, він підпускає до неї гарячу воду з подачі.

Елеваторний вузол, або просто елеватор (див. Рис.) Діє навпаки: вода в казані нагрівається до 110-120 градусів під тиском до 6 ати, що виключає закипання. Для цього температуру горіння палива підвищують, що збільшує ККД і виключає випадання конденсату. А перед подачею в систему гарячу воду розбавляють обраткой.

В тому і іншому випадку необхідна примусова циркуляція води. Проте, сталевий котел на термосифонної циркуляції, що не вимагає електроживлення для циркуляційного насоса, створити цілком можливо. Деякі конструкції будуть розглянуті далі.

Циркуляція і котел

Термосифонна (гравітаційна) циркуляція води не дозволяє обігріти приміщення площею більше 50-60 кв. м. Справа не тільки в тому, що воді важко протискуватися по розвиненій системі труб і радіаторів: якщо при повному розширювальному баку відкрити зливний кран, вода хлине сильним струменем. Справа в тому, що енергія на проштовхування води по трубах при цьому береться від палива, а ККД перетворення тепла в рух в термосифонної системі мізерний. Тому і ККД котла в цілому падає.

Але для циркуляційного насоса потрібно електрику (50-200 Вт), яке може пропасти. UPS (джерело безперебійного живлення) на 12-24 години автономної роботи дуже дорогий, тому правильно спроектований котел розраховують на примусову циркуляцію, а при пропажі електропостачання він повинен без стороннього втручання переходити в термосифонний режим, коли опалення ледве жевріє, але все-таки гріє.

Як ставлять котел?

З вимоги мінімальної власної теплоємності котла безпосередньо випливає його невеликий порівняно з піччю вага і вагова навантаження від нього на одиницю площі підлоги. Як правило, вона не перевищує мінімально допустимих по СНиП для настилу підлоги 250 кг / кв. м. Тому установка котла допустима без фундаменту і навіть розбору настилу, в т.ч. і на верхніх поверхах.

Ставлять котел на рівну стійку поверхню. Якщо підлога грає, його доведеться в місці установки котла все-таки розібрати до бетонної стяжки з виносом в сторони не менше 150 мм. Основу під котел застеляють азбестом або базальтовим картоном товщиною 4-6 мм, а на нього кладуть лист покрівельного заліза товщиною 1,5-2 мм. Далі, якщо настил розбирався, низ котла обмуровивают цементно-піщаним розчином до рівня підлоги.

Навколо виступає над підлогою котла роблять теплоізоляцію, таку ж, як під низом: азбест або базальтовий картон, а на ньому - залізо. Винос ізоляції в сторони від котла від 150 мм, а перед дверцятами топки не менше 300 мм. Якщо котел допускає довантаження палива до прогорання попередньої порції, то винос перед топкою потрібний від 600 мм. Під котел, який ставлять прямо на підлогу, підкладають тільки теплоізоляцію, накриту сталевим листом. Винос - як в попередньому випадку.

Для котла на твердому паливі обов'язково потрібна окрема котельня. Вимоги до неї наведені вище. Крім того, майже всі твердопаливні котли не допускають регулювання потужності в широких межах, тому для них потрібна повноцінна обв'язування - комплект додаткового обладнання, що забезпечує ефективну та безаварійну роботу. Ми про неї поговоримо далі, але взагалі обв'язка котла - окрема велика тема. Тут згадаємо тільки про непорушних правилах:

Монтаж обв'язки ведеться в протитечія воді, від обратки до подачі.
Після закінчення монтажу його правильність і якість з'єднань перевіряють візуально за схемою.
До монтажу системи опалення в будинку приступають тільки після обв'язки котла.
До завантаження палива і, якщо потрібно, подачі електроживлення, всю систему заповнюють холодною водою і протягом доби контролюють всі стики на протікання. В даному випадку вода саме вода, а не якийсь інший теплоносій.
Якщо протікання немає, або по їх усунення, котел запускають на воді, безперервно контролюючи температуру і тиск в системі.
Після досягнення номінальної температури контролюють тиск протягом 15 хв, воно не повинно змінюватися більш ніж на 0,2 бар, цей процес називається обпресуванням.
Після опресовування котел гасять, системі дають повністю охолонути.
Зливають воду, заливають штатний теплоносій.
Ще раз добу контролюють стики на протікання. Якщо все в порядку - запускають котел. Ні - усувають протікання, і знову добовий контроль перед запуском.

вибираємо котел

Тепер ми знаємо досить, щоб вибрати котел виходячи з передбачуваного виду палива і його призначення. Приступимо.

дров'яні

Теплотворна здатність дров невелика, у кращих - менше 5000 ккал / кг. Згоряють дрова досить швидко, виділяючи великий обсяг вимагають дожигания летючих компонент. Тому на високий ККД на дровах краще не розраховувати, зате їх можна знайти майже скрізь.

Дров'яної в будинок

Домашній дров'яної котел може бути тільки тривалого горіння, інакше б'є його по всіх статтях. Промислові конструкції, напр. відомий КВР, коштують від 50 000 руб., що все-таки дешевше будівництва печі, не вимагають електроживлення і допускають регулювання потужності для обігріву в міжсезоння. Як правило, вони працюють і на вугіллі, і на будь-якому твердому паливі, крім тирси, але на вугіллі витрата палива буде багато вище: тепловіддача з одного завантаження 60-72 години, а у спеціалізованих вугільних - до 20 діб.

Проте, дров'яної котел тривалого горіння може стати в нагоді в тих місцях, де немає регулярної доставки вугілля і кваліфікованого теплотехнічного сервісу. Коштує він рази в півтора дешевше вугільного, його сорочкова конструкція дуже надійна і дозволяє побудувати термосифонного систему опалення площі до 100 кв. м .. У поєднанні з тлінням палива тонким шаром і досить великим об'ємом сорочки закипання води виключено, тому обв'язки досить такий же, як для титану. Підключення котла тривалого горіння на дровах теж не складніше, ніж титану, і може бути виконано самостійно не мають відповідної кваліфікації власником.

Про цегляних котлах

Схема пристрою котла "Благо"

Цегла - один печі і ворог котла через те, що надає конструкції більшу теплову інерцію і вага. Мабуть, єдиний цегляний котел, в якому цегла на своєму місці - піролізний «Благо» Бєляєва, схема на рис. І то, його роль тут зовсім інша: з шамотної цегли виконана футеровка камери згоряння. Теплообмінник водотрубний горизонтальний; проблема бухтенія вирішена тим, що труби регістру - одинарні, плоскі, витягнуті у висоту.

Котел Бєляєва дійсно всеїдний, причому передбачені 2 окремих бункера для завантаження різних видів палива без зупину котла. На антрациті «Благо» може працювати кілька діб, на тирсі - до доби.

На жаль, котел Бєляєва досить дорогий, через шамотної футеровки погано транспортабельний і вимагає, як і всі піролізні котли, складною і дорогою обв'язки. Потужність його регулюється в невеликих межах перепуском димових газів, тому хороший ККД в середньому за сезон він покаже тільки в місцях з тривалими сильними морозами.

Про котлах в печі

Котел в печі, про які зараз стільки говорять і пишуть - водотрубний теплообмінник, замурований в пічну кладку, див. Рис. нижче. Ідея така: піч після протопки повинна віддати тепло більш регістру, ніж в навколишнє повітря. Скажемо відразу: повідомлення про ККД в 80-90% не те що сумнівні, а просто фантастичні. Краща цегляна піч сама по собі має ККД не вище 75%, а площа її зовнішньої поверхні буде не менше 10-12 кв. м. Площа ж поверхні регістра навряд чи більше 5 кв. м. Разом в воду піде менше половини накопиченого піччю тепла, а загальний ККД буде нижче 40%

Наступний момент - піч з регістром відразу втрачає властивість. Топити її не в сезон з порожнім регістром ні в якому разі не можна. ТКР (температурний коефіцієнт розширення) металу багато більше, ніж у цегли, і роздутий від перегріву теплообмінник порве піч на очах. Теплові шви справі не допоможуть, регістр не листя або балка, а об'ємна конструкція, і його розпирає відразу на всі боки.

Є тут і інші нюанси, але загальний висновок однозначний: піч - це піч, а котел - це котел. І плід їх насильницького протиприродного союзу пічної котел життєздатним не буде.

обв'язка котла

Котли, що виключають закипання води (сорочкові тривалого горіння, титани) не можуть бути виконані на потужність понад 15-20 кВт і витягнуті у висоту. Тому обігрів своєї площі вони завжди забезпечують в термосифонного режимі, хоча і циркуляційний насос, звичайно, не завадить. Їх обв'язка крім розширювального бачка включає в себе тільки повітряний дренажний кран в найвищій точці трубопроводу подачі і зливний кран в нижчій точці обратки.

Обв'язка твердопаливних котлів інших типів повинна забезпечувати набір функцій, з яким краще розібратися по рис. праворуч:

група безпеки: дренажний повітряний кран, загальний манометр і проривний клапан для випускання пари при вскипании;
накопичувальний бак аварійного охолодження;
його поплавковий кран, такий же, як в унітазі;
термоклапан запуску аварійного охолодження з його датчиком;
MAG-блок - зливний вентиль, аварійний зливний клапан і манометр, зібрані в одному корпусі і підключені до мембранного розширювального баку;
вузол примусової циркуляції зі зворотним клапаном, циркуляційним насосом і електрокерованим по температурі триходовим перепускним клапаном;
інтеркулер - радіатор аварійного охолодження.

Поз. 2-4 і 7 становлять групу скидання потужності. Як уже сказано, твердопаливні котли за потужністю регулюються в невеликих межах, і при раптовому потеплінні вся система може неприпустимо, аж до пориву, перегрітися. Тоді термоклапан 4 пускає водопровідну воду в інтеркулер, а вона охолоджує подачу до норми.

Примітка: хазяйські гроші за паливо і воду при цьому тихо-мирно витікають в каналізацію. Тому котли на твердому паливі для місць з м'якою зимою і затяжним межсезоньем непридатні.

Група примусової циркуляції в штатному режимі перепускає частину подачі в обратку, щоб її температура не впала нижче 65 градусів, див. Вище. При відключенні електроживлення термоклапан зачиняються. В радіатори опалення надходить води стільки, скільки вони пропустять в термосифонного режимі, аби в кімнатах жити можна було. А ось термоклапан інтеркулера повністю відкривається (він тримається закритим під напругою), і надлишок тепла знову забирає в стік хазяйські гроші.

Примітка: якщо разом з електрикою пропала і вода, котел потрібно терміново гасити. Коли вода з бака 2 витече, система скипить.

Котли з вбудованим захистом від перегріву на 10-12% дорожче звичайних, але це з лишком окупається спрощенням обв'язки і підвищенням надійності котла: надлишок перегрітої води тут виливається у відкритий розширювальний бак великої місткості, див. Рис., Звідки вона, охолонувши, стікає в обратку. Система, крім циркуляційного насоса 7, енергонезавісима і переходить в термосифонний режим плавно, але при раптовому потеплінні паливо все одно пропадає марно, а розширювальний бак потрібно встановлювати на горищі.

Що стосується піролізних котлів, то типову схему їх обв'язки наводимо тільки для ознайомлення. Все одно, її професійний монтаж обійдеться лише в невелику частину вартості компонент. Для довідки: один тільки теплоаккумулятор до котла на 20 кВт коштує близько $ 5000.

Примітка: мембранні розширювальні баки на відміну від відкритих встановлюються на обратку в її нижчій точці.

Димарі для котлів

Димарі твердопаливних котлів розраховуються в загальному так само, як пічні. Загальний принцип: занадто вузький димар не дасть потрібної тяги. Для котла це особливо небезпечно, тому що він топиться безперервно і угар може піти вночі. Занадто широкий димар призводить до «просвистів»: холодне повітря по ньому опускається в топку, вистужівая піч або регістр.

Димохід котла повинен відповідати таким вимогам: відстань від коника даху і між різними димоходами не менше 1,5 мм, винос вгору над коником теж не менше 1,5 м. На даху повинен бути забезпечений безпечний доступ до димоходу в будь-який час року. На кожному зламі димоходу поза котельні повинна бути прочищувальна дверцята, кожен прохід труби крізь перекриття повинен бути теплоізольований. Верхній кінець труби повинен бути забезпечений аеродинамічним ковпаком, для димоходу котла він, на відміну від пічного, обов'язковий. Також для димоходу котла обов'язковий збірник конденсату.

В цілому розрахунок димоходу для котла дещо простіше, ніж для печі, тому що димохід котла не такий звивистий, теплообмінник вважається просто за ґратчасту перешкоду. Тому можна будувати узагальнені графіки для різних розрахункових випадків, напр. для димоходу з горизонтальною ділянкою (кабаном) в 2 м і збіркою конденсату глибиною в 1,5 м, см. рис.

За таким графіками можна після точного розрахунку з місцевих даними прикинути, чи не було грубої помилки. Якщо розрахункова точка десь біля своєї узагальненої кривої, розрахунок правильний. В крайньому випадку, доведеться наростити або обрізати трубу на 0,3-0,5 м.

Примітка: якщо, скажімо, для труби висотою в 12 м кривої на потужність менше 9 кВт немає, це не означає, що 9 кВт котел не можна експлуатувати з трубою коротший. Просто для труб нижче узагальнений розрахунок вже не виходить, і вважати потрібно точно за місцевими даними.

Відео: приклад будівництва твердопаливного котла шахтного типу

висновки

Виснаження запасів енергоресурсів і подорожчання палива в корені змінили підхід до конструювання побутових опалювальних котлів. Тепер від них, як і від промислових, потрібна висока економічність, мала теплова інерція і можливість оперативного регулювання потужності в широких межах.

У наш час опалювальні котли по закладеним в них основним принципам остаточно розійшлися з печами і розділилися на групи під різні кліматичні умови. Зокрема, розглянуті котли на твердому паливі придатні для місцевостей із суворим кліматом і тривалими сильними морозами. Для місць з іншим кліматом краще будуть опалювальні прилади інших типів.