Який провід найкраще підійде для монтажу проводки в дерев'яному будинку - рекомендації по вибору і поради. Безпечна електропроводка в дерев'яному будинку: не міф, а реальність Сучасні технології електромонтажу в дерев'яному будинку

Незважаючи на погоню за сучасними технологіями, в останні роки деякі галузі повертаються до витоків. Найбільш яскравим прикладом є будівельна сфера: люди набагато частіше віддають перевагу зведенню заміських дерев'яних будинків. Цьому сприяє ряд причин, починаючи від легкості і економічності і закінчуючи екологічністю кінцевого продукту.

Дерево - природний антиалергенний матеріал. Завдяки останнім інновацій при зведенні таких будівель використовуються на 100% натуральні речовини. Є у деревини свої недоліки, а головним вважається підвищений рівень пожежної небезпеки. Тому проводка в дерев'яному будинку повинна відповідати всім рекомендаціям, правилам монтажу та експлуатації. І неважливо, прокладаєте ви її самостійно або звертаєтеся за допомогою до професійних фахівців.

Яка електропроводка підходить для дерев'яного будинку

Жодна сучасна житлова споруда, виготовлена вона з дерева, бетону або глинобитних блоків, не може обійтися без електроенергії. Залежно від того, які будівельні матеріали використовувалися для зведення будівлі, організація електричної проводки матиме різні особливості. Головним нюансом проводки в дерев'яному будинку є підвищена небезпека до спалахів і більш високі вимоги до якості прокладки проводів.

Відкрита або закрита

Існують два основних типи побудови електричної проводки: відкритий і закритий. У першому випадку кабель розташовується на відкритому місці: кріпиться до стін, укладається на зовнішніх полицях і так далі.

Процес проведення кабелю відкритим методом в дерев'яному будинку може виконуватися одним з двох основних способів:

Із застосуванням коробів, гофрованих труб або кабель-каналів. Варіант доречний для будинків з плоскими стінами, які, наприклад, оброблені вагонкою. Ключовою перевагою даного підходу є доступність кабелю, можливість оперативного ремонту або заміни, облаштування додаткової гілки. Оскільки дроти відкриті, то вони прекрасно охолоджуються, що виключає ймовірність перегріву або загоряння. Для кращої вентиляції порожнину кабель-каналу повинна бути заповнена проводами на 60% або менше.
Для дерев'яного будинку з оциліндрованих колод підійде монтаж кабелів за допомогою ізоляторів. Спочатку фіксують керамічні ролики, які є відмінними діелектриками, потім до них закріплюють кабелі. Дана технологія є застарілою, нею рідко користуються навіть сьогодні. В ідеалі повинні застосовуватися різнокольорові кручені пари.

Установка на скоби. Альтернативний метод, який підходить в разі неможливості укладання кабелю в коробах або фіксації на ізоляторах.
Ретро-проводка, що дозволяє максимально ефектно і незвично замаскувати зафіксований на стінах і під стелею кабель.

Прихований монтаж електричної проводки доречний і бажаний у всіх ситуаціях, коли зовнішні стіни, підлогу і стелю будівлі ще не були покриті оздоблювальними матеріалами. Для дерев'яних будинків кабелі повинні ховатися в металеві або гофровані труби. Категорично заборонено застосування пластикових кабель-каналів. Метод вимагає великих капіталовкладень, але дозволяє забезпечити якісну і безпечну укладання, сховавши кабель від очей.

Не можна однозначно сказати, що якась: прихована або відкрита електропроводка - для дерев'яного будинку краще або гірше. Все залежить від індивідуальних переваг, умов експлуатації, наявності або відсутності будь-якого інструменту та інших факторів. Наприклад, в будинку вже були оброблені стіни, тому не хочеться зривати вагонку, щоб виконати приховану укладку. У подібному випадку вибирають метод відкритого монтажу.

Основні вимоги до електропроводки в дерев'яному будинку

Вище ми визначилися, що деревина - найнебезпечніший і легко займистий будівельний матеріал, який використовується в якості основи при зведенні житлових будівель.

Перелічимо основні вимоги, яких потрібно дотримуватися при організації електричної проводки в дерев'яному будинку:

Підвищений рівень електричної і пожежної безпеки. Переконайтеся, що кабелі та проводи укладені таким способом, який максимально знизить ймовірність перегріву ізоляції і подальшого займання, запобіжить поширення відкритого полум'я на інші частини дерев'яної конструкції. В процесі проектування потрібно досягти повної відповідності технічних параметрів і експлуатаційних характеристик використовуваних проводів і виробів пікового навантаження для певної ділянки ланцюга. Щоб знизити ймовірність перегріву, в кабель-каналах і металевих гофра залишають порожні порожнини, а перетин дроту береться з запасом на 20-30%. Щоб підвищити безпеку, бажано вибирати саме відкритий спосіб прокладки, що дозволяє протягом усього терміну експлуатації стежити за станом проводів, виконувати своєчасну діагностику, виявляючи і оперативно усуваючи пошкодження.

Якісна ізоляція. Електричний щит повинен бути надійно ізольований від будь-яких дерев'яних виробів. В ідеалі потрібно вибирати кімнати з перегородкою, виготовленої з негорючих матеріалів.
Надійний провідник. Найкраще застосовувати трижильні мідні дроти з якісної негорючої ізоляцією. Уникайте прокладки кабелю через ПВХ-гофру.
Працездатна автоматика. Кожна група робітників приладів в електричному ланцюзі повинна бути доповнена автоматичним вимикачем. Поріг спрацьовування виробі з огляду на допустимого струмового навантаження. Намагайтеся не завищувати дані значення, інакше провідник буде перегріватися.

Нормативні документи

Всі вимоги і правила по установці електричної проводки в дерев'яному будинку чітко прописані в трьох документах:

ПУЕ, видання 7. Головний документ, яким керуються в процесі проектування електричних мереж житлових будинків. Тут ви знайдете основні рекомендації по підбору кабелю, розподільного устаткування, пристроїв автоматичного захисту і приладів освітлення.
СНиП 3.05.06-85. Описується організація електричної проводки в старих і нових будівлях. З документа ви дізнаєтеся основні способи підводки і введення дроти в житлові кімнати.
СНиП 31-02. Додаткові правила і рекомендації, які важливо враховувати при прокладанні кабелю в житловому будинку.

У зазначених СНиП наведено безліч технічних термінів і параметрів, тому недосвідченому людині ця мова буде незрозумілий. Таким чином, досить вивчити відповідне видання ПУЕ.

складання схеми

Побудова схеми електричної проводки - підготовчий етап, що передує будь-якій роботі з установки або заміни кабелю. Тільки грамотний і технічно вірний проект гарантує якісний монтаж надійної і безпечної електричного кола, що відповідає правилам і нормам.

Складаючи схему майбутньої електропроводки, дотримуйтесь ряд рекомендацій:

Важливі електричні вузли, включаючи щитки, лічильники і розетки, потрібно розміщувати в доступних місцях. Ви повинні мати можливість підібратися до такого вузла в будь-який час, щоб провести оперативний ремонт або заміну, усунувши ймовірність загоряння або короткого замикання.
Вимикачі розміщуйте на відкритих місцях так, щоб вони не були захаращені меблями. Така помилка часто зустрічалася за радянських часів і сьогодні нерідко заховані вимикачі можна виявити в будинках батьків, дідусів і бабусь. Ідеальна висота для будь-якого вимикача - не менше 50 см від підлоги.
Вибираючи місце розташування майбутніх розеток, заздалегідь продумайте, де повинні розташовуватися всі побутові прилади. Постарайтеся встановити таку кількість розеток, якого буде достатньо для експлуатації пристроїв без подовжувачів. Висота від підлоги для розеток повинна становити 25-50 см. В теорії досить мати по одній розетці на кожні 6 кв. м. Однак якщо того вимагає ситуація, то їх кількість може бути збільшена.

Виключені скручування і часті перегини електричного кабелю. Бажано, щоб всі лінії на схемі були під прямим кутом щодо підлоги, стелі і стін - по горизонталі або вертикалі. Використовується нижня або верхня розводка електрики: кабель розміщується на відстані 15 см від підлоги або стелі відповідно.
Для комутації проводів важливо використовувати металеві розподільні коробки. Експлуатація пластикових або дерев'яних виробів неприпустима.

Підготовка проекту електропостачання будинку

Перед початком проектування проводки для дерев'яного будинку потрібно звернутися до постачальника електричної енергії для отримання технічних умов. Саме від них необхідно відштовхуватися при виконанні даної роботи. Спочатку слід підрахувати сумарну потужність, споживану усіма електричними приладами в будинку, включаючи джерела освітлення.

Подальша розробка проекту виглядає наступним чином:

Побудуйте технічну схему житлового будинку. Вкажіть на плані все місця, де будуть розташовані розетки, вимикачі та джерела освітлення. Додайте в схему електричні прилади, що вимагають окремого підключення.
Тип кабелю підбирається в залежності від особливостей електричної точки. Наприклад, для двухклавішний вимикачів і розеток із заземленням потрібно трижильний провід.

Вкажіть місце розташування всіх розподільних коробок. У парі суміжних приміщень можна використовувати одну загальну.
Додайте до плану потужність всіх окремих приладів. Якщо пристрій оснащений електричним двигуном, то слід вказати пускову потужність агрегату.
Прилади діляться на різні групи: в одну входять освітлювальні вироби, в іншу - потужні котли, бойлери та електричні плити. Комутація повинна здійснюватися через диференціальні автомати, що слід вказати в схемі.
Відзначте відстань між кабелем і дверними / віконними прорізами, електричними точками і підлогою / стелею.

Важливо! Будь поворот кабелю повинен виконуватися під прямим кутом (90 гр.).

В кінці робіт проводиться розрахунок максимальної потужності, яка буде потрібно при включенні всіх електричних пристроїв в будинку. Це дозволяє визначити рівень навантаження на вступному автоматі.

Вибір кабелю і електропристроїв

Для підбору кабелю підійде будь-яка таблиця, в якій зазначено співвідношення перетину проводів до певного навантаження. Можете скористатися спеціальним електротехнічним довідником. Перетин кабелю підбирається в залежності від потужності електричних приладів і їх кількості в окремій групі. Дізнатися рівень споживаної навантаження можна з техпаспорта обладнання або при вивченні етикетки на виробі (упаковці). Для визначення перетину ввідного кабелю підсумовуються потужності всіх електроприладів, і береться невеликий запас 20-30%.

Для дерев'яних будинків популярністю користуються мідні дроти марки NYM. Такий виріб має додаткову ізоляційну оболонку, характеризується міцністю і зручністю експлуатації. Якщо застосовується алюмінієвий кабель, то намагайтеся уникати частих перегинів. Крім того, він нерідко ламається в процесі оброблення.

Для розеток і освітлювальних приладів застосовують трижильні кабелі, що підвищують безпеку обладнання. Обов'язково потрібно заземлення при експлуатації будь-якого потужного устаткування, в тому числі і для вуличних прожекторів.

Вибір розеток і вимикачів грунтується на струмовому навантаженню, тип електричної проводки (відкрита або прихована), можливості комутації цілого блоку і вимикача в одній рамці.

Вибір ввідного кабелю і автоматичного вимикача на вводі

Після розрахунку номінального навантаження приладів вибирають підходяще перетин для ввідного кабелю. У разі апгрейда електричної проводки і необхідності заміни внутрішніх кабелів і автоматів для підвищення потужності обов'язково потрібно замінити вступний провід.

Помінявши проводку в будинку, встановивши сильні автомати, ви можете зіткнутися з іншою проблемою: брак запасу перетину для ввідного кабелю, що в подальшому спровокує загоряння. Самостійно змінювати вступний кабель заборонено, тому єдиний вихід - з відповідним проханням звернутися до постачальника електроенергії.

Для трифазних електричних мереж потрібне підключення автоматичного вимикача з трьома полюсами. Однофазні мережі зустрічаються частіше і для них застосовують одно- і двополюсні диференціальні автомати для розриву фази з нейтраллю.

Порада! Вибираючи диференційний автомат, враховуйте таку номінальну потужність, яка буде достатня для розриву ланцюга і запобігання короткого замикання, а не повного відключення живлення в будинку при досягненні максимального навантаження.

Номінал і тип автомата для однофазного харчування

При виборі автоматичного вимикача керуються такими формулами:

Сумарна потужність всіх електричних приладів і максимально допустима струмова навантаження: I (max) = P / U * cosA, де cosФ прирівнюють до 0,8. Отримане значення струму коригують за допомогою коефіцієнта поправки, рівного 1,1. В результаті буде отриманий струм, при досягненні якого спрацює даний пристрій. На кабельний введення будинку зазвичай вистачає автоматичного вимикача на 25 А.
Для визначення типу автомата ви повинні розрахувати мінімальне значення струму короткого замикання. Для однофазної мережі напругою 220 В використовується проста формула: I (кз) = 3260 * S / L, де S - перетин дроту в квадратних міліметрах, а L - його довжина в метрах. Дана формула актуальна для протяжного ділянки з проводами малого перетину.
Співвідношення струму короткого замикання до максимальному току - найважливіший параметр автоматичного вимикача. Для дерев'яних будинків частіше вибирають диференціальні автомати типу C, відповідні для електромереж змішаної навантаження.

Вступний автоматичний вимикач для приватного будинку розміщують після електричного лічильника. Цей пристрій разом з приладом обліку і УЗО фіксують в спеціальному щитку, закріпленому на металевому профілі.

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками: покрокова інструкція

Процес установки електричної проводки в дерев'яному будинку ділиться на кілька стадій:

розміщення силового ввідного кабелю;
установка розподільного щитка;
монтаж кабельних ліній;
кріплення вимикачів і розеток;
комутація контактів;
перевірка працездатності мережі.

Дані роботи зажадають наявності різного інструменту, включаючи електричну дриль з коронкою, шуруповерт з різними насадками, індикатор і гумові рукавички для захисту від ураження струмом.

Установка розподільного щитка

Вступний кабель від найближчого електричного стовпа прокладається в будинок. Виключені будь-відгалуження перш, ніж він не виявиться в головному розподільчому щитку.

До складу щитка входять кілька важливих компонентів:

Пластиковий або металевий корпус. Для дерев'яних будинків кращий другий варіант. Ні суворого регламенту щодо розмірів короби, тому виходьте з індивідуальних пристосувань і зробіть запас. Враховуйте, що в подальшому може знадобитися модернізація електричної мережі.
Приладу обліку електроенергії з пломбою.
Автоматичний вимикач на вводі. Вибирається пристрій з двома або трьома полюсами. Постачальник електроенергії ставить пломбу на дане устаткування.

Додаткові однополюсні автомати, закріплені на DIN-рейках. Кількість таких пристроїв ніяк не регламентується. Домашня електрична мережа ділиться на кілька ділянок, тому для кожного встановлюють окремий автомат. Одна зона може бути виділена для освітлення двору і споруд біля житлового будинку, інша - кімнат і так далі. Потужність автомата буде розраховуватися індивідуально для робочої зони. Головна умова при розрахунках - своєчасне спрацьовування через перевантаження на слабких ділянках. Наприклад, якщо допустима струмова навантаження для розетки становить 15 А, то автомат повинен спрацьовувати при найменшому перевищенні цього значення.
Пристрій захисного відключення є дорогим, і більшість домовласників ігнорують його монтаж. Прилад відключає подачу електроенергії при виявленні витоку. Це виключить ураження струмом. Тільки кваліфікований фахівець зможе підібрати пристрій з відповідними техніко-експлуатаційними параметрами.

Укладання кабелю

Проводка ховається в кабель-каналах або під плінтусами. Робота складається з декількох стадій. На першій відбувається нарізка дроти на відрізки, число яких залежить від кількості розеток і вимикачів. Протяжність окремого проводу дорівнює відстані між розеткою і вимикачів з запасом 15-20 см.

Далі виконується монтаж кабель-каналів, які кріпляться строго по вертикалі або горизонталі. Щоб забезпечити рівне розташування коробів, скористайтеся будівельним рівнем. В кінці робіт електричний провід поміщається всередину кабель-каналів, але закривати їх не поспішайте.

Електромонтаж розподільних коробок

Розподільна коробка повинна бути встановлена всюди, де головний кабель розгалужується для підключення розеток або вимикачів. Пристрій застосовується для поділу лінії електропередачі і подальшого розподілу по інших частинах кімнати.

У коробці кабель кріпиться одним з таких методів:

За допомогою ЗІЗ-ковпачків, які відрізняються між собою розмірами і кольором. Для установки зачищається кінець дроту на 30 мм, проводиться скручування, після чого протягується через ковпак і закручується. Скорочення кінці двох відрізків ховаються в розподільному боксі так, щоб виключити контакт з іншими скрутками.
Спеціальні ваги. Цей виріб підбирається в залежності від конкретних розмірів. Пристосування відрізняються за кількістю отворів під проводку і перетину. Для комутації кінці проводів зачищаються на 10-15 мм, після чого розміщуються в отворах до клацання. Кінці кабелів пускають в різних напрямках, виключаючи зіткнення і коротке замикання.
Скручування з ізоляційною стрічкою. Після зачистки кінців два дроти скручуються один з одним, а потім покриваються ізоляційною стрічкою. Ізольована скручування розташовується всередині розподільної коробки.

Установка вимикачів і розеток

Розетки і вимикачі кріпляться безпосередньо до стіни. Перш ніж здійснити монтаж, укладають ізоляцію з алюмінію або азбесту. Розетки закручуються максимально щільно і міцно, щоб виключити розхитування. При підведенні трьохжильного кабелю жовто-зелений провід використовується для заземлення.

Установка освітлювальних приладів

Освітлювальні прилади в приватному житловому будинку діляться на три основні категорії:

вбудовані;
накладні;
вуличні.

Важливо використовувати металеві площадки під кріплення настінних світильників, бра і аналогічних стельових виробів, що підвищить пожежну безпеку. Комутація світильника до мережі здійснюється за простою схемою за допомогою жовто-зелених проводів. Кожен виріб оснащено контактами для підключення до трифазної мережі.

Наскільки складна робота по заміні проводки

Заміна проводки в дерев'яному будинку не становить жодних складнощів для досвідчених майстрів. Особливо легким процес буде в тому випадку, якщо використовується зовнішня прокладка. Після відключення подачі електроенергії на вступному автоматі видаляються всі старі кабельні лінії і на їх місце вкладається новий провід відповідного перетину.

Якщо в будинку діє прихована проводка, зовсім необов'язково руйнувати всі стіни. Ви можете відключити стару проводку від вступного автомата, приєднати до нього новий кабель і встановити його відкритим методом.

Влаштування заземлення та монтаж УЗО

Для заземлення використовується шина РЕ, яка підключається до заземлювального пристрою. Воно встановлюється в землі неподалік від стіни житлового будинку. Зовні таке обладнання складається з декількох металевих палиць діаметром 1,5-2 см і довжиною до 3 м, вони з'єднуються загальною металевою смужкою.

Для комутації заземлювального пристрою і шини підійде одножильний провід такого ж перетину, що і вступний кабель. Після виконання установки змиритися опір заземлювального пристрою. В однофазних мережах воно повинно дорівнювати 8, трифазних - 4 Ом.

Помилки при монтажі

Виникнення пожеж в дерев'яних будинках часто пов'язано з порушеннями правил безпеки при монтажі або експлуатації електричної проводки.

Перелічимо основні помилки, які допускаються в обох випадках:

Монтаж прихованої проводки під стелею. Часто електричний провід розміщують в міжповерхових перекриттях, забуваючи про додаткові заходи ізоляції. При цьому кабель виявляється в безпосередній близькості з дерев'яними поверхнями. У разі неправильно вибраного перерізу кабельна лінія почне перегріватися, що поступово призведе до спалаху.
Прокладка кабелю під плінтусом. Під ним мало місця, якого не вистачає для створення «безпечного повітряного бар'єру». Через це провід постійно стикається з дерев'яним або пластиковим плінтусом, що призводить до перегріву і загоряння. Зазори в плінтусі повинні бути не менше 10-15 мм.

Використання гофрованих труб з полівінілхлориду категорично неприпустимо при установці електричної проводки в дерев'яних будинках. Замініть вироби на металеві стандартні або гофровані кабель-канали.
Розташування кабелю в штробі без ізоляції. При виборі прихованого методу прокладки допустимо використання підготовлених поглиблень - штроб. Однак навіть в такому випадку в штробу потрібно закладати не голий кабель, а металеву гофру або сталеву трубку.
Установчі короба для розеток і вимикачів повинні бути виготовлені з металу. Неприпустимо застосування пластикових конструкцій.

Заходи протипожежного захисту

Для забезпечення високого рівня протипожежного захисту потрібно враховувати ряд основних факторів:

Вибрати і встановити УЗО з відповідними параметрами.
Монтувати заземлюючий контур модульно-штирьовий типу і відповідного опору в залежності від числа фаз в мережі.
Забезпечити працездатність системи, зрівнює потенціали.
Гарантувати нерозривність заземлення на кожній ділянці ланцюга.
Встановлювати виключно накладні розетки.
Здійснювати прихований монтаж за допомогою металевих кабель-каналів і труб.

Дотримуючись перерахованим правилам, рекомендаціям і нормам, ви зможете організувати безпечну електричну проводку в дерев'яному будинку своїми руками або переконатися в компетентності викликаних фахівців. І це дуже важливо, оскільки ризик загоряння в даних житлових будівлях набагато вище.

В аспектах електромонтажу дерев'яні споруди - найбільш складні об'єкти. Ми приготували для вас звід правил по влаштуванню проводки в дерев'яному будинку, де докладно розглянуті питання щодо вибору матеріалів і систем прокладки кабелю, а також монтажу настановних виробів.

1. Проведення в суворій відповідності нормативам

Організація електромережі в дерев'яному будинку поступається за складністю тільки будівлям на незнімної пінополістирольної опалубці. Прокладка по горючих основах допускається тільки відкритим способом або із стовідсотковою локалізацією провідника всередині захисної оболонки.

Ця вимога не так строго до каркасних внутрішнім перегородок з негорючих наповнювачем. У найбільш правильному варіанті прохід кабелю через стійки каркаса супроводжується огільзовкой останніх, на практиці частіше за все провідник одягають повністю в гофру або металорукав, забезпечуючи змінюваність.

Прокладка відкритим способом - теж непогане рішення. Передбачено ряд фурнітури і техніка монтажу, робить відкриту проводку естетично прийнятною і навіть додає частку колориту в інтер'єр. Крім пластикових кабель-каналів можлива прокладка дроти ПВ-1 з намотуванням на керамічні ізолятори і використання корпусних настановної арматури неутопленного типу. У випадках прихованої прокладки використовують негорючі марки кабелю: ВВГнг або КГнг.

Через складності монтажу розводка кабелю по стінах повинна зводитися до мінімуму. Але для цього буде потрібно досконально продумати схему прокладки кабельних ліній.

2. Схема розведення по стінах і стелі

У найбільш прийнятному варіанті виконання електромережі по дому кожна електрична точка зв'язується по одній прямій лінії з каркасним підлогою, перекриттям або чорновим стелею, закритим підвісним або натяжною покриттям. За технологічній порожнині, прихованої від очей, виконується вся основна розводка, хоча частіше лінії просто тягнуться по одній до групового щитка. Природно, що основну масу розеток і вимикачів слід розміщувати на внутрішніх стінах, а на огороджувальних - тільки при необхідності.

Розумним рішенням буде прокладати проводку освітлення від вимикачів до стелі, а дроти для підключення розеток відводити вниз, до підлоги. З огляду на свою малу навантаженості лінії освітлювальної мережі можуть організовуватися за допомогою розподільчих коробок, недоступних для обслуговування. Досить підвести лінію харчування від автоматичного вимикача до такої коробці, а від неї опустити до ключу провід комутації і по нитці харчування до кожної освітлювальної групі.

Лінії розеток і груп загального призначення допускається об'єднувати в так звані гірлянди. Важливо, щоб на кожному клемному затиску розеток фіксувалося не більше двох жив. В іншому випадку кожна розетка і група з'єднуються в прихованих розподільних коробках, а лінії з особливо високим навантаженням від побутової техніки і нагрівачів слідують до групового щитка без розриву.

Шлейфи, що збираються на стіні у групового щитка, рекомендується накривати декоративним кожухом. При груповій прокладці кабелів рекомендується також відокремити підставу негорючої підкладкою, наприклад, відрізом гіпсокартону.

3. Локалізація провідників і розгалужень

З різних причин монтаж прихованої проводки може бути неприйнятний. У цьому випадку завдання багаторазово ускладнюється, незважаючи на те, що прокладається по стінах частина проводки становить всього 15-20% від загальної протяжності ліній.

Можливість прихованої прокладки повинна бути закладена ще на етапі попереднього складання зрубу. Згідно з планом внутрішнього електропостачання в стінах у міру їх укладання виготовляють технологічні канали для кабелю. Використовують для цього або електростамескі, або корончаті свердла. Орієнтовна ширина каналу - 30-50 мм.

У перетині каркасної системи статі або перекриттів свердлити вихідні отвори. Установка електротехнічної арматури можлива втопленим методом, для цього канал знаходять щупом і свердлять корончатим свердлом 60-80 мм отвір в масиві бруса. Установчі коробки для розеток і вимикачів потрібно використовувати сталеві, бажано з вкладишем з склотканини.

Ділянки труб, прокладені всередині стін, повинні бути локалізовані від навколишнього середовища. Використовується для цього гладка труба: металева з товщиною стінки від 2,5 мм або сталева - від 1,2 мм. Значення ці орієнтовні, більш точний розрахунок вимагає враховувати навантаження і напруга на лінії, а також тип і кількість провідників всередині оболонки.

Для розгалуження ліній електропередач, прихованих в порожнинах каркасних конструкцій, рекомендується використовувати металеві коробки. Для внутрішньої установки бажана захист від деревного пилу ступенем не нижче 3, вологозахист не враховується. Введення оболонок кабельних ліній слід развальцовивается, або оснащувати обмежувальним кільцем або гайкою, яка не дозволяє розстикування.

4. Захисні пристрої

Електромонтаж в дерев'яному будинку може бути ускладнений особливостями будови групових і розподільних щитів. Відмінність спостерігається як в способі монтажу корпусів, так і в підборі захисного обладнання.

Монтаж корпусу електричних щитків повинен проводитися на негорючий підставу. Тому під центральні щити з ВРУ рекомендується оббити поверхню бляхою, а при установці групових щитків використовувати підкладки з текстоліту або склотканини.

Пов'язувати групові щитки з перекриттям і підлогою зручно за допомогою кабель-каналу, в якому прокладається зазвичай 3-4 лінії для кожної кімнати. Не рекомендується розміщувати щитки впритул до стелі або підлозі.

Захисні автомати підбираються згідно допустимому тривалого струму для кабелю на лінії, що відходить, вибір завжди здійснюється в бік меншого номіналу. Устаткування, яке не має внутрішньої захисту від короткого замикання, а також лінії з фіксованою максимальним навантаженням (духові шафи, кондиціонери) підключаються через автоматичний вимикач з номіналом по споживаної потужності і невисокою затримкою спрацьовування при перевантаженні (характеристики В і А).

У дерев'яних будинках прийнято прокладати проводку по трьохпровідний схемою, де захисний провідник не пов'язаний з нульовим. З цієї причини установка диференційного захисту від ураження електричним струмом може супроводжуватися помилкові спрацьовування. А ось діффавтомат протипожежного типу, що відслідковує витоку в ізоляції, буде дуже корисний.

5. Монтаж настановних виробів і арматури

На завершальному етапі проводиться монтаж чистової електрики. Найпростіше це робиться з використанням фурнітури неутопленного типу. Її досить легко прикрутити до дерев'яної стіни парою саморізів, попередньо завівши в корпус і підключивши жили проводів.

Набагато більше часу і сил йде на установку прихованої (втопленою) арматури. Для щільного прилягання рамок необхідна плоска поверхня, тому колоди попередньо обточують рубанком. Далі проробляється отвір, що зв'язує поверхню з прихованим каналом. Воно використовується в якості центрує під час свердління настановної ніші корончатой фрезою.

Характерно, що установчі коробки можуть вмуровують так само, як і в кам'яні стіни - шляхом посадки на алебастр. В іншому випадку область повинна бути локалізована і пов'язана з кабельним каналом негорючої жорсткої гільзою.

Погодьтеся що приватний заміський будинок, повністю виконаний з дерева, це, звичайно, круто і красиво. Дерев'яна будівля володіє численними достоїнствами. Воно тепле і міцне, з ідеальним рівнем вологості, а що стосується екологічного балансу, то жоден будівельний матеріал навіть в порівняння не йде з натуральним деревом. Але при всіх перевагах у такого будинку є один істотний недолік, пожежники називають подібні будови «горючих матеріалом». А так як причиною виникнення пожеж найчастіше стає електрику, найактуальнішою проблемою була, є і буде проводка в дерев'яному будинку. За статистикою пожежних організацій на її частку припадає половина всіх загорянь в будівлях, побудованих із дерев'яного бруса.

Головні вимоги, що пред'являються до проведення

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку відрізняється особливими вимогами. З огляду на те, що будівлі з дерева відносяться до категорії пожежонебезпечних, то і умови прокладки силових кабелів і проводів зовсім інші. Тому не варто думати, раз ви вмієте відрізняти «фазу» від «нуля» або міняєте розетки з вимикачами, то і вся електрика в дерев'яному будинку своїми руками вам буде по плечу.

Бажано, щоб весь обсяг робіт (від підведення електрики до будинку і аж до установки останнього світильника) виконували професійні електрики. Але так як серед людей цієї професії теж зустрічається чимало халтурників, кожному власнику приватного дерев'яного домобудівництва корисно буде знати основні принципи, вимоги та правила монтажу електропроводки, щоб оцінити потім якість виконаної роботи.

Проводка побутової електричної мережі в дерев'яному будинку виконується кабелем, що має негорючую оболонку і низький рівень виділення диму. Такий кабель ви легко зможете відрізнити за маркуванням, в його абревіатурі обов'язково присутні букви «нг» (який не підтримує горіння). Його зовнішня оболонка зроблена з негорючого полівінілхлориду, це якість досягається за рахунок використання при виготовленні спеціальних пластикатів. У провідників такого типу знижений рівень виділення диму, він при пожежах є особливо небезпечним фактором, адже димова завіса погіршує світлопроникність і заважає проведенню аварійно-рятувальних робіт.
Розводка повинна бути виконана таким чином, щоб повністю виключити можливість ураження електричним струмом людей і домашніх тварин.

Забороняється прокладка електричної проводки в дерев'яному будинку поблизу нагрівальних поверхонь (димоходи, печі, каміни).
Необхідно повністю виключити ймовірність загоряння кабелю і переходу вогню на дерев'яні поверхні в разі, якщо виникне коротке замикання.
Монтаж прихованої електропроводки в дерев'яному будинку виконується тільки по негорючих конструкцій.
Проведені кабелі та проводи, а також встановлені комутаційні апарати повинні бути з такими експлуатаційними характеристиками, щоб мати достатній запас для споживаної сумарної потужності.
Не допустимо нагрів провідників і сполучних електричних вузлів.

Важливо пам'ятати! Не варто покращувати інтер'єрне оформлення дерев'яного домобудівництва шляхом зниження рівня безпеки. Намагаючись вирішити естетичні проблеми, можна викликати катастрофічні наслідки.

Основні етапи

Поетапно весь процес монтажу електропроводки в дерев'яному будинку можна поділити на кілька основних кроків:

Розрахунок загальної потужності, яка знадобиться для всіх споживачів електроенергії (побутові електричні прилади, електроінструмент, освітлювальна мережа).
Перед тим, як зробити проводку в дерев'яному будинку, обов'язковим є складання схематичного проекту.

клікніть для збільшення

На підставі схеми і розрахункових даних по навантаженню проводиться підбір і покупка матеріалів (проводи, кабелі, комутаційні апарати, елементи захисту).
Виконання введення від магістральної лінії електропередачі до будинку.
Установка і збірка розподільного щитка.
Монтаж внутрішньої проводки (в дерев'яному будинку застосовують варіанти прихованої і відкритої прокладки провідників).
Установка комутаційної апаратури і освітлювальних елементів (розеток, розподільних коробок, вимикачів, люстр, світильників, бра).
Монтаж захисного заземлення і ПЗВ.
Лабораторні випробування, перевірка роботи побутової електричної мережі та оформлення відповідної документації.

проект

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками починається з складання проекту.

По суті це повинен бути план будинку, на якому вказуються всі елементи освітлення, місця установки розеток і вимикачів, а також побутових електроприладів, які потребують індивідуальної лінії (кондиціонер, панель, духова шафа, водонагрівач).

Бажано на кресленні позначити максимальну потужність електроприладів.

Освітлювальна навантаження підключається окремою лінією до індивідуального автомату (якщо будинок дуже великий, їх може бути кілька - на кожну кімнату або на кожен поверх). Необхідно передбачити окремий автомат для дворового освітлення.

клікніть для збільшення

Також індивідуальними лініями живляться розетки в різних кімнатах. Якщо будиночок невеликий і кімнат трохи, все розетки можна підключати від одного автомата. Виняток становить кухня, на ній стільки потужних побутових приладів, що обов'язково необхідна окрема лінія.

Таким чином, ви розбиваєте всю побутову електричну мережу свого будинку на групи, тепер по кожній з них порахуйте максимальне навантаження. Для цього підсумовується потужність всіх електроприладів, які можуть бути включені одночасно. Виходячи з отриманих цифр вибирається потужність вступного і відходять автоматів.

Введення в будинок

Вступної ділянку, від магістральної лінії електропередачі до розподільного щитка, вважається найбільш відповідальним. Є два способи, як правильно підвести електрику до будинку.

Прокладка кабелю в землі

Це більш надійний спосіб, тому що провідник повністю прихований і не піддається ніяким зовнішнім впливам. Крім цього в разі короткого замикання і загоряння, виключена можливість того, що постраждають люди або майно. Завдяки такій високій пожежної безпеки, підземний введення особливо рекомендований для дерев'яних житлових будівництв. До того ж він зовсім не псує зовнішній вигляд ділянки.

У той же час будуть потрібні чималі витрати. Потрібно буде прокопати траншею глибиною не менше 0,8 м. Якщо прохід в будинок буде здійснюватися через фундамент, потрібно установка толстостенной металевої гільзи. Та й сам кабель бажано захистити від хімічного впливу грунту, мікроорганізмів і гризунів, тиску коренів рослинності. Для цього його не просто розташовують в траншеї, а попередньо простягають в металевій трубі або гофре.

Підземний спосіб бажано використовувати на етапі, коли новий будинок тільки будується, так можна обміркувати проходження всіх комунікацій заздалегідь.

Прокладка кабелю по повітрю

Якщо будова вже зведено, то дешевшим, зручним і легким варіантом буде повітряна лінія. Виконується отпайка від найближчої опори магістральної лінії електропередачі.

Запам'ятайте головне! Ні ви, ні ваші знайомі навіть з найвищим електротехнічним освітою не мають право підніматися на цю опору для виконання підключень. Таку роботу роблять електрики зі штату енергопостачальної організації, яка обслуговує дану ЛЕП (у них на це є спеціальний допуск).

Його ізоляційний шар виконаний матеріалом, який витримує перепади температур, сонячні промені і атмосферні опади. Під шаром ізоляції провід СІП має не тільки струмопровідні жили, а й сталевий трос, що забезпечить хорошу натяжку. У разі використання іншого кабелю, його потрібно буде зафіксувати за допомогою хомутів на додатковому несучому тросі, також натягнутому між опорою і будинком.

Ще один важливий нюанс. Якщо проліт виходить більше 20 м, то потрібно встановлювати додаткову опору, інакше провис буде великим, що збільшує механічне навантаження на провід.

У будинок повітряний ввід заводиться через просвердлений в стіні отвір, в яке монтується шматок металевої труби. Дуже важливо, щоб на шляху проходження дроту не було високих чагарників і дерев, господарських будівель.

розподільчий щиток

Зараз Енергонагляд вимагає в приватних заміських будинках встановлювати два розподільних щитка. Один з них повинен знаходитися за межами будинку, в ньому монтується лічильник електричної енергії. Це робиться для того, щоб контролер міг в будь-який час прийти і перевірити показання лічильника.

Другий щиток розташовується всередині будинку, він з'єднаний з тим, що на вулиці, електричним кабелем. У ньому будуть розташовуватися вступної і відходять автомати, пристрої захисного відключення УЗО.

У дерев'яних будівлях слід встановлювати навісні розподільчі щити, яким необхідно забезпечити захист від попадання вологи і пилу. До щитку завжди повинен бути вільний доступ.

Відкрита внутрішня проводка

Відкрита електропроводка в дерев'яному будинку (її по-іншому називають зовнішня) може виконуватися трьома варіантами. Коротенько розглянемо кожен з них.

Труби гофровані електротехнічні

Зараз не проблема купити гофровані гнучкі труби. Матеріал їх виготовлення - спеціальний пластик, який не підтримує горіння. У них необхідно провести кабель, причому в одній трубі можна розміщувати два, а при необхідності і більше провідників.

Відкрита проводка в дерев'яному будинку швидко і легко виконується своїми руками, але у неї є істотні недоліки. Навряд чи кілька рядів гофрованих труб додадуть естетики вашому приміщенню. А з урахуванням того, які зараз бувають навантаження, і скільки різних побутових електроприладів є в будинку, таких рядів може бути від п'яти і більше.

До того ж, коли в гофровану трубу вже простягніть кабель, її практично не вийде рівно укласти, вона не буде натягнута як струнка, все одно в декількох місцях з'являться провіси. Такі вигини теж виглядають не надто симпатично.

Ще один недолік - гофрована труба відмінно збирає на своїй поверхні пил, видалити яку можна тільки за допомогою пилососа, але не скрізь це зручно зробити.

електротехнічний короб

Такі електротехнічні короби по-іншому ще називають кабель-каналами. Найбільшого поширення набули короба з пластика, який не підтримує горіння, а при плавленні не виділяють шкідливих речовин. Вони доступні за ціною, мають різну кольорову гаму, бувають на одну і більше секцій (в таких можна прокладати відразу кілька кабелів, які йдуть в одному напрямку).

Ще одна перевага коробів в тому, що за допомогою них електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками виконується без особливих проблем і трудовитрат. Вам не знадобляться якісь особливі інструменти, пристосування, досвід і навички. Електротехнічні короби можна приклеїти до стінний поверхні (найчастіше для цього використовують рідкі цвяхи) або просвердлити отвори і зафіксувати за допомогою саморізів. Після цього в кабель-канали укладаються провідники і закриваються зверху замикається кришкою.

Але і недоліків у електротехнічних коробів теж вистачає. Найголовніший пов'язаний з тим, що дерев'яний будинок з часом неминуче буде давати усадку. Це призведе до здавлення коробів, в результаті злетять кришки, а самі кабель-канали потріскаються.

Щоб акуратно виконати монтаж коробів будуть потрібні всілякі додаткові деталі - повороти, стики, куточки, заглушки. І не можна сказати, що ця прокладка прикрасить ваше приміщення, вид все одно виходить якимось нудним, схожим на офісний.

відкритий кабель

Відкрита проводка в дерев'яному будинку, виконана незахищеним кабелем прямо по стінним поверхнях, вважається найбільш оптимальним варіантом. Але такий зовнішній вигляд виходить зовсім похмурим, тому що під кабель необхідно змонтувати металеву або азбестову прокладку.

Дотриматися всіх вимог безпеки і при цьому зробити приміщення оригінальним можна за допомогою ретро проводки, яка останнім часом набирає популярність. Спеціальний кабель прокладається на фарфорових ізоляторах, виходить красиво, особливо якщо і дизайн вашого інтер'єру відповідає ретро стилю.

Прихована внутрішня проводка

Взагалі-то прихована електропроводка в дерев'яному будинку не рекомендується, але якщо дотриматися всіх вимог і нормативи з пожежної безпеки, то такий спосіб цілком припустимо. Відразу варто відзначити, що він обійдеться дорожче в плані матеріальних витрат. Але якщо ви не відчуваєте фінансових труднощів, можете скористатися одним з двох варіантів прихованої проводки.

металеві труби

Найголовнішою перевагою металевих труб є те, що в разі загоряння кабелю вони надійно захищають дерев'яні поверхні і конструкції від вогню.

Їх прокладають в прихованих порожнинах і пустотах за облицюванням стін і стель. Або в стінних поверхнях просвердлюють поглиблення у вигляді каналів, в які потім укладають труби. А вже всередині них простягається кабель або провід.

Бажано використовувати оцинковані труби, щоб максимально захистити їх від корозії. А для того, щоб об гострі кромки металевої труби не пошкодити ізоляційний шар кабелю при його протягуванні, треба використовувати спеціальні заглушки, зроблені з пластику, або добре зачищати і відшліфовувати місця зрізів.

Найбільш технологічними вважаються мідні труби, вони добре гнуться без спеціального інструменту.

Це особливо актуально, якщо прихована проводка в дерев'яному будинку має складну розгалужену схему. Але тут, як то кажуть, палиця з двома кінцями - монтаж спрощується, а ціна збільшується в кілька разів, мідні труби коштують далеко недешево. Однак слід пам'ятати, що краще один раз витратитися на якісну електропроводку, ніж потім підраховувати збитки від пожежі.

під штукатурку

Є ще один спосіб прихованої проводки - під штукатурку. Зараз він застосовується все рідше і рідше. Технологія копітка - на брус необхідно навхрест набити дранку (це такі дерев'яні реечки завтовшки 3-5 мм), а зверху накидати шар глиняної штукатурки завтовшки не менше 10 см. Потім прокладаються кабелі в гофрованих трубах і зверху ще шар штукатурки, щоб заховати проводку . Років 30-50 тому такий спосіб був популярний, навряд чи зараз власники дерев'яних будівель з красивого бруса захочуть накидати на нього товсті шари штукатурки, по крайней мере, це буде виглядати дивно.

Запам'ятайте головне! Монтаж прихованої проводки в дерев'яних будинках по пустотах і перекриттів в гофрованих трубах або пластикових коробах заборонений.

На це є дві вагомі причини:

Під час прокладки можна незначно порушити ізоляційний шар провідників.
Пошкодити гофровану трубу разом з ізоляцією кабелю можуть гризуни (повірте, мишам перегризти ПВХ матеріал не важко).

Обидва ці випадки в результаті приведуть до оголення струмопровідних жил. І коли ви почнете на повну потужність експлуатувати проводку, в місцях пошкодження ізоляції кабель почне перегріватися, що призведе до короткого замикання та пожежі.

Вибір комутаційних апаратів

При виборі комутаційних апаратів для дерев'яної будови першим критерієм повинна стати їх пожежна безпека. Можливо це вийде дорого і не цілком впишеться в ваш дизайн, але ще раз подумайте про наслідки, які бувають при найменшій іскрі в розетці, коли навколо часто-густо одне дерево.

Іскри в комутаційних апаратах треба виключити, тому купуйте якісну продукцію добре зарекомендували себе фірм.

Небажано в дерев'яних будинках ставити вимикачі і розетки, робоча частина яких закріплена на технічному порцеляні. Цей керамічний діелектрик дешевий, що не піддається горінню, але він дуже крихкий.

При включенні і відключенні комутаційного апарату він періодично нагрівається і остигає, тобто відчуває температурно-динамічні навантаження. При цьому фарфор покривається тріщинами і в певний момент може лопнути. За рахунок цього робоча частина стає рухомий, що тягне за собою погіршення контакту, утворення іскор і навіть дуги.

Тому купуйте розетки і вимикачі, робоча частина яких кріпиться на термостійкому пластиці, він стійкий до динамічних впливів і не деформується з часом. Постарайтеся не придбати підробку з дешевого пластику, який в разі аварійного нагріву розетки починає плавитися. Якісний термостійкий пластик спокійно витримує температуру до 130 градусів.

захисне заземлення

Електропроводка в дерев'яному будинку повинна мати захисне заземлення. Цю роботу можна зробити своїми руками. Нижче представлена покрокова інструкція монтажу заземлення:

Викопайте яму у вигляді трикутника з рівними сторонами по 1 м, глибини 30-40 см буде достатньо.
По кутах трикутника вбийте в землю металеві штирі або куточки довжиною не менше 3 м.
Обрізками куточка довжиною 1 м за допомогою зварювання з'єднайте ці штирі між собою.

В одному з куточків просвердлите отвір, і за допомогою болтового з'єднання закріпіть заземлювальний провідник.
Виведіть цей провідник в розподільний щиток і підключіть до заземлювальної шини. До цієї ж шині будете потім приєднувати все заземлюючі провідники.

За умовами експлуатації такого заземлення вимагають більшість побутових електроприладів, корпус яких виконаний з металу.

випробувальні роботи

Виконана електропроводка в будинку своїми руками обов'язково вимагає проведення комплексу випробувальних робіт. Вам треба буде викликати фахівців, а вони зроблять всі необхідні виміри і випробування:

виконають вимір опору ізоляції;
прогрузити автомати;
зроблять вимір опору заземлюючого провідника;
перевірять петлю «фаза-нуль»;
виконають перевірку ПЗВ.

Після того, як всі випробування будуть закінчені, вони повинні видати протокол, в якому зазначаються величини всіх вимірів і вердикт про те, що електропроводка придатна до подальшої експлуатації. Цей протокол знадобиться для представників енергопостачальної організації, коли вони прийдуть пломбувати лічильник електроенергії.

Наочно про нюанси електропроводки в дерев'яному будинку на відео:

Як бачите, електропостачання дерев'яного будинку має ряд особливих вимог і нюансів. Тому, навіть якщо ви непогано розбираєтеся в електриці, не покладайтеся лише на свої знання і сили. У деяких моментах консультація професіоналів просто необхідна.

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками

Організація електропостачання в дерев'яних будинках має ряд моментів, на які потрібно звертати увагу. В першу чергу це пов'язано c високою горючістю дерева, а значить, невірно виконаний монтаж проводки легко стає причиною пожежі. Розглянемо етапи підготовки і монтажу, а також наведемо рекомендації та поради, що стосуються даного виду робіт.

Електропроводка в дерев'яному будинку: вибір матеріалу, підводка до будови

Електрика в дерев'яному будинку проводиться таким чином, щоб мінімізувати ризик загоряння.

Вона повинна відповідати таким вимогам:

всі кабельні вироби повинні бути з вогнетривкої опліткою, а також ізольовані вогнетривкими матеріалами (для їх укладання використовуються алюмінієві або термічні пластикові трубки (гофри) або короба);
струмопровідні дроти, повинні бути з мідними жилами і з таким перетином, щоб витримувати необхідне навантаження (залежить від потужності пристроїв, що підключаються);
також необхідно стежити за тим, щоб канали для укладання кабелів (штроби) були оброблені вогнезахистом (Неофлейм, Фрізол, Фукам) якщо монтуються безпосередньо в дерев'яні стіни. Якщо ж в дерев'яному будинку є внутрішня теплоізоляція стін, то канали для кабелю робляться в ній, важливо обробити її, якщо вона є горючою.

зовнішня проводка

Електропроводка в дерев'яному будинку по типу монтажу поділяється на внутрішню і зовнішню. Якщо дерев'яний будинок знаходиться в котеджному містечку або приватному секторі, то проводка до будинку найчастіше підводиться по земляним кабель каналах і криниць, а якщо в селі - то найчастіше навісом (по повітрю, шляхом кріплення проводів до тросу).

При підведенні електричного струму від загальної мережі до будівель найчастіше вибирають самонесучі проводу, де ізоляційний матеріал не схильний до руйнівної дії зовнішнього середовища. Оптимальне перетин кабелю - від 16 мм, а розбіг від точки його введення до землі - від 2,75 м.

Самонесучі ізольовані проводи в більшості своїй алюмінієві, і вони категорично не підходять за нормами протипожежної безпеки для будівель з дерева, а значить перед введенням в приміщення необхідно робити перехід для мідного кабелю. Це здійснюється шляхом розміщення на зовнішній стіні будинку лічильника електроенергії з підведеною до нього алюмінієвим дротом, від якого до розвідного щитка через спеціальну «гільзу» буде йти вже мідний кабель (гільза - своєрідний фільтр і перехідник).

У електрощитах також встановлюється:

прилад аварійного відключення з автоматами на 25 або 16 Ампер (для автоматичного відключення подачі живлення при скачках напруги всередині мережі);
УЗО - пристрій захисного відключення (для відключення електромережі при скачках напруги в зовнішній мережі).

Вибір типу монтажу залежить більшою мірою від виду і естетичності декоративного оформлення кімнат. Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками монтується досить просто, але, зрозуміло, і тут є особливі рекомендації та деякі нюанси виконання робіт.

Монтаж електропроводи СІП до дерев'яного будинку відео-інтсруцкія

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками: внутрішні роботи

Монтаж ел проводки в дерев'яному будинку може мати деякі відмінності в технології укладання кабелю, а також в витратних матеріалах незалежно від обраного типу. Приховану проводку прокладають зазвичай при більш естетичною обробці стін, розміщуючи їх в спеціальних коробах з металу або негорючого пластика безпосередньо між підставою стіни і обшивкою (можуть монтуватися в утеплювач). Такий варіант ідеально підходить при капітальному ремонті дерев'яного будинку або відразу після його споруди.

Прихована електропроводка в дерев'яному будинку укладається в вогнетривкі короби. Якщо вони монтуються на дерево або легкоплавкі ізоляційні матеріали, то перед цим місця укладання повинні бути ретельно оброблені вогнезахистом.

Як кабель-каналів особливо переважні мідні труби або алюмінієві, так як вони дешевше. Їх вважають за краще, так як вони легко гнуться на «холодну» і не передають тепло при нагріванні кабелю. Сталеві ж часто вибирають з-за більш низької вартості, але при значних поворотних радіусах їх доводиться нагрівати газовими пальниками або паяльними лампами.

Прихована проводка в дерев'яному будинку: розробка проекту та визначення траси

Починаючи роботи, важливо складати докладний монтажний проект розводки проводів, згідно з якою виконується нанесення траси ліній проводів і установка точок розташування розгалужувальних і сполучних коробок, вимикачів і розеток, а також елементів електромережі.

Що стосується самої траси, то бажано, щоб вона мала якомога менше загинів і похилих ліній (в ідеалі, все лінії повинні бути паралельні між собою і щодо стін / підлоги кімнати), але якщо це неможливо, то слід передбачити сполучні коробки для декількох ліній проводки. Вони, як правило, розміщуються в максимально доступних місцях для обслуговування, а не в перекриттях або Перестенко.

Після планування монтажної траси можна готувати стіни, а саме свердлити отвори для коробів і металевих патрубків або руйнувати, в залежності від обраного типу установки.

Електрика в дерев'яному будинку своїми руками: як правильно вибрати короба і трубки

Розмір трубок залежить від діаметра обраного кабелю, а також від кількості ліній проводки (в одну трубку не рекомендується укладання більше двох ліній). Необхідно щоб електропроводи простягалися в них легко, не займаючи при цьому більше 40% їх внутрішньої площі. Товщина металу також має значення, щоб запобігти їх прогорание при короткому замиканні.

Наприклад:

при виборі проводів з міді (перетином ≤ 2,5 кв.мм) і з алюмінію (≤ 4 кв.мм) товщина не нормована;
для кабелів з діаметром ≤ 6 кв.мм - товщина повинна бути не менше 2,5 міліметрів;
мінімум 2,8 мм допускається для труб з алюмінію і міді з перетином ≤ 10 і 4 кв.мм відповідно;
3,2 міліметра - для проводів діаметром ≤ 25 і 10 кв.мм.

Основні правила при виконанні робіт

Підготувавши поверхні, можна приступати до прокладання коробів і розміщення підрозетників і вимикачів. Для цього в поверхнях просверливаются гнізда потрібного розміру і заводяться труби, до яких і будуть кріпитися монтажні коробки.

У тому випадку, коли використовується мідний кабель, після закладу важливо развальцевать кінці і припаяти до самої коробці, а краю сталевих можна прикріпити зварюванням. Розпаєчних коробки встановлюються таким же способом, головне, щоб всі з'єднання мали надійну антикорозійний захист, а всі елементи загальної конструкції заземлені без розривів в ланцюзі.

Для електропроводки зазвичай використовуються трижильні або пятіжільних дроти, оснащені заземлювальними провідниками. На кінцях труб встановлюють особливі втулки, що захищають ізоляцію від можливих пошкоджень.

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку відео

Відкрита проводка в дерев'яному будинку

Фото 4. Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками. Види монтажу, підключення силового щита

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку відкритого типу здійснюється з використанням спеціально призначених для цих цілей кабель-каналів, роликових ізоляторів або плінтусів. Такий вид укладання кабелю краще для дерев'яних будинків, де вже зроблений ремонт, стіни утеплені і оббиті облицювальним матеріалом.

Проводка в кабель каналах

Подібні пристосування являють собою короба, які кріпляться на стіну і після закладу проводки закриваються замковим кріпленням. Тут зазвичай вибирають негорючий кабель (BBГнг, NYМ), а самі канали також повинні бути вогнетривкими. Основні плюси цього методу - це зручність монтажу і простий доступ до проводів.

Ролики-ізолятори

Ізоляційні ролики - не новинка в збірці електропроводки відкритого типу. Тут беруться особливі кабелі, які складаються з багатодротяних мідних жил з полівінілхлоридної ізоляційної оболонкою і шовковим покриттям, просоченою вогнетривким складом.

Для будівель з деревини, відкриті дроти слід розміщувати як мінімум в 1 см від стіни, а в якості кріплень застосовуються ізолятори, що нагадують на вигляд ролики. Виглядає це не завжди естетично, відповідно даний спосіб більше підходить для проведення електрики в господарські або підсобні споруди.

електротехнічні плінтуса

Плінтусні коробки - використовуються для прокладки кабелю під стелею або над підлогою. Вони зручні, безпечні і при цьому виглядають досить привабливо, не порушують загальний дизайн інтер'єру. Ще один плюс, завжди є доступ до самим проводам так само як і при використанні звичайних коробів, але в той же час все елементи приховані від сторонніх очей.

Плінтуса зазвичай використовуються спільно з коробами і ідеально підходять для організації додаткових підключень, при вже готової електромережі або зробленому ремонті.

Монтаж распаєчної (розвідний) коробки в дерев'яному будинку відео

Вимикачі і розетки для дерев'яного будинку

Після вивчення електронних схем і виконання розмітки кабель-ліній, можна приступати до установки всіх розеток і вимикачів. Для більшої пожежної безпеки на них, а також на підставах будь-яких світильників, бра і диммерах, повинні бути підкладки з металу для кріплення до стін або стелі.

підсумок

Як бачите, електромонтажні роботи в дерев'яному будинку можна виконати самостійно. Звичайно ж знадобиться ретельне вивчення схем і особливостей, провести безліч підрахунків і замірів, але якщо слідувати правилам безпеки і дотримуватися нашої інструкції, проводка електрики не викличе жодних проблем.

Незважаючи на безперечні переваги дерев'яних будинків, вони мають один суттєвий недолік, властивим матеріалами, з яких їх виготовляють, а саме низькою стійкістю до загоряння. У таких будівлях пожежа може статися не тільки через помилки в експлуатації опалювального обладнання, але і через неграмотно змонтованої прихованої проводки, прокладеної з порушеннями вимог ПУЕ. Особливо небезпечними вважаються дроти, відкрито прокладаються в порожнинах або по поверхнях деревних стін і розміщуються близько до горючим речовинам (дивіться малюнок далі по тексту).

У разі нехтування вимогами ПУЕ прокладка електропроводки в дерев'яному будинку може привести до серйозних наслідків, які вдається попередити лише спеціальними захисними заходами.

Особливості облаштування проводки

Відкритий спосіб монтажу

При прокладанні електропроводки в будинку з оциліндрованих колод, наприклад, дуже важливо заздалегідь потурбуватися про дотримання відповідних вимог, що стосуються організації і розміщення її у внутрішніх просторах.

Важливо!Положеннями будівельних стандартів (простіше ГОСТ) категорично забороняється відкрита прокладка кабелю по будь-яким колод покриттям, навіть якщо він поміщений в пластикові кабельні канали, короби або гофру.

При пошкодженні проводів і виникненні КЗ можливе займання пластикових матеріалів, що пояснюється великою кількістю чинників, врахувати заздалегідь які не представляється можливим. До них слід віднести:

Підвищена запиленість внутрішніх порожнин захисних коробів і каналів, які застосовуються при облаштуванні відкритої проводки;
Великі перепади температур, нерідко спостерігаються в звичайних умовах проживання в приватному будинку;
Значні деформації колод, можливі при усадки зрубу і здатні зруйнувати ізоляцію проводів;
Нестабільність напруги живлення, особливо помітна в умовах сільської місцевості.

Додамо до цього можливість використання при обробці стін в будинках, де прокладається відкрита електропроводка, легко займистих і горючих матеріалів.

скритна прокладка

Згідно з пунктом 7.1. ПУЕ, прихована проводка в дерев'яних будинках не повинна монтуватися у внутрішніх порожнинах конструкцій, крім того, її забороняється укладати в гофровані труби і пластикові короба. Пояснюється це тим, що в разі високих температур уберегти ізоляцію електромонтажних проводів від руйнування не зможуть ні ті, ні інші.

Додаткова інформація.Застосування пластикових укриттів також небезпечно через можливе ушкодження їх гризунами та накопичення дрібної і горючого пилу.

Єдино допустимий спосіб прокладки прихованої електропроводки в дерев'яному будинку передбачає її розміщення в металевих трубах, що укладаються поверх стін (як це показано на наведеному нижче малюнку).

В цьому випадку виконується основна вимога до систем енергопостачання в заміських умовах - практична неможливість впливу таких руйнівних чинників, як механічна деформація і втручання гризунів. Небезпека впливу високих температур при прокладці в металевих трубах по дереву також помітно знижується.

Основний показник, за яким оцінюється надійність захисту в цьому випадку, - здатність стінок труб витримувати коротке замикання (КЗ) без будь-яких ушкоджень за інтервал часу, достатній для загасання електричної дуги.

використовувані матеріали

Канали для прокладки

Прихована електропроводка в будинку з колоди облаштовується в заздалегідь підготовлених каналах з вогнетривких матеріалів, здатних локалізувати будь загоряння у внутрішніх просторах. При цьому її естетичності і привабливості, а також вартості самих монтажних робіт і якістю матеріалів увага приділяється за залишковим принципом.

Важливо!В даному випадку на перше місце висувається принцип безпеки прокладки проводів, а вже потім звертається увага на декоративні особливості і технічні характеристики системи.

З урахуванням цих умов вибирається матеріал, придатний для облаштування провідних ліній, що прокладаються по дерев'яних стінах будівлі в металевих кожухах (коробах) або в трубах тієї ж структури.

Найбільш придатними, з точки зору захищеності проводів, схованих у вільних нішах і пустотах і прокладаються по дерев'яним конструкціям, є такі матеріали:

Стандартні сталеві кожуха (короба) і металеві прогони з труб;
Трубні вироби на основі міді;
Монтажні короби (кожуха) і гофровані труби із стійких до загоряння матеріалів ПВХ з встановленими по їх кінців бетонними або алебастровими заглушками.

Товщина запобіжних заглушок (прокладок) вибирається, згідно ГОСТ, і повинна задовольняти вимогам ПУЕ, що стосуються питань захищеності проводки.

До переваг мідних труб слід віднести легкість формування вигину необхідного радіуса (без необхідності застосування спеціальних пристосувань і інструментів). Це особливо важливо в тих випадках, коли організовується прокладка розгалуженої мережі з електричних проводів з безліччю відгалужень.

При застосуванні сталевих труб можуть виникнути певні складності в частині встановлення і трудовитрат на формування, але зате вартість їх, в порівнянні з мідними аналогами, буде істотно меншою.

Зверніть увагу!Загострені кромки трубних заготовок і коробів можуть пошкодити ізоляцію проводів і привести до небажаних наслідків. Ось чому при підготовці каналів потрібно уважно стежити за станом небезпечних крайок і розрізати вихідні заготовки тільки за допомогою спеціального ріжучого інструменту.

вибір дроти

На даному етапі робіт необхідно визначитися з маркою монтажного проводу, придатного для безпосередньої прокладки в сталевих коробах або трубах. Згідно з вимогами ГОСТ і нормативам, обмовляється в ПУЕ, для дерев'яних будівель оптимальним вважається використання наступних типів кабельних виробів:

Провід ВВГнг (А) або його різновид під найменуванням ВВГнг-П (А);
Ще два типу кабельної продукції, що відносяться до тієї ж серії, - ВВГнгLS і ВВГнг-ПLS;
Сучасні дроти від закордонних виробників NYM.

Наведені в переліку багатожильні (до п'яти жив) дроти з маркуванням ВВГнг мають надійну подвійну ізоляцію. Відповідно до правил ПУЕ, один їх ізолюючих шарів (внутрішній) виготовляється на основі ПВХ і має своє забарвлення для кожної жили окремо.

Додаткова інформація.Загальноприйняті стандарти забарвлення помітно полегшують монтаж проводки, особливо при підключенні проводів до розподільних коробок, клем освітлювальних приладів і розеток (дивіться фото нижче).

Зовні кабель ВВГнг має загальне ізоляційне покриття з гнучкого композиту - пластика, що забезпечує можливість його експлуатації в діапазоні температур від плюс 50 до мінус 50 ° С.

Характеристики виробів під найменуваннями ВВГнг LS, ВВГнг-П LS майже не відрізняються від вже розглянутих, за винятком того, що ізоляція цих проводів не виділяє при нагріванні шкідливих для здоров'я людини речовин. Кабель під назвою NYM виготовляється, відповідно до ГОСТ 22483, і має три ізоляційними покриттями.

При його виробництві кожна з окремих жив спочатку ізолюється індивідуально, після чого їх загальна збірка поміщається в оболонку з композитного матеріалу, в ув'язненні все це захищається покриттям з негорючих ПВХ.

порядок монтажу

підготовчі операції

Перед тим, як почати монтаж електропроводки власними силами, слід провести цілий ряд підготовчих операцій, а саме:

Звільнити стіни від всіх непотрібних предметів і речей;
Намітити трасу прокладки і місця установки распредкоробок;
Провести розмітку точок установки розеток, вимикачів і освітлювальних приладів.

Додаткова інформація.Незалежно від способу укладання металевих труб, настановні вироби (розетки, коробки і вимикачі) або утапліваются в товщу стіни, або монтуються на спеціальних подрозетниках.

Із зовнішнім виглядом цих виробів можна ознайомитися на наведеному нижче малюнку.

Розмітка майбутньої траси під електропроводку повинна здійснюватися в суворій відповідності до вимог ПУЕ. Останні наказують при прокладці проводів робити по можливості мінімум змін її напрямки.

У випадках, коли конструктивні особливості стін не дозволяють вести безперервну лінію прокладки, в певних точках повинні встановлюватися додаткові розподільні коробки.

Вимоги до монтажу

Перед тим, як зробити електропроводку самостійно, згідно з діючими нормативами, перш за все, необхідно визначитися з місцями установки распредкоробок. Крім цього, ПУЕ обговорюються наступні важливі моменти майбутніх робіт:

При монтажі коробок їх не дозволяється закривати будь-якими елементами декоративного оздоблення стін, істотно ускладнюють доступ до них при необхідності ремонту або обслуговування;
При заглибленні труб в тіло деревини (відповідно до вимог державних стандартів) не повинні порушуватися показники міцності стін і інших конструктивних елементів будівель;
Перетину застосовуються під час монтажу труб (коробів) і товщина їх стінок повинні відповідати характеристикам обраного кабелю;
У ситуації, коли прийнято рішення заховати кабель в трубі або коробі, потрібно простежити за тим, щоб він не займав більше 40% обсягу їх внутрішнього простору і легко укладався по всій довжині проводки;
При розміщенні в цьому просторі декількох кабелів займаний ними обсяг також не повинен перевищувати 40 відсотків;
Перед укладанням будь-якого кабелю рекомендується ще раз перевірити опір його ізоляції.

Облік цього показника необхідний для повної впевненості у відповідності його характеристик вимогам ГОСТ (оскільки при зберіганні, перевезенні та підготовці до укладання не виключена можливість пошкодження ізоляції).

Розміщення настановних виробів

У тому випадку, коли спеціальні підрозетники вирішено не використовувати при монтажі, а застосовується розетка прихованої проводки, в місцях установки висвердлюють гнізда діаметром, трохи більшим, ніж у підготовленого вироби.

Зверніть увагу!Для цих цілей найзручніше скористатися електродрилем зі спеціальною насадкою, яку називають «коронка» (дивіться фото нижче).

У просвердлені таким чином гнізда спочатку вставляються металеві коробки, які служать для розміщення в них самих настановних виробів. При їх монтажі необхідно дотримуватись вимог нормативів, які веліли обов'язкове дотримання будівельних технологій. Вони стосуються виконання робіт по з'єднанню металевих виробів в єдину систему, для чого потрібно зварювальний агрегат. Об'єднання цих елементів системи в єдине ціле дозволить згодом організувати надійне заземлення електропровідної мережі.

При наявності безперервності металевої зв'язку такий захист виводиться на електричний щиток, з центральної заземляющей шини якого вона може бути підключена до підготовленого поруч з будинком заземлювального пристрою. Із зовнішнім виглядом ЗУ можна ознайомитися на наведеному нижче малюнку.

При експлуатації виносного заземлювального контуру необхідно буде уважно стежити за станом всіх вхідних в конструкцію елементів, не допускаючи корозії електропровідних шин і провідників.

Монтаж розеток і вимикачів

Приводиться вище опис порядку організації монтажних робіт стосується випадку, коли власник приватного дерев'яного будинку має власний зварювальним апаратом. Однак в умовах заміського господарства далеко не всі користувачі мають пристроєм, що дозволяє з'єднувати труби і монтажні коробки методом зварювання.

За відсутності спеціального агрегату допускаються наступні способи облаштування надійного зв'язку всіх металевих частин системи:

У тому випадку, коли підводка до двохгніздні розеток і окремим 2-х контактним вимикачів здійснюється по мідними трубами, їх відкриті краю, стикуються з установочними коробками, повинні бути ретельно развальцовани;
При використанні сталевих трубних виробів для надійної їх фіксації в металевих стінках замість зварювання може використовуватися гайковий або болтове з'єднання (фото нижче);

З малюнка видно, що на трубах нарізається різьба, після чого на них накручуються корпусу настановних або розподільних коробок, згодом фіксуються в заданому положенні.

Щоб уникнути можливих деформацій і корозійного руйнування місце їх зчленування надійно фіксується за допомогою гайки відповідного типорозміру, а потім змащується захисним складом.

Установчі коробки (їх ще називають «технологічними»), а також всі інші монтажні вироби, відповідно до положень ПУЕ, за своєю захищеності від зовнішніх руйнівних впливів повинні відповідати класу IP-54. Даний клас для обладнання електроустановок гарантує надійний захист всіх настановних виробів від проникнення вологи і пилу в їх внутрішні простору.

Тестування і укладання кабелю

Після закінчення монтажних робіт, пов'язаних з установкою і фіксацією на стінах труб і коробок, потрібно буде провести тестування системи на предмет відповідності вимогам ПУЕ по опору розтікання струму. Необхідність в цьому пояснюється тим, що всі металеві частини електропроводки повинні підключатися до захисного заземлення та спільно з яким вони утворюють ланцюг стікання аварійного струму в землю.

І тільки після того, як практично підтверджено відповідність цієї величини з вимогами ПУЕ (не більше 30-ти Ом), можна буде приступати до прокладання кабелю обраного типу. При його укладанні необхідно взяти до уваги такі рекомендації фахівців:

Кабельні відрізки, що укладаються в прольотах між коробками, слід нарізати з невеликим запасом, що забезпечує можливість їх підключення до електроустановочних виробів;
При облаштуванні електромережі в сучасних будівлях, при будівництві яких використовувалися колоду або брус, бажано застосування кабельної продукції з трьома або п'ятьма жилами;
Одна з цих жив (в ізоляції жовто-зеленого кольору) буде використана для підключення до системи повторного заземлення, а всі інші - за своїм прямим призначенням.

Зовнішній вигляд такого кабелю наведено на малюнку нижче.

Решта незадіяними жили проводу телефонної лінії можуть знадобитися для організації трифазної лінії доставки електроживлення до споживачів 380 Вольт (професійні електрики рекомендують враховувати таку перспективу).

У заключній частині огляду торкнемося питання організації окремого відгалуження електропроводки, призначеного для підключення трифазних споживачів. В відповідність до вимог ПУЕ, в цьому випадку для прокладки повинні використовуватися ті ж дроти, але з дещо більшим перерізом фазной і нульовий жив, розрахованих на конкретну навантаження 380 Вольт.